Game gear maltraitée - Page 1

Bonjour à tous

je suis nouveau sur le forum et je m'excuse d'avance si j'ai omis des informations ou autres.

j'ai une game gear achetée HS (en connaisance de cause) pensant juste à procéder à un RECAP.
seulement en ouvrant la bete je me rends compte qu'un recap à été fait dessus mais aussi qu'une "tentative" de switch d'ecran a été commencée et certainement avortée (indices ; le shield en metal sur la partie coque des piles est coupé comme spécifié dans pas mal de mod, il manque pas mal de composant qui sont les fameux elements a retirer pour ce type de mod justement).

ma petite histoire :
Il s'agit d'une 837-7398-03 twin asics (VA0 je suppose)
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Avec les 6 piles la console ne ragissait pas

Je demonte donc et je decouvre le désastre:
- le fil du 34 volt, qui va de la carte d'alim à la carte mere, coupé à ses extremités (remplacé depuis)
- shield coupé salement
- la nappe de l'ecran (origine) qui tenait avec un duck tape bien poisseu et qui biensur ne tenait plus du tout avec ses pins dans etat desatreux (tentative de les redresser ok mais vu qu'il tiennent mal en place je vais les couper et repartir sur une base saine sur la partie antérieure de la nappe pour la thermosouder proprement)
- le pin 9 d'ecran sur la carte mere est parti au paradis des pins
- ............. bref j'ai du boulot

J'ai d'abord testé la carte d'alim elle delivre ce quil faut ou il faut donc de ce coté c'est ok

Ensuite j'ai testé les condensateurs du recap précedent, resultat 4 HS et un manquait en C48. Ayant un kit d'avance, j'ai pu remplacé les defectueux et ajouté le manquant.

en continuant l'investigation je constate que les composants L2, Q3, Q4, R29 et R30 sont manquants

composants L2, Q3 et Q4 commandés chez l'ami "Ali très rapide" (si vous voulez les liens, je vous les transmets avec plaisir), j'attends qu'ils arrivent.

la ou je bloque c'est sur les R29 et R30 , à la base ce sont des CMS, je compte mettre des resistances "classiques" 1/8W que j'ai deja.

d'après des recherches multiples j'ai trouvé ces correspondances :
R29 => 68 Ohms
R30 => 33 Ohms

Pouvez vous me confirmer que ce sont les bonnes valeurs svp ?

Dans un second temps j'ai voulu préparer le terrain en ajoutant de l'etain sur les pads pour les R29 et 30 mais biensur j'ai fait un pont sur une rangée de pad ....

je n'arrive pas a avoir des pads bien definis d'un coté, de l'autre les trois pads sont bien distincts (R29, R30 et R64 ce dernier est vide d'origine apparement donc je m'inquiete pas

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Est ce quelqu'un peut me confirmer que la rangée ou j'arrive pas à retirer l'etain est en fait une "rampe" commune d'ou arrive le jus pour les R29 et R30 ?
Dans ce cas mon probleme n'en est pas un, mais je veux pas faire de betises et je pense que ça peut aider du monde

pourquoi je demande ça ? on voit très bien un piste qui arrive pile en face du R29 et rien pour les deux autres, d'ou mon interrogation à ce sujet (et une enieme prise de tete avec moi meme)

Je vous remercie d'avance pour votre aide.
s'il faut faut plus d'infos ou photos je suis votre serviteur.

PS : si vous voulez faire des cauchemars, je peux vous envoyer les photos de la nappe de l’écran

Hello,

Le schéma confirme bien que R29, R30 et R64 ont un côté commun :


Donc ta supposition est correcte

Oh merci @zerosquare tu es mon sauveur ( mon cerveau te remercie aussi )

Je me permet de garder ce schéma sous la main il peut être utile.

Du coup ça explique aussi pourquoi j’arrivais pas à retirer l’étain pour retrouver trois pads, la séparation est petite à la base et la console commence à être âgée donc ça n’a pas tenu quand je suis arrivé avec mon étain neuf ( déjà que le retrait des cms n’a pas dû être fait avec la meilleure délicatesse)

En tout cas merci infiniment @zerosquare !!!

Question, vu que tu es admin devrais je passer en résolu ce post ou je le laisse ouvert pour tenir au courant des avancées de la restauration ?

Tu peux continuer à poster ici, je suis curieux de voir si cette pauvre console charcutée peut être ressuscitée

(et ça fait longtemps que j'ai raccroché mon costume d'admin )

Ok ça marche,

Je pense que ça serait bien de montrer d'où je pars dans cette restauration.

Âmes sensibles s'abstenir !!!!

le duck tape poisseu qui tenait la nappe d'ecran :


les pins ont pris cher :



je les ai "remis" en ordre mais je sentais la galère pour ressouder tout ça (solution choisie dans le post suivant) :


Le 34V qui est parti en vacances :


OUlala où c'est qu'il est passé mon o-pin-el ???


pin 9 inexistant et le 10 tire la tronche, y'en un autre dans le meme etat plus loin sur la piste


Les R29, R30 et L2 sont attendus par leur maman à l'acceuil :



voilà pour le film d'horreur

et voici les avancées de la restauration

La nappe d'écran :

On fait une coupe de printemps :


et on gratte :



c'est quand meme plus agréable à regarder.

Nouveau fil pour 34 V :

Fichier joint :


Remplacement des condos HS :

Fichier joint :


les résistances R29 et R30 mises en place :




pour l'instant je ne peux pas avancer plus j'attends les composants L2 , Q3 et Q4 , et aussi de quoi refaire les pins manquants pour l'ecran.

voili voilou

des questions ? remarques ?

Félicitations et bonne chance, tu partais d'une boucherie...

Merci

tu penses qu'elle est sauvable ??

Il faut espérer que son propriétaire précédent n'ait rien cramé d'irremplaçable, mais soyons positif

oui en effet on est à l'abrit de rien,

Mais en mode NCIS : le pin 9 c'est le premier à souder dans quasi tous les tutos d'écran. Je pense que c'est au retrait de l'écran d'origine que la manip s'est arrétée.
Le transfo je vois qu'il ya eu tentative de le retirer mais il est toujours en place, ou bien meme pas volontairement en enlevant les q3 et q4 au fusil à air chaud, ça a pu fondre l'etain du transfo et avec la gravité il est descendu légèrement (why not)

au niveau du cramé du a des mauvaises manips de fer à souder, je ne relève que deux choses :
- le support de cartouche mais dans une zonne vraiment pas vitale (la ou y'a la vis coté C1, pour changer celui ci justement, ça ne fait aucun doute)
- le haut du em1, celui là ne sachant pas encore c'est quoi son utilité, lui éventuellement m'inquiéte un peu plus (si tu sais comment le tester ou c'est quoi comme type de composant je suis preneur)


pour ce qui est du reste :
j'ai vu sur le site retrosix d'ou vient le schéma que tu m'a fourni, comment tester les asics et autres puces donc je m'en servirai au moment venu si besoin (quand la console sera "entière")

si malgrès tout la console demarre mais l'ecran est naze (trop de pixels morts ou autres choses critiques) je partirai sur un mod ecran ou bien j'en trouve une qui aurait un probleme de son ou retroeclairage naze (si le mien est ok biensur) pour recupérer l'ecran d'origine et sur la donneuse je ferai un full mod pourquoi pas (ecran, carte son , alim usb-c, batterie).

J'ai fait mes devoirs !!! grâce au schéma sur retrosix

le em1 n'a pas l'air vital (pour usage normal j'entends) il est relié au "connection port" (un cable link pour la GG je suppose)

C'est effectivement ça, ça ne sert que pour le port link qui sert à relier deux Game Gear entre elles. Et tu peux tester le composant EMI1 au multimètre : il doit y avoir continuité entre les broches 1 et 3, mais pas entre les broches 1 et 2, ni entre les broches 2 et 3. À mon avis il est encore bon, le coup de fer à souder a l'air superficiel.

À mon avis il est encore bon, le coup de fer à souder a l'air superficiel.

C'est aussi ce que je me dis, je check ça se soir du coup

merci pour les infos de test je me doutais bien qu'il y'avait des combinaisons, mais lesquelles et quoi attendre (ohms, continuité, fréquence ....) , si c'est que la continuité et avec ton explication c'est easy. Du coup j'en profiterai pour checker les autres t'en qu'à y etre .

he bien c'est OK du coté des EM
J'ai testé les pins : 1-2 | 2-3 rien et 1-3 y'a une belle continuité.

j'en ai profité pour re-placer deux condos que j'ai mis dans le mauvais sens (pas les polarités hein, orientation physique).
étant donné que je n'ai pas les ronds dorés sur la board, je me suis cru exempté de les placer correctement
Faute avouée et réparée.

tu as bien du courage !

Merci pour ce feuilleton !

Tu es bien parti pour la réparer (j'espère)

Bien le bonsoir !!!

je viens vous donner des nouvelles de la patiente. Petite absence à cause de ma station de soudure qui m'a laché sâlement.

D'ailleur voilà le nouvel astromécano :


composant L2 remis en place :


Cependant, en refermant à blanc pour voir si ça gene pas (vu la taille plus grosse que l'origine), bahhh ça passait pas ouf, ça passait mais je sentais que ça forcait ...

du coup vu que le transfo etait mal en place du fait qu'il y'a eu tentative de le retirer (c'est lui qui gênait), je me suis dis ba on va le retirer proprement virer l'etain qui est passé de lautre coté du pcb et le remettre bien comme il faut :

Voilà comment il etait :

On voit bien qu'il était de traviole !!!

On protège pour se donner bonne conscience :


on nettoie bien les pads :


et on remet :


faut quand meme avouer que c'est mieux (vous en faites pas j'ai bien remis le composant bleu)

Voilà pour l'instant, j'attends toujours les Q3 et Q4 mais ils devraient arriver dans la semaine
Si vous voulez les liens pour ces composants dites moi ( je sais meme pas si on peut mettre des liens de site marchands sur le forum).

Au prochain épisode on aura soit la pose des Q3, Q4 soit la réfection des pins du pcb pour l'écran

le réassemblage de l'ecran sur le pcb sera le dernier épisode je pense.

Bonne soirée

Et bien le bonsoir !!

Q3 et Q4 en place :


pas de signe de vie cependant du coup je me suis dit attends check les valeurs des tensions !!

Comme dit au depart la carte d'alimentation delivre ce qu'il faut (enfin ça me parait correct) :

Attendu:	5V	5V	GND	GND	GND	1.28V	9V	VIDE	35V
Constaté :	5V	5V	0	0	0	1.28V	9.14V	VIDE	34.2V

Mais coté pcb (derriere CN4 donc), j'ai l'impression d'avoir un comportement "erratique" :

Attendu:	5V	5V	GND	GND	GND	1.28V	9V	VIDE	35V
Constaté (le pire) :	0.15V	3V	0	0	0	1.5V	8.16V	VIDE	33.8V
Constaté (le meilleur) :	4.92V	4.92V	0	0	0	1.16V	9.10V	VIDE	34.2V
Constaté (par moment) :	0.15V	0.15V	0	0	0	1.5V	--	VIDE	--

mesures faites parfois en prenant une masse sur le pcb , mais cétait chiant et valeurs pas ouf.
en prenant la masse sur une vis qui tient la carte d'alim, c'est la ou j'ai obtenu les "meilleures" valeurs.
et des fois quelque soit la masse impossible de prendre de mesure (la derniere ligne du deuxieme tableau) que coté pcb au bout quelques secondes obligé d'attendre au moins 30 sec eteinte pour recommencer, comme si y'avait une securité ...

par contre aucun probleme en prenant direct sur l'aimentation, sans la nappe branchée donc.

des avis la dessus ??
de ce que j'ai compris y'aurait une de puces IC qui gere une espece de securité ??

d'ailleur voici des vhoses suspectes sur la IC3 :

un pont entre deux pins :/ :


et un pin bien louche :



Si quelqu'un connait un exorciste spécialisé dans les GG je suis preneur

Soit il y a un mauvais contact quand tu fais tes mesures, soit une sécurité (mais c'est pas bon, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui consomme trop...)
Est-ce qu'un des composants de la carte mère chauffe ?

Effectivement certaines soudures ont l'air douteuses. Essaie de les refaire.
Par contre, les "ponts" sont normaux à certains endroits, notamment pour les broches aux extrémités de chaque rangée, et les deux près de C70 :
https://cdn.shopify.com/s/files/1/0727/6560/4187/files/837-7996-Top-20M.jpg

et bien j'ai supprimé le pont sur l'asic :


du coup tant qu'a y être je suis passé sur les soudures de toutes les puces, histoire de leur rendre leur brillance plutot que leur couleur terne et m'assurer que les soudures n'aient pas seché.





c'est peut etre moins beau que l'origine mais je pense que ça ne leur a pas fait de mal, au passage j'ai arrosé abondament les puces (alcool iso) où ça a senti le poisson à la chauffe des pins (apparement c'est l'odeur caractéristique des condos qui ont coulés et leur jus serait hyper conducteur)

Zerosquare (./19) :
Est-ce qu'un des composants de la carte mère chauffe ?
https://cdn.shopify.com/s/files/1/0727/6560/4187/files/837-7996-Top-20M.jpg

effectivement ça chauffe sur les R29 et R30 -_-
On parle de 90°C pour R30
et 45°C pour R29

serait-ce parce que j'ai mis les mauvaises valeurs sur ces emplacements (R29 -> 68ohms, R30 -> 33ohms) ?
ou un/des composants en amont ne feraient pas leur boulot ?

odie_one (./15) :
tu as bien du courage !

Merci pour ce feuilleton !

Tu es bien parti pour la réparer (j'espère)

merci pour ton message d'encouragement (j'espère aussi)

hum après quelques recherches et supputations
(surtout d'après les photos sur retrosix)



les R29 et R30 sont des résistances SMD de 1.8 Kohms, si j'en deduis de la ref sur cette annonce pour 182 : https://fr.aliexpress.com/item/1005005197483476.html?spm=a2g0o.productlist.main.8.4784FX6qFX6qXH&algo_pvid=ca26956f-3a28-427b-88cb-c13f06c3e1e2&algo_exp_id=ca26956f-3a28-427b-88cb-c13f06c3e1e2-7&pdp_ext_f=%7B
surement en format 0805 (si je compare aux capacitors que j'ai) sur l'annonce il s'agit de 1206

"182" c'est 1.8 kohms, oui.

Si tu as un doute sur le format, tu peux simplement mesurer (utiliser la première colonne pour le code, et les valeurs en mm pour les dimensions) :