Question sur l'hydraulique - Page 1

Bonjour,

Je viens d'acquérir une BX 15 TGE.

Comme la BX est un modèle que je méconnais totalement, j'apprends à découvrir ses spécificités au fur et à mesure.

Je me pose quelque question sur le système hydraulique. En fait, j'aimerais savoir si il est plutôt en bon état ou non. Voici un état des lieux :

L'ancien propriétaire m'a dit avoir changé les sphères en 2018 (sauf celle proche de la pompe). Ce sont des vertes, mais elles sont propres. Le niveau n'a pas l'air de bouger, par contre la pompe est assez grasse. Pas de fuite au sol. Quelque taches grasses aussi sur la suspension arrière, de chaque côté et un curieux tuyaux fin en plastique transparent sur un vérin qui à l'air débranché (tuyau de purge ?).
La voiture se comporte bien, elle monte bien, rapidement et sans à-coups, et elle met environ 30 mn ) 1h à redescendre. Par contre, bien à plat au garage, elle tire sur la pompe (un petit clac et une baisse de régime sont constatés), toute les 5 a 10 sec environ. Est-ce normal ?

Autre chose, le proprio m'a parlé d'un liquide spécial pour nettoyer le circuit, qu'il fallait rouler un peu et puis remettre du LHM. J'ai cru comprendre que c'était de l'hydraurinçage. Je dois faire la vidange rapidement ?

Merci pour vos avis.

Salut.

Je pense que comme quasi toutes les hydroen, après la majorité des achats, on peut dire que tout fonctionne pas trop mal mais qu’une remise à jour de l’entretien s’impose.

Le bocal… si on ne sait pas de quand date la dernière vidange, il va falloir le vider, remplacer la totalité du LHM, nettoyer l’intérieur (sans se couper sur les rebords), nettoyer les filtres.
Purger ensuite les étriers de freins selon une procédure différente des véhicules conventionnels mais pas plus compliquée et faisable seul et sans outil particulier.
Pour le niveau, l’index dans la petite cloche transparente ne sert qu’en position haute (et moteur tournant) l’index tout en haut du flotteur doit alors normalement se trouver entre les 2 traits rouges. Il est normal que dans les autres positions l’index soit bloqué tout en haut dans sa cloche.

Côté sphères, idéalement on pourrait les déposer et les tester sur un banc hydro (genre testiboule) pour savoir où se situe le tarage. Sinon, moins précis mais mieux que rien, on se contentera de tester à la main les mouvements de suspension qui doivent être faciles à faire à la main à l’avant et à l’arrière, l’auto doit être bien souple et sur de grandes amplitudes (pour ainsi dire impossible à faire avec une auto classique à part la famille 2cv) , gauche et droite doivent se comporter identiquement sinon c’est le signe qu’une des 2 du train testé a un net souci.
La 5e sphère qui se situe sur le conjoncteur/disjoncteur (le régulateur de pression)… si elle n’a pas été changée en 2018… je pense qu’on prend peu de risque à dire qu’on peut prévoir son remplacement. Elle n’est peut être pas encore crevée mais on devrait normalement la remplacer lorsqu’elle est sous 30b (elle en avait environ 62b en principe lorsqu’elle était neuve), elle est souvent oubliée lors du remplacement des sphères car elle n’influence pas le confort… pourtant elle est importante pour la fiabilité du système et la sécurité. Les claquements c’est la régulation de pression c’est normal si ce n’est pas trop fréquent, 5 à 10s ce n’est pas terrible mais ce n’est pas encore le presque permanent qu’on pouvait souvent constater dans la rue quand on en voyait encore pas mal !

Oui il existe l’hydraurinçage ou hydroclean, en principe on ne doit le garder que 1000km ou qq semaines ou mois, il faut rouler…. Perso je suis plutôt partisan de la simple remise à jour de l’entretien c’est à dire le retour d’un LHM propre et frais dans le circuit, ça fait déjà beaucoup de bien…. À moins d’avoir un net dysfonctionnement et en même temps un LHM vraiment très crado dans bocal, voire si autre chose que du LHM a été employé.
Il est classique et pas trop grave de trouver un LHM devenu très foncé ou marron… il était juste grand temps de le remplacer.
L’hydraurinçage est un joker (qui ne va pas toujours suffire) pour éviter un démontage pour décrasser/rénover… ou remplacer un appareil qui pose problème.

Les tuyaux dont tu parles à l’arrière sont près des vérins p? Si oui ils doivent être branchés sur les tétines des soufflets des vérins AR.
Ceux branchés côté sphères doivent être ceux reliés au circuit de retour de fuites et ceux côté soufflet sont des mises à l’air libre pour que le soufflet ne s’écrase pas et ne se gonfle pas, leur autre extrémité doit aller se cacher dans un trou du train AR pas très loin de leur vérin.

Merci pour cette explication claire et précise.

Je ne sais pas si je vais acquérir cet outil de test des sphères, mais au moins changer le liquide, tout nettoyer, et remplacer la sphère qui ne semble pas être récente.

Ce n'est pas trop un truc que l'on achète moi je l'ai fait avec des pièces de recup et un mano que j'ai acheté il faut en avoir l’utilité je m'en sert pas mal car je regonfle mes sphères

Oui avec juste une auto ça ne vaut pas le coup. Surtout une bx où le circuit est le plus simple de la famille et des indices faciles de bon état.
En résumé l’auto doit avoir des claquements peu fréquents, disons plus de 15/20s… mais on doit bien les entendre ! Ne rien entendre n’est pas normal… et parfois ça ça avec une sphère accu principal crevée.

Pour les 4 autres, celles des vérins… L’auto doit être confortable, si il y a un doute c’est qu’il y a potentiellement un souci (en position normale avec la hauteur correctement réglée)

Bonjour,

J'ai changé la sphère accumulatrice sur le conjoncteur, et ça va mieux, elle tient mieux en place et j'entends moins le "clac" de la remise en pression.

J'en ai profité pour purger le liquide, nettoyé les filtres comme sur les tutos.

Par contre je n'ai pas pu purger les freins arrière pour virer ce qui restait d'ancien fluide ... Les vis de purges sont bloquées, pas moyen de desserrer ça sans les casser alors j'ai laissé tomber.

Ainsi, je me demande, c'est grave ? A priori pas de bulles, la voiture n'a pas de problème de freinage, mais c'est du vieux liquide à l'arrière ...

Est-ce que ça urge de changer ça ou je peux trouver une solution tranquillement ?

Ça arrive en effet… si tu veux quand même insister, Dégrippant au moins 24h à l’avance.

Taper dessus pour choquer les filets… mais faut éviter de l’écraser aussi.

Trouver la meilleure clé éventuellement une clé à tuyauter ou une pince à mors plats… éventuellement chauffer d’un coup de chalumeau, juste rougis, attention si ça tourne mais qu’en réalité ce n’est pas décollé, oui ça peut facilement casser, c’est petit, il faut se méfier.

Bonsoir,

J'ai une petite question parce-que j'ai constaté une petite fuite à l'arrière droit de la voiture, sous le bras de suspension.

J'ai toujours vu que c'était gras, mais vu que ça passait le contrôle, je me suis dit que c'était pas grave. Ce soir j'ai une petite tâche alors je suis allé voir de plus près.

Je vous montre :

https://www.zupimages.net/viewer.php?id=22/47/m4pv.jpg

Il y a un tuyau en plastique noir (un retour ?) qui était juste enfiché dans le trou que j'ai marqué, j'ai l'impression que le tuyau est cassé à l'intérieur ... Et qu'il est sensé retourner vers l'avant de la voiture. Si je me trompe pas, est-ce que c'est urgent ?

Le niveau n'a pas l'air de bouger.

Je dirais que ce tube est la mise à l'air lire du soufflet, le transparent à coté est le retour de fuite, qui lui est collecté et retourne au bocal.

salut

réponse dans la dernière ligne de la première réponse de Fabi1 ;-)

C'est la mise à l'air qui vas dans trous. Relié nul part puisque c'est une mise à l'air !

La petite fuite vient de plus haut, c'est très probablement le Y trois voies qui est cuit.
A faire rapidement avant que la butée élastique elle ne finisse détériorer .
Réponse donnée déjà traité X fois sur forum et encore très récemment !
J'avais traité le sujet dans le topic de mon break crémant...

Bonsoir,

Merci je vais regarder de plus près.

Christo (./9) :
Je dirais que ce tube est la mise à l'air lire du soufflet, le transparent à coté est le retour de fuite, qui lui est collecté et retourne au bocal.

Et bien bizarement non, le transparent n'est relié nul part. On ne le voit pas sur la photo, mais il se prolonge juste d'un cm n'est pas raccordé.

c'est ton retour qui est cassé avant le raccord 3 voies qui se trouve un peu derrière, y'a plus qu'à aller chercher où est le raccord qui est à changer quasi systématiquement et manchonner pour fiabiliser pour la suite

Le(s) rilsan(s) reulié(s) à rien étai(en)t sur le raccord trois voie !
c'est comme cela vue de dessus (côté non visible)

Ici le trois voies est cassé.

Merci.

C'est bien cette pièce ?



Je vais en prendre deux.

Par contre j'ai un peu peur vu l'accès. J'espère qu'il ne faut pas démonter toute la suspension arrière.

Salut. Normalement ce serait un T Ref 5451213, peut être encore dispo chez Citroën (mais ça m’a l’air compromis…) à environ 43eu TTC
https://www.accessoires-specialiste-citroen.com/pieces-detachees-citroends/165172-manchon.html?search_query=5451213&results=2

527014 doit pouvoir être utilisé aussi, toujours dispo en principe chez Citroën à un peu plus14eu (ou un poil plus cher si cette indication n’est pas à jour)
https://www.accessoires-specialiste-citroen.com/recherche?controller=search&orderby=position&orderway=desc&search_query=527014&submit_search=
(Les prix Bxparts sont déjà bigrement coquets… et hors taxe en plus ce sera difficilement moins cher que chez Citroën si c’est encore dispo)

sinon tu prends des Y en galva ou ertalon puis tu manchonnes avec de la durite

ça pique le prix du bout de plastique

Pour la réf 527014 il faut reprendre le diamètre intérieur à 4.5 ou mieux 4.8 mm. Attention le forêts à forêt à la faucheuse tendance à passer à travers de ce type de matière
Si tu prends cette réf prends un de plus pour changer celui qui est sous la batterie.

Perso depuis quelques années j'utilise ce type de raccord :

Environ 3,5€ chez Leroy Merlin, rayon jardin.

En plus aisé à remettre en place .


Pas besoin demonter le train arrière pour l'opération !
Tu trouves le clips et avec tournevis plat tu force sur la languette afin de faciliter l'extraction.
Une fois reconnecter tu le remets en place en oubliant le clips.

Ce genre de raccord d'arrosage se trouve aussi en laiton pour une pièce qui durera plus longtemps que la voiture, ça ou un raccord rapide à trois voies pour circuit pneumatique diamètre 4 mais ce n'est pas si courant.

Merci à tous pour vos réponses.

C'est 17 euros sur L.R maintenant !

Mais je vais prendre quand même, au moins, ça fait 10 pièces.

La durite la dessus c'est aussi de la durite de jardin ?

millebeige (./19) :
Ce genre de raccord d'arrosage se trouve aussi en laiton pour une pièce qui durera plus longtemps que la voiture, ça ou un raccord rapide à trois voies pour circuit pneumatique diamètre 4 mais ce n'est pas si courant.

Il faut être prudent avec ce genre raccords, il faut faire attention à en prendre qui soit compatible avec les huiles.

J'ai testé ceux que j'ai au boulot (agro-alimentaire) les joints internes du raccord ne résiste pas au LHM.

La durite la dessus c'est aussi de la durite de jardin ?

J'en doute, peu de chance qu'elle résiste au LHM.

La durite de goutte a goutte résiste j'ai meme déjà aussi utilisé de la durite qui va aux lave glace AV et AR de BX et ça resiste

Le matériel pour circuit pneumatique industriel résiste bien à l'huile en général mais oui il faut vérifier, c'est toujours indiqué si le contact avec l'huile est autorisé ou non, d'expérience les Parker-Gris en plastique noir avec les bagues bleues de fabrication récente, c'est juste bon pour un circuit de lave-glace pas trop exposé aux éléments, sous une voiture ça ne tiendrait pas.

Bonjour A tous ;
Moi j'ai mis des raccord Festo en T --> il se raccord parfaitement avec tuyau de 4mm avec un petit joint intérieur .
Et ce la marche trés bien parce que moi j'ai aboli le HLM c'est un poison---> ci vous voulez tuer votre belle mére = 1 cueillérée a soupe dans un cake !!
Il faut faire un mélange avec de l'huile 0w20 et moitier gazoil ((((et vous pouvez rajouter un peut de liquide vert si vous crégniez un peut pour avoir la contience tranquille ))))) et ça fonctionne trés bien et tous les caoutchoucs résiste des années et des années comme les sphéres ----> deux fois plus longtemps que avec le LHM chimique !!!!!!

A++ GG

Les diaphragmrs des spheres de nos bagnoles resistent au LHM depuis plus que 30 ans, idem pour tous pièces en caoutchouc sauf celles exposés aux rayons UV, changements de température, le sel en hiver etc. J'en doute fortement que l'utilisation d'un mélange magique puisse améliorer quelque chose par rapport au LHM...

As tu déjà goûter GG ?

Pour en avoir une goûte qui met tombé malencontreusement et directement dans la bouche je te garantis que tu crache temps que le sal goût est présent . Aucun risque d'en avanler. !

Même les rongeurs n'y vont pas , c'est encore l'un meilleur moyen de protéger de protéger des durites neuves.

MDR, si le LHM est "chimique", que dire alors d'une huile moteur 0W20 qui est forcément synthétique, c'est à dire hautement transformée par rapport à une base minéral (le LHM) et additivée de plusieurs composants.

Il faut boire ni l'un ni l'autre, ni même le gasoil, les trois sont des, poisons...

L'homme n'est pas fait pour boire du pétrole.

En bidon de 5l ou 20l on doit encore se débrouiller pour rester sous 5eu le litre de LHM livré chez soi. c’est économiquement peu intéressant de mettre autre chose.

Du reste, le gazole attire l’humidité et quel est le point d’ébullition de cette mixture? Le LHM joue aussi le rôle de liquide de frein (assez performant).

L'alcool c'est très mauvais aussi surtout par forte chaleur !


Oui il y a quelque mois c'était à moins de 100€ les 20 L livré (en principe) à domicile .
C'est juste la Poste qui n'aime pas livrer (tu demande pourquoi tu paie).