Faire une PLIP - Page 1

Salut à tous,

peut être une question stupide : n'ayant pas de pièces d'avance pour bidouiller, avez vous trouvé une solution pour faire un plip sans rien ????

en regardant un peu partout, on voit que tout est basé sur un TEA5500. en fouinant sur E**y on le trouve pour 15€. une somme folle (à mon point de vue) quand on regarde le prix d'un PIC 12c508 par exemple (environ 1€) sans même compter les piles (6v mini), le boitier, ....

bref quelqu'un a t il un jour imaginé s'en faire un sans même vampiriser un ancien boitier qui fonctionne (que je n'ai pas, et j'ai même du mal à "détruire" du matos qui fonctionne) pour faire une télécommande ?

bonne journée à tous

c'est marrant çà, il y a toujours quelqu'un à un moment donné qui cherche à réinventer l'eau tiède.

Aller zou un petit coup d'pouce dans tes recherches inutiles:
http://www.ebay.fr/itm/PLIP-TELECOMMANDE-DOUVERTURE-FERMETURE-CENTRALISE-AUTO-/281855393980?hash=item419fe400bc:g:erMAAOSwlV9WRILG

merci kiiiiiii

certe pour toi tu y vois une futilité.
je dis juste que c'est un manque de vue d'ensemble que de vouloir bricoler quelque chose avec une denrée pareil.

pour avoir tester, je ne supporte pas ce genre de produit pour une seule et unique raison : la consommation électrique !!!!

mesure à l'appuie : 200mA.
à titre de comparaison, mon auto-radio lui ne consomme que 10mA en veille. en gros, avec ce récepteur, 15 jours à l’arrêt et ta voiture n'a plus de batterie.

autre point qui, pour ma part, est plutôt sympa : il n'y pas à ce faire ch**r à modifier un faisceau électrique avec tout les risque que ça peut comporter à court et moyen terme.

pour finir, si on prend un µC (genre attriny13 à 0,65€ la pièce) et de la récup (support de pile sur une vieille carte mère de PC, bouton poussoir idem, LED IR sur une télécomande d'une TV ou lecteur DVD HS), je pense raisonnablement que l'on peu aqrriver à moins de 2€ sans même avoir à toucher une seule seconde à l'auto.
sauf erreur de ma part cela fait 8 fois moins cher que le produit que tu propose et je n'ai pas eu la moindre bidouille à faire sur l'auto et encore moins le risque de graller quelque chose.

mais après chacun son point de vue

Encore faut il faire le montage et déjà avoir un superbe tuto tout cuit pour le suivre.

J'ai le genre télécommande que Guzard à mis en lien à installer .
Pour la consommation a mom avis on est plus de 20 mA que des 200 mA.
Ok je ferais la mesure avant de faire la pose définitive... plutôt que d'avoir une mauvaise surprise ...

Oubli pas qu'un plip c'est un boufe pile pour truc qui fonctionne vraiment que très médiocrement .

j'avais posé un module HF sur mon ancienne CX (mes barillets commençait à faire un peu trop ce qu'ils voulaient).
avant montage, la conso de l'auto à vide (arrété sans autoradio, rien d'autre que la centralisation) était de 4mA.
une fois le module installé, la conso est passé à quasi 220mA.

j'ai effectué la mesure quand par surprise de retour de vacances (15 jours) ma voiture n'a pas démarré pour aller au boulot le lundi matin : chose qu'elle ne m'avait jamais fait.

il est vrai que ça date un peu (plus de 10 ans déjà), ils ont sans doute dû faire de progrès depuis.

je suis d'accord que ce n'est pas bien grave quand on le sait mais tout de même ce sont des modules goinfre en énergie.

pour en revenir sur la télécommande "maison", si on regarde la technologie des années 80, pour allumer une LED IR, il fallait pas moins que 130mA (exemple CQY89A celle monté sur quasi toutes les télécommandes jusqu'aux années 2000, et pour cause elle était quasi la seule); si on se met un poil à la page, il ne faut que 20mA aujourd’hui pour produire la même puissance lumineuse (environ 20mW)
de plus si on regarde le TEA5500, il n'est pas non plus un modèle de conso : il lui faut max 50mA sous max 7V.
tu m'étonne que cétait un bouffe pile à l'époque.

prenons maintenant l'exemple de l'attiny13 cité plus haut, lui ne consomme (que pour son fonctionnement sans compter la puissance consommé en sortie) que 190µA sous 1,8V à une fréquence de 1MHz.

si je résume, pour une conso d'environ 21mA sous 3V (une seule pile) on doit pouvoir faire la même chose en étant moins gourmand en pile voir même mieux fonctionner (car moins de chute de tension à cause de la conso excessive du système - au passage à l'époque on mettait une résistance très faible - maxi 1ohm - pour avoir quelque chose de potable en luminosité en sortie).

pour le "défi", je m'y penche ce soir et vous tiendrai au jus.
je n'avais pas envie de réinventer la roue si quelqu'un l'avait déjà fait. l'objectif est surtout de bidouiller le moins possible le faisceau, en restant un max d'origine (pour limiter les pannes possibles) et surtout éviter d'avoir ujne batterie vide en 15 jours ce qui ne conduit qu'a une usure prématuré de la batterie et de l'alternateur (ok je vais un peu trop loin sur ce coup là, mais il faut aussi y penser).

On ne bidouille pas un faisceau, on rajoute en parallèle sur le module de commande des moteurs une petite dizaine de fils pour connecter proprement ce kit universel.
On laisse le bidouillage aux gauchers de la main droite siouplait.

Et pour ce qui est des consommations effectivement tu vas un peu loin sur ce coup là.
Mais bon, tu as raison, il faut parfois marquer le coup.
En revanche je vais suivre avec attention ton montage, car je vois que tu es passionné par ce que tu fais.
Il ne peut donc qu'en sortir quelque chose de positif.
Vas y fait toi plaisir

Par contre si quelqu'un peut m'expliquer comment le plip consomme du courant lorsqu'il ne sert pas je suis preneur, car pour moi il y a consommation de courant par un élement ayant une fonction veille comme une montre ou un autoradio pour les mémoires, mais sur un appareil électrique qui ne se déclenche que sur une imulsion en frequence hertzienne qui de surcroit fonctionne sur 3 piles et qui lui va déclancher l'ouverture des portes via le 12V que va ouvrir le recepteur.

Pour moi le plip (recepteur) a le meme principe de fonctionnement qu'un relais avec une entrée, une sortie, une masse et une mise en contact de l'element.

avant d'entamer la journée, voici quelques news : hier soir mon Darjeeling en main, au lieu de me mettre devant la TV, j'ai donc regardé de plus près tout ça.
au final rien de bien sorcier. bref, fabrication de la carte, réalisation, codage, 2H30.
j'ai testé avant de me coucher et à mon grand bonheur, ça fonctionne.0
si j'ai un peu de temps ce soir, je vous mettrais une p'tite photo.

pour en revenir au cout : 0€ dépensé, rien qu'avec du fond de tiroir que tout bricoleur pourrait avoir (une carte mère de PC HS et un lecteur de DVD HS avec sa télécommande)

Patrick44, pour t'expliquer simplement et quitter l'automobile, prend une TV. elle consomme du jus en permanence. elle s'allume quand tu appuie sur un bouton soit en façade soit télécommande.
il est fini l'époque où l'alimentation se coupait complètement (la seul tv que j'ai eu comme ça était une phillips de 1982 avec télécommande IR et non filaire "siouplait").
il n'y a plus que des boutons poussoirs : ça ne coute rien et en plus ça existe en CMS donc assemblable par une machine "standard".
mais un simple boutton déclenche toute une chaine de "commandement" électronique qui elle comsomme et est la seule à consommer en veille.
on ne sait jamais quand tu va appuyer mais il faut être capable de recevoir en permanence un signal de démarrage.
donc pour schématiser : le module de réception IR et le "clavier" de façade sont toujours sous tension ainsi que son électronique de gestion soit aujourd'hui maxi 1W pour tout ce qui se branche sur le 220V.

pour en revenir au PLIP, je suis d'accord avec toi : le récepteur n'est qu'un "bête" relais commandé à distance. oui mais voilà pour recevoir ton signal il faut bien être capable de le recevoir donc avoir une électronique sous tension.
c'est pourquoi que ce qui est monté de série sur nos véhicule est étudier pour limiter un maximum leur conso.
d'un point de vue technologique, la réception IR fonctionne uniquement avec des transistors qui lorsqu'ils ne sont pas saturés ne consomment rien. justement toute la différence avec le boitier cité plus haut commence : le phototransistor une fois saturé, déclenche le fonctionnement du TEA5500 qui si tu as le bon code déclenche l'ouverture (ou la fermeture) de l'auto avec 2 optocoupleur. en bref une conso à vide ridicule.
maintenant passons00000 à la HF, et oui beaucoup plus pratique mais énergivore par concept de base. pour résumer : tu as une antenne (qui avec les quadripôles se résume à une self, une résistance et un condo), on doit amplifier le signal et le nettoyer avant de l'analyser (ce qui n'a pas besoin en IR en tout cas beaucoup moins) et enfin l'interpréter. en bref pour faire tout cela toute ton électronique de réception doit rester en permanence en fonctionnement c'est pareil que pour une TV sauf que pour l'automobile on ne plafonne pas la conso "à vide".

mon petit montage n'a aucune prétention si ce n'est que je n'ai pas eu à passer 3h à farfouiner dans le tableau de bord pour avoir quasi le même résultat.
de plus en cas de changement d'auto, il me suffit de mettre le nouveau code dans l'EEPROM (différente de la FLASH du programme) et zou ça marche sur la BX de ma femme (au passage encore 3h de gagné dans un tableau de bord).

Alors Patrick 44, c'est quand même pas très compliqué!

Sur ma Cx j'avais eu un problème sur une bobine d'un relais qui restait alimenté en permanence, peut être que toi… Résultat une batterie qui finis par se vider en 10 jours maxi.

Ayant eu plusieurs boitier de télécommandes 433 Mhz, coupe circuits et verrouillage centralisé plus alarme sur BX des appareillages installé dans les années 92-94. Je n'ai jamais eu les consommations que tu annonces !

Il fallait plusieurs moins avant de vidé une batterie de 70A environ 3 mois

70 Ampère / 2150 heures = 0.033

Soit environ 33mA/h

Pour les électroniques chinois surtout celles qui ont plusieurs années, j'en sais absolument rien …

Je pense néanmoins qu'en terme de consommation ela a encre bien évolué ils son temps au niveau de la qualité que de la consommation. Peut-être il y avait-il problème sur le tien

Sur le principe de IR ton poste suscite réellement  ma curiosité ! Perso je souhaiterais en savoir plus sur montage… Des photos seraient le bienvenu

Concernant le Plip qui bouffe ses piles, c'est essentiellement dû au poussoir du switch qui est trop saillant et qui vient faire le contact une fois mise dans les poches…

  

je ne dis pas qu'aujourd'hui on fait mieux que ce que j'avais. peut être même qu'il y avait un défaut sur ce module voir même un autre problème ailleurs.
pour solutionner ce petit désagrément, j'avais à l'époque mis un chargeur permanent sur la voiture (de conception maison) : en gros je branchais la voiture direct sur le 220v et le chargeur faisait le reste (plus la batterie était chargé plus l'intensité fournie diminuais).

j'avoue ne pas avoir pensé au problème de poche qui allume volontairement le plip !!! en effet un problème de conception.

bref, je suis parti sur un ATTiny45 (beaucoup trop surdimensionné) qui me restait suite à une précédente bricole. j'ai ensuite pris le boîtier récepteur de mon ourane pour savoir la fréquence de réception (variable d'un seul condo) et ainsi en déduire la fréquence nécessaire pour l'émetteur.
pour la suite, je ne fais que suivre le chronogramme fourni dans la datasheet du TEA5500.

en image mon montage donne ça :



en gros pour la BX de ma femme (c'est surtout pour cette auto que je voulais la commande à distance : les serrures commencent à être capricieuses ; retour à la case départ), je change juste le code du PLIP (les 5 chiffres de l'étiquette du dessus) dans l'EEPROM du composant et hop mes 2 voitures ont le PLIP pour quasi le même taf.

au passage hier, je l'ai testé en condition "réel" (en extérieur et de jour) c'est pas si mal en réception : 2 à 3 mètres de l'auto (ce qui me semble suffisant) ça fonctionne.

je reviens donc avec un peu de math en poche. avant de dire une bêtise, je tenais à vérifier.

une batterie se caractérise par 3 info mais une seule qui nous intéresse dans le cas présent : la quantité de charge en Ah.

pour reprendre ton exemple, on va choisir une batterie de 70Ah (elle peut fonctionner 1h avec 70A de charge ou 70h avec 1A de charge)

maintenant prenons la formule de la charge électrique transportée : Q = I x t
où Q est exprimé en coulombs, I en ampères et t en secondes.
pour mémoire 1Ah = 3600 Coulombs, donc notre batterie détient 70x3600= 252 000 coulombs

pour un montage qui consomme 200mA, t = 252 000 / 0.2 = 1 260 000 secondes

1h = 60 minutes = 3600 secondes ======>>>>>> 1 260 000s = 350h soit 14,58 jours

au passage pour éviter tout ces "0", on aurait éviter la conversion en coulombs si on voulais juste le nombre d'heure (ce que tu faisais d'ailleurs)

ceci dit une fois calcul, mesure et actions mis bout à bout (et peut être pas une batterie au top de sa forme), le tous semblais plus que cohérent pour penser plus que raisonnablement que ce module était un goinfre.

1h avec 70A de charge ou 70h avec 1A de charge

Auquel tu multiplie le coefficient de rendement de charge, environ 0.77 pour les Batteries auto.
Donc pour simplifier il faut un peu plus de 12 heures pour un chargeur de 7A et une batterie de 70A pour obtenir une charge complète.


Mon conseil pour ton calcul évite la conversion en coulonbs cela est source d'erreurs.
Reste en mA/h voir en A/h . Idem avec les secondes.

Pour être précis surtout pour mon précédent calcul il faudrait tenir compte du phénomène d'auto-décharge de la batterie...

Merci pour tes explications et photo sur ce montage. Bien vu c'est extrêmement simple !

bien vu je ne sais pas, simple, je ne sais pas ; pour moi ça n'était pas trop dur et ça répond à mon attente => pas de "gros" taf (câblage dans le tableau de bord) et rapidement mis en œuvre.

sur un autre point, s'il te plaît explique moi ton coefficient ?????????????????????
est ce du calculé, de l’empirique ou une "dérivé" des deux ?

perso, les coeff de rendement me file de l’urticaire : dans beaucoup de cas tout dépend quel point de vue tu mets en avant (je n'oserai pas dire que ce sont les menteurs qui chiffrent mais presque, regarde dans l'automobile en ce moment).
toujours à titre de curiosité, la dernière fois que j'ai regardé ce genre de coeff j'obtenais presque ce que je voulais : amont, aval, intermédiaire, ....
bref, sur le cas où j'ai voulu le regarder (la cogénération chaleur/électricité à partir de sciure de bois en vrac) j'avais tout et n'importe quoi.

perso pour le coeff de 0.77, je le verrais plus à 0.5 en pratique entre l'energie consommé en 220v et celle de charge vue de la batterie. on oublie très souvent beaucoup de facteur et beaucoup de perte : une batterie qui charge, chauffe (comme le chargeur donc de l'énergie perdu bêtement de base), produit au final une vapeur séche et "liquide". la "liquide" se voit avec la chaleur mais la sèche ne se mesure que suivant la qualité de l'électrolyte (dégagement d'ion élémentaire) et on peut continuer longtemps comme ça.

si on regarde un chargeur de batterie, il chauffe pas mal tranfo de primo (si ancienne technologie, ce que j'ai (il date de 1968 et ses 30kg) mais avec fonction booster -> il permet de faire démarrer un J7 gazout sans soucis tout de même) et on ne parle pas de lissage ni même de limitation de courant qui eux aussi consomment.
ce que j'avais bricolé en chargeur permanent était basé sur un LM317 pour la tension et le reste pas transistor : maxi 13,8V et max de charge 0,5A. résultat le lm317 montait à 100° (merci le radiateur) en quelques secondes puis se stabilisait (imagine donc la perte !)
je n'ai aucune datasheet batterie ancienne ou moderne, je ne me base donc que sur mon expérience perso (peut être erroné).
pour aller plus loin, avec mes constations, on perd entre 100 et 300mA par quinzaine sur une batterie de manière "naturelle".

pour en revenir sur les unités de mesure, mes profs (dans l'époque antique où j'étais en cours) me prédisaient toujours une "sortie de route" car je ne prenais jamais les "raccourcis" . je reste vieux jeu et nécessite une bonne vieille feuille de papier et un critérium avec mine de 2mm pour tout calcul que j'ai besoin de faire. si on est méthodique, il n'y a aucun risque de se tromper (sans doute est ce un TOC de tout ramener à l'essence même des choses) au pire on revient 3 lignes plus haut !

ceci dit ce doit être un sujet barbant pour pas mal de lecteur, j'en finirai donc là dessus sauf question sur le sujet.
par contre je suis très heureux d'avoir de genre de discussion sur un forum auto (je ne m'y attendais pas)

Moi qui travaillais sur des systèmes de gestion 6kwatt d'énergie en 12 Volts j'avais que peu d'informations sur les (mauvaises) batteries auto.
Plus facile à trouver sur batterie pour des batteries autres usages par exemple en nautisme, solaire ou bien industrielle.
Les batteries spécifique pour le solaire le coefficient de charge est d'environ 0.9 c'est ce qui fait de mieux pour les batteries au plomb.
Puis ce rendement décroît avec la qualité des batteries et des technologies et nos batteries de voiture sont en bas cette liste.
A vérifier sur des sites de grand fabricant de batterie comme Sonnenschein ou Varta...


Bien entendu tout système de charge à un rendement "n" . La perte engendré par effet hall ( transfo ) est importante et il faut encore redresser la tension de sortie en continu encore une perte....
Les formidables chargeurs à découpage font beaucoup mieux sur le rendement, poids ( il y a que l'EDF qui aime pas en raisons du taux perturbations élevé ) . Ils sont bien mieux adapté avec un cycle de charge appelé trois phase ...

Par contre cela n’influe en rien sur coefficient de charge d'une batterie !

Évidemment ont peut toujours faire l'addition de toutes les pertes.
Comme tu le signalais bien au dessus décharger inutilement une batterie c'est très énergivore et trop souvent au détriment de nos alternateurs.
Pour un alternateur entre toutes les pertes on peut facillement estimer etre a plus de 60 % de pertes ... Autant économiser cette énergie c'est une légère économie de carburant et de durée de vie accrue pour nos alternateurs.

C'est l'une des raisons qui mon poussé a passé autant que possible en Led, environ 30 watts en moins. Cela paraît peu mais au cumul des kilomètres sur 5 ans ,c'est plus 30Kw !

Bonjour

@grossebaf
Beau boulot.
Tu as mis en ligne ton boulot qque part? Schéma? Code?

j' ai fais plus simple: une telecommande qu' on trouve partout en casse (106/306/405/zx...) et un recepteur de bx, codage et ca marche nickel! et on reste sur un modele proche de l' origine puisque distribué chez citroen pour la bx.

sachez que les derniers modeles (cms) ont une meilleure portée.

le plip de saxo en hf se monte sans modif sur bx.

Le boîtier de réception tu veux dire? Meme connecteur?