Posté le 30/12/2017 à 18:55 Membre depuis le 11/11/2001, 116488 messages
C'est une A8

https://www.gearbest.com/3d-printers-3d-printer-kits/pp_337314.html

Godzil (./3770) :
Bravo!

Maintenant arrive le plus dur: la calibrer smile

A lire apres l'avoir utilisé un peu et si motivation il y a ;-)
(oh et quand tu verra qu'elle marche a peu pret, je ne peux que te conseiller de mettre a jour le Marlin qui devrais être fournis avec, tu dois avoir leur source fournis quelque part avec les paramètres correspondants a l'imprimante (nombre de pas pour les moteurs, etc..) et met a jour avec une version récente, sur ce type de matos la version de marlin peu avoir 2ans de retard)

Attention quand meme, mettre a jour marlin et le configurer correctement peux* prendre encore plus de temps que l'étape de calibration.


*Non en fait, ca va prendre vraiment beaucoup plus de temps, surtout la premiere fois:
- Il faut savoir exactement quel type de carte tu as (les machins chinois sont souvent des clones des controlleurs officiels et utilisent le meme brochage que le contrôleur officiel, meme si la forme est differente, enfin pas tout le temps.. J'ai vu des clones de la Melzi qui avaient un brochage different XD)
- Il faut aussi connaitre les parametres mechaniques de l'imprimante, comme dit plus haut, le nombre de pas pour chaque moteur, la taille entre dents sur les couroies, le nombre de dents sur les poulies etc..

Le calculateur de Mr Prusa est un bon point de départ pour certains calculs: https://www.prusaprinters.org/calculator/


Zerosquare (./3771) :
Vu ce qu'on voit sur le LCD dans la vidéo de review, ça semble être Repetier, pas Marlin. Mais les conseils de Godzil restent tout aussi valables smile
C'est le soft fourni avec en effet
Godzil (./3772) :
Tiens oui, ca se ressemble beaucoup ce qu'il y a sur l'écran.

Apres on peux changer le firmware de l'un a l'autre sans soucis, c'est plus une question préférences qu'autre chose. Je connais mieux marlin car je l'utilise pour mon imprimante, je voulais tester repetier a une epoque, mais avec une seule carte controller c'est bof (aka va falloir tout reinstaller si je plante le truc), je passerais probablement plutot a une smoothieboard ou equivalent (carte ARM), voir faire ma propre carte avec un Propeller embarrassed


Par contre, j'ai un problème que je ne parviens pas à comprendre : j'arrive à imprimer correctement une espèce de buste fourni avec le logiciel mais j'ai essayé d'imprimer un faucon milénium et ça foire systématiquement :/ (ça n'accroche pas à la base en début d'impression et donc ça fait un paté). Je vais tester le boo donné par Godzil pour voir si ça change qqch...
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Posté le 30/12/2017 à 19:29 Membre depuis le 11/11/2001, 116488 messages
à gauche, boo raté, à droite le buste que j'ai réussi à imprimer plusieurs fois...
zXNM
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Posté le 30/12/2017 à 19:31 Membre depuis le 27/04/2006, 60448 messages
Si ta calibration est approximative, ça peut marcher avec certaines pièces et pas d'autres.

Si les fichiers à imprimer sont au format STL (modèle 3D) et pas au format G-Code (liste des déplacements de la tête d'impression), ça peut aussi venir des réglages du logiciel de slicing.

EDIT : à voir le buste, je dirais que la calibration est pas bonne, "normalement" (je connais pas ton imprimante, mais en se basant sur la gamme de prix) la base devrait être nettement plus propre que ça.
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Posté le 30/12/2017 à 19:51 Membre depuis le 30/06/2001, 71355 messages
Tu utilises Repetier-Host pour faire le découpage?

Points important a regarder si ca n'accroche pas:

- Temperature trop basse (oui oui 180 est sensé etre la temperature pour le PLA, il vaux mieux commencer a 200-220 et baisser par la suite si ca marche)
- Qualité du filament (malheureusement ca a un impact)
- La surface sur laquelle tu imprimes? Si c'est le verre en direct, j'ai une mauvaise nouvelle, ca ne marchera pas grin
- Vitesse d'impression
- La hauteur de base entre la buse et la surface (on dit en general qu'il faut quand la buse est a 0 sur l'axe Z qun' feuille de papier puisse s'y glisser mais force un peu
- L'epaisseur des couches

A vrai dire vu que le buste marche, pas le reste j'ai tendance a penser que ca accroche tres moyen sur ta surface, comme le buste est plutot large ca va finir par accrocher, mais ce n'est pas suffisant
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Posté le 31/12/2017 à 02:17 Membre depuis le 11/11/2001, 116488 messages
J'utilise CURA 14.07 pour convertir les STL en GCODE, et ensuite j'imprime depuis la carte SD.

Y'a pas de "verre", c'est une surface en "alu" (en tous cas ça ressemble à de l'aluminium)

Le filament est un échantillon fourni avec l'imprimante, j'ai pas rencore reçu la bobine commandée (et c'est du PLA)

Vitesse d'impression "stock", j'ai mis toutes les valeurs recommandées dans la doc.

L'ajustement avec la feuille de papier est décrite dans la doc, c'est ce que j'ai fait

L'épaisseur des couches, j'ai laissé 0.2mm (valeur donnée dans la doc là aussi)

Et pour la T°, j'ai laissé "par défaut" : 190°C pour le "preheat" (qui permet de charger le filament) et 200°C pour l'impression
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Posté le 31/12/2017 à 02:23 Membre depuis le 27/04/2006, 60448 messages
S'il y a des exemples déjà en GCode fournis avec l'imprimante, essaie d'en imprimer un (pour voir si le problème est du côté des réglages de Cura ou de ceux de l'imprimante).
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Posté le 31/12/2017 à 02:47 Membre depuis le 11/11/2001, 116488 messages
(et là je viens de configurer rapidement le soft pour gérer l'impression en USB depuis le PC)
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Posté le 31/12/2017 à 03:02 Membre depuis le 11/11/2001, 116488 messages
j'ai réussi à imprimer un boo : je pense que le pb c'est pas le calibrage "mécanique" mais la température du lit
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Posté le 31/12/2017 à 10:51 Membre depuis le 30/06/2001, 71355 messages
j'ai dit une bêtise plus haut, j'ai parlé du verre je voulais dire aluminium, le PLA semble pouvvoir accrocher au verre dans certains circonstances, je n'ai jamais reussi a faire accrocher du PLA sur le lit en alu que j'ai, et j'ai toujours utilisé une surface en plus pour qu'il accroche, a l'origine j'ai utilisé du scotch de peintre (le "blue tape")

Par contre le PLA n'a pas besoin normalement d'avoir un lit chauffant (sinon la majorité des imprimantes sans ne pourraient imprimer smile)
Mon experience ici avec PLA + lit chauffant c'est les premieres couches mal finies (pied d'elephant)

Apres on trouve tout et son contraire sur le net (j'adore!)

Je te conseillerais de ne pas imprimer en direct sur l'alu, la solution du pauvre etant le scotch de peintre (par contre pas de chauffage du lit dans ce cas pour le PLA)

Le probleme du scotch c'est qu'il faut le changer régulièrement (certains disent toutes les 5 a 10 impressions) ou si il a été abimé.

Bon après c'est comme pour tout, c'est en expérimentant qu'on trouve la meilleur solution.

Au passage, meme si ils font la pub pour leur soft, le guide de resolution de probleme d'impression de simply3D est plutot bien foutut:

https://www.simplify3d.com/support/print-quality-troubleshooting/

Anglais uniquement bien entendu..
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Posté le 31/12/2017 à 12:19 Membre depuis le 11/11/2001, 116488 messages
Godzil (./9) :
Je te conseillerais de ne pas imprimer en direct sur l'alu, la solution du pauvre etant le scotch de peintre (par contre pas de chauffage du lit dans ce cas pour le PLA)
PUTAIN !!!!

y'avait du scotch de peintre sur le lit quand je l'ai déballé, je pensai que c'était une protection, je l'ai viré... j'en ai (mais du pas large) et je viens de lancer un boo sans redimensionnement... boo a l'air de ne pas bouger pendant l'impression (layer 14/116 au moment où j'écris) mais j'ai oublié que l'épaisseur du scotch entrerait en ligne de compte...
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Posté le 31/12/2017 à 12:22 Membre depuis le 11/11/2001, 116488 messages
(et ça risque d'être ma dernière impression de l'année parce que je pense que j'aurai plus assez de fil après ça)
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Posté le 31/12/2017 à 12:54 Membre depuis le 30/06/2001, 71355 messages
Ca ne devrait pas trop jouer l'épaisseur du scotch.

Tu as commandé quoi comme filament? Ne pas hesiter a mettre un peu plus sur une bobine que d'acheter du 100% noname. On s'en sors avec le noname, mais tu peux avoir des mauvaises surprises.

Oh du temps que j'y suis, le PLA est tres cassant sur les contraintes: je veux dire, il a pris un certains plis a etre embobiné d'une maniere, et si tu le force a aller dans une autre direction pendant trop longtemps (pas en secondes bien sur, plutôt heures voir jours) il peux brutalement casser sans prevenir.

Ca n'arrive pas bien entendu sur le produit fini, vu que le plastique a été chauffé, il a pris un nouvel alignement.
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Posté le 31/12/2017 à 13:20 Membre depuis le 11/11/2001, 116488 messages
le scotch est plus épais que la feuille qui a servi à calibrer, donc la buse arrache le scotch au niveau 0
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Posté le 31/12/2017 à 13:28 Membre depuis le 11/11/2001, 116488 messages
Boo fini !

(putain, une heure d'impression)

Par contre, j'ai pas fait gaffe au paramétrage mais c'était en 0.4mm d'épaisseur (la taille de la buse) donc c'est "pixellisé"
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Posté le 31/12/2017 à 13:38 Membre depuis le 30/06/2001, 71355 messages
C’est “grossier” mais ça doit rendre correctement

Ps: si c’est les bras sont moche sur le dessous c’est la faute du design, j’ai pas fait gaffe à certains point et il faut que je le retravaille
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Posté le 31/12/2017 à 16:20 Membre depuis le 11/11/2001, 116488 messages
9ZEU
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Posté le 01/01/2018 à 16:31 Membre depuis le 16/06/2001, 69756 messages
ptain il a de ces yeux le boo grin

a savoir, le PLA est hygroscopique, il absorbe l'humidité et se comporte moins bien, faut le garder au sec dans un tupperware fermé avec du dessicant ou du riz.

avant d'imprimer faut actionner l'extrudeur pour que ca fasse du bo filament bien clean juste avant de lancer l'impression

monter un peu la temp d'extrusion peut faciliter l'accroche

au lab on imprime le PLA sur un plateau préchauffé en verre (ultimaker 1)

imprimer un gcode deja "compilé" peut foutre une sacré merde, on n'a aucun controle sur les paramètres d'impression avec cette méthode.

certains STL avec des triangles trop fins et longs peut produire un slicing dégueu, un tour dans meshlab peut être utile pour "optimiser" les triangles du STL. Aussi, certains STL peuvent avoir des "trous" (genre bouteille de klein ou surface ouverte) et foutre une merde noire dans le slicer.
Posté le 01/01/2018 à 18:58 Membre depuis le 30/06/2001, 71355 messages
Je pense qu’il y a un peu de superstition autour du PLA, oui le matériaux peux absorber un peu d’eau, mais j’ai du filament qui a traîné un an sans être stocké de manière formidable, il marche dans soucis, pourtant le UK est pas un pays très sec, je dirais même, pas sec du tout..

Par contre imprimer à côté d’une fenetre simple vitrage, et qu’il fait 0° dehors, ben ça a un sacré impact, mon idiote d’imprimante ma fait un “Temperature control error” parce que le froid faisait varier trop rapidement la température du lit #sueur# un bout de carton bien placé et paf plus de soucis mais la différence de température entre d’un côté et de l’autre du carton était impressionnante
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Posté le 01/01/2018 à 19:04 Membre depuis le 27/04/2006, 60448 messages
(Ah ? Nhut va pouvoir devenir spécialiste en isolation thermique des maisons cheeky)
avatarZeroblog

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Posté le 01/01/2018 à 19:04 Membre depuis le 30/06/2001, 71355 messages
XD


squalyl (./17) :
certains STL avec des triangles trop fins et longs peut produire un slicing dégueu, un tour dans meshlab peut être utile pour "optimiser" les triangles du STL. Aussi, certains STL peuvent avoir des "trous" (genre bouteille de klein ou surface ouverte) et foutre une merde noire dans le slicer.

Pas (encore) eu de problemes la dessus #croise les doigts# mais Cura de mémoire a un module de reparation automagique des STLs foireux
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Posté le 02/01/2018 à 13:38 Membre depuis le 11/11/2001, 116488 messages
Et pour créer vos STL, vous recommandez quoi ?
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Posté le 02/01/2018 à 13:39 Membre depuis le 16/06/2001, 69756 messages
parce que je suis un squalyl: openscad et solvespace
si t'es riche: solidworks
si t'as pas peur du grand méchant cloud: fusion 360 (beuargl)
si t'as du temps a perdre: freecad (quoique, pour une simple pièce ca le fait assez bien)
Posté le 02/01/2018 à 14:02 Membre depuis le 30/06/2001, 71355 messages
C'est surtout que ca depend de ce que tu veux faire.

Si c'est du modelage de machin artistique oublie tout ce que squalyl a dit, il faut un outil de modelage tel que Blender ou autre.

Si c'est pour du design mécanique, suivant la complexité, openscad si tu n'a pas peur de taper du code pour décrire l'objet (pour des trucs assez complexe ca peux vite devenir chiant) (je l'ai beaucoup utilisé pour faire de la découpe laser, c'était deja plutôt chiant dans certains cas)

Fusion360 utilise du nuage mais il travaille très bien aussi en offline.
Freecad j'aurais beaucoup de mal à recommander, mon experience avec a été super douloureuse au point qu'il a fini a la poubelle.

Pour le "si tu n'a pas peur du grand méchant cloud et faire du online uniquement" il y a onshape ( https://www.onshape.com )
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Posté le 02/01/2018 à 14:14 Membre depuis le 16/06/2001, 69756 messages
ca complète. je partais du principe que vince voulait des noms mais était assez grand pour choisir ce qui lui plait...
Posté le 02/01/2018 à 19:28 Membre depuis le 11/11/2001, 116488 messages
Je viens de tester la technique du scotch sur le lit, ça marche nickel !
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Posté le 02/01/2018 à 19:55 Membre depuis le 10/06/2001, 45081 messages
catia v5 est bien aussi pour de la mécanique, mais c'est pas gratuit comme un ours.
(Une imprimante comme ça ne vaut pas plus de 120 euros ?!)
Posté le 02/01/2018 à 20:15 Membre depuis le 27/04/2006, 60448 messages
Pen^2 (./26) :
catia v5 est bien aussi pour de la mécanique, mais c'est pas gratuit comme un ours.
Nan en effet, vu le prix de la licence Vince devrait miner encore un peu ^^

Pen^2 (./26) :
(Une imprimante comme ça ne vaut pas plus de 120 euros ?!)
Depuis que les chinois se sont mis à l'impression 3D, les tarifs ont baissé de façon vertigineuse.
avatarZeroblog

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Posté le 02/01/2018 à 20:37 Membre depuis le 10/06/2001, 45081 messages
Bah, du coup la baisse du prix de l'imprimante compense embarrassed

(Et à ce prix c'est de la qualité correcte ?)
Posté le 02/01/2018 à 20:41 Membre depuis le 10/06/2001, 45081 messages
Tiens et sinon, il y a aussi pro engineer (apparemment c'est https://fr.wikipedia.org/wiki/PTC_Creo maintenant, et du coup je pense aussi à NX — jamais essayé)
Posté le 02/01/2018 à 21:01 Membre depuis le 27/04/2006, 60448 messages
Pen^2 (./28) :
Et à ce prix c'est de la qualité correcte ?
Pour le prix, c'est honnête (voire meilleur que certaines imprimantes plus coûteuses mais plus anciennes).
avatarZeroblog

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