Le rétro-éclairage WonderSwan existe! Je l'ai fait!! - Page 1

N'allons pas par quatre chemins
Je suis crevé, pardonnez-moi mais je ne posterai ces quelques photos pourries pour l'instant.







Et maintenant si vous le permettez je vais aller me reposer quelques heures... Je repasserai plus tard dans la journée pour commenter un peu tout ça

félicitations, ça rend super bien

ficelles au caleçon

yeah !

Félicitation , très beau boulot !

Superbe Ça te réussi de ne pas dormir la nuit

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Excellent !

Maintenant la question qui tue : c'est alimenté comment ?
Quelle autonomie ?

Re à tous

Après m'être reposé le corps et l'esprit pendant quelques heures, je suis frais et dispo à répondre à toutes vos questions (sauf celles que je trouve trop personnelles )

Je vous présente donc la WonderSwan Light! (non elle n'a pas suivi un régime, elle est juste rétro-éclairée )

Voici pour commencer d'autres photos du bazar (un admin pourrait-il apposer un "56k alert" dans le titre du topic? les photos sont nombreuses et volumineuses, je n'ai pas de logiciel de retouche photo sur cet ordinateur)


En apparence, c'est une bête WonderSwan tout ce qu'il y a de plus banal.


Chuck Norris dit: "que la lumière soit". Nhut répondit: "on dit s'il-vous-plaît".


ça c'est l'interrupteur pour la lumière, ainsi si les conditions d'éclairage sont bonnes je peux couper le backlight pour épargner la pile [souci de finition inside ].


Exemple d'écran sans backlight en plein soleil.


Le même, backlight allumé. La luminosité a changé, bah ouais je ne contrôle pas (encore) la météo


Le même, cette fois dans le noir complet.


L'écran-titre de Gunpey dans le noir complet.

Voilà pour l'aspect extérieur et pour montrer la qualité du rétro-éclairage

Vous remarquerez les nombreuses rayures de l'écran, elles sont dues au fait que la console était déjà en mauvais état quand je l'ai reçue, mais aussi et surtout au fait que j'ai travaillé comme un porc en voulant retirer la colle qui fixait la feuille métallsée-miroir. Plus de détails plus bas.

Nhut (./10) :
(un admin pourrait-il apposer un "56k alert" dans le titre du topic? les photos sont nombreuses et volumineuses, je n'ai pas de logiciel de retouche photo sur cet ordinateur)

Puisque tu utilises mirari pour envoyer tes images, il devrait te proposer par défaut un lien qui affiche une miniature, et l'originale en cliquant dessus. Pour les 56k ça peut être une bonne alternative (mais peut-être que ça bug, et là c'est ma faute mais ça m'intéresse )

Comment ça marche tout ça? Comment ai-je donc travaillé? Qu'ai-je fait? Toutes les réponses ici


Voici une photo de la WS ouverte, backlight déjà en place et LED soudée à son alimentation.


Ici c'est un gros plan sur la coque supérieure dans laquelle j'ai installé un morceau de backlight provenant d'un écran PSP cassé. Il a suffi de couper la plaque et les différents films et filtres en deux parties égales. L'autre moitié étant partie dans le backlight Game Boy


La LED, que j'ai du limer pour en réduire le volume afin de pouvoir l'introduire à l'intérieur de la Swan. J'ai mis de scotch un peu partout pour éviter que des contacts se forment n'importe où et provoquent des courts-circuits qui détérioreraient la console.


D'où tire-je le courant pour alimenter la LED? (non) En plus la WS n'est alimentée que par une pile de 1.5 volt, où trouver les 3.3 volts nécessaires à l'allumage de la LED? (NON) Réponse: sur la prise serial. En effet je me suis souvenu qu'on branchait une wormlight dessus.
Oui j'ai soudé comme un porc mais bon ça tient quoi merde
Malheureusement la prise serial devient inutilisable (m'enfin pour ce que je m'en servirai aussi ).
Il y a sûrement d'autres sources de courant dans la WonderSwan mais je n'avais pas envie de chercher


Dernière étape avant fermeture. A part quelques petits éléments disséminés (fils, switch), rien ne pourrait faire penser que cette Swan est si différente de ses soeurs


Après fermeture, vous voyez que la prise serial est devenue inutilisable. Dommage (?).

Quels sont les inconvénients? Les concepteurs de chez Bandai avaient vraiment optimisé la place à l'intérieur de la coque! il a fallu serrer pour faire rentrer le backlight. Si je tournais trop fort les vis de la coque, un point noir apparaît sur l'écran, signe que l'écran est sous pression. Résultat: j'ai du laisser du jeu dans les vis, il y a un très léger entrebaillement dans la coque.

Quid de l'autonomie? J'en sais rien encore, là je l'ai laissée allumée depuis 18h40 avec Gunpey qui tourne en boucle. On va voir combien de temps elle va durer

Bon crotte, je m'excuse pour les 56k, j'aurais du utiliser les thumbnails des photos mais j'ai voulu faire le con avec les photos grand format :/ Et j'ai la flemme de tout réuploader, pour l'instant, je ferai ça plus tard

Sinon est-ce que ça marche sur une WonderSwan Color ou une Crystal? J'en sais foutre rien, faut voir si les écrans fonctionnent de la même façon. Je me suis dit que comme la WonderSwan et le Game Boy ont été conçus par la même personne, l'écran devrait fonctionner pareil. Jackpot

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je réponds à sa place parce qu'il m'en a parlé tout l'aprem: oué

(si c'est pas la bonne réponse il va me tuer )

Ouaip c´est bien ça, un bête backlight Pispi (plaque + tout ce qui va avec, la plaque seule ne suffit pas pour une qualité optimale) avec une LED sur le côté, bien contre la plaque sinon on a perte d'intensité lumineuse

Test d´autonomie toujours en cours. Aucun signe de faiblesse pour l´instant.

Test d'autonomie concluant: la WonderSwan Light c'est éteinte vers 8h40 ve matin, ce qui nous donne 14 heures d'autonomie éclairage allumé, son coupé (non mais ho ), avec un jeu qui tourne en boucle.

Bien qu'amputée de plus de la moitié, l'autonomie de la console reste très satisfaisante

si tu mets une résistance en série avec la led, t'augmenteras encore l'autonomie

Mais faut la calculer, la valeur de cette résistance, et j'ai tout oublié de mes cours de physique
R = U/I je crois, et U total = U1 + U2 pour les montages en série, avec I constant? Je pense que U total = 3.3V et I = 20 mA. Je n'ai malheureusment pas les caractéristiques de la LED, juste que c'est une blanche SuperBright. J'ai pas envie de me prendre la tête avec ça pour le moment (examens toussah) donc si tu savais me donner une valeur de R idéale à rajouter ce serait bien

M'enfin c'est qu'un proto pour l'instant, une sorte de Proof of Concept. Si je chope les matériaux et que j'ai la motivation et le temps j'en ferai sûrement une autre dotée d'une meilleure finition (sans ces foutues griffes quoi :/) et avec cette fameuse résistance

D'autre part j'ai un peu lu les caractéristiques de l'écran WSC: c'est un FSTN, tout comme l'écran Swan n/b, il y a peut-être moyen d'en tirer quelque chose

disons que la variable de controle c'est le courant que tu veux envoyer dans la led et t'as besoin de connaitre la tension directe de la diode

Je crois que les LED fonctionnent avec une tension seuil sous laquelle elles ne s'allument pas. Pour les blanches il me semble que c'est 3.2V.

Et puis tu peut meme mettre un mini potar pour jouer sur la luminositée de la LED et donc plutot que d'avoir eteint/allumé, tu as une inifnitée de niveau de luminositée entre eteint et max ^^

C'est loin d'être con C'est vrai que l'éclairage est plutôt puissant, on n'a pas besoin de tant de lumière.

Mais il n'y a pas assez de place dans la coque Swan pour mettre un potar (un mini-mini alors ).

Je garde cette idée pour une éventuelle WSC Light

y'a des potards CMS hein... http://www.conrad.fr/potentiometre_ajustable_cermet_cms_p_18925_18989_217373

squalyl, il faudrait que tu mettes une résistance en série avec ta LED (ou un potentiomètre en série avec une résistance, si tu veux pouvoir varier la luminosité), sinon tu risques de surcharger la LED et surtout l'alimentation à découpage qui fait le 3,3 V dans la WonderSwan.

Pour la valeur de la résistance, c'est R = (Ualim - Uf) / If.
R : résistance en ohms
Ualim : tension d'alimentation en volts, ici 3,3 V
Uf : tension de seuil de la LED en volts, ça dépend du fabricant et du modèle de la LED
If : courant dans la LED en ampères, pareil ça dépend du modèle, si tu ne l'as pas tu peux prendre ~0.02 (20 mA)

Si tu n'as pas Uf, faut mesurer avec un potentiomètre et un ampèremètre : tu règles le potentiomètre pour avoir un courant de 20 mA, et tu peux en déduire R et Uf.

Merci pour la formule, elle est bel et bien comme dans mes souvenirs, ma mémoire ne m'a pas joué des tours

La tension seuil de ma LED est de 3.2V, donc il me faudrait une résistance de 5 ohms ou un peu moins (parce que les fils ça résiste toujours un tout petit peu)?
R = (3.3 - 3.2) / 0.02 = 5
Dans ce cas il y aurait pile-poil le courant qu'il faut pour allumer la LED, je ne pourrai plus en varier l'intensité en rajoutant un potar? (un potar c'est bêtement une résistance variable en fait?)

A moins que j'aie tout faux

• Nhut a eu son dernier cours de physique en 2002, excusez-le.


Hmm un potard CMS ça marche comment? Désolé je suis ni électronicien ni informaticien ni électricien ni technicien, juste pharmacien qui aime bricoler

potard CMS=résistance variable en composant monté en surface

mais avec un peu de soin tu peux y souder des petits fils

le modèle 20 ou 50 ohms fera l'affaire

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Ah oui c'est pas un cylindre qui tourne mais un curseur qui se balade de gauche à droite. Pigé
Euh 20 ou 50 ohms c'est pas un peu beaucoup? (quoique c'est variable donc bon)

Je verrai ça pour un prochain montage quand j'aurai acquis une meilleure dextérité manuelle, t'as vu comment je soude comme un porc

Nhut (./26) :
La tension seuil de ma LED est de 3.2V, donc il me faudrait une résistance de 5 ohms ou un peu moins (parce que les fils ça résiste toujours un tout petit peu)?

Oui. 5 ohms tout pile ce n'est pas standard, tu peux prendre 4,99 ohms : http://www.selectronic.fr/article.asp?article_ref_entier=80.4692-9999
(ou si ton magasin n'en a pas, 5,1 ohms, on en trouve plus facilement).

Nhut (./26) :
Dans ce cas il y aurait pile-poil le courant qu'il faut pour allumer la LED, je ne pourrai plus en varier l'intensité en rajoutant un potar? (un potar c'est bêtement une résistance variable en fait?)

Tu mets en série la résistance et le potar, comme çà quand le potar est au max, ça te donne l'intensité lumineuse maximum, et sinon ça la diminue.

Le truc, c'est que comme ta résistance est toute petite, le potentiomètre risque d'être super sensible.

Bravo Nhut !
C'est excellent !!!

Et merci pour les photos et les explications...