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Bon, avant tout, n'hésiter pas à poster des commentaires (bien, pas bien, utile, pas utile etc...) J'aimerais en effet avoir des retours par rapport aux tutos, pour etre sur que je ne fais pas ça pour rien grin

Donc ce tuto présente une petite manip' toute simple, toujours sur photoshop, pour récupérer facilement un peu plus de contraste et une meilleure luminosité sur une photo.

Avant tout, je vais vous expliquer vite fait ce qu'est un histogramme

Prenons la photo ci dessous

TutoTerne-1.jpg


Vous pouvez voir l'histogramme en haut à gauche. Cette courbe représente la quantité de pixels selon la luminosité. La gauche du digramme représente le noir pur et la droite représente le blanc pur. On peut voir donc que sur la photo il n'y a pas réellement de points tout noir et points tout blanc.

Normalement, on recherche sur une photo un histogramme qui n'est pas cramé dans le noir (gros pic à gauche) ou dans le blanc (gros pic à droite). Il est possible sur les reflexs et certain compact de vérifier l'histogramme d'une photo --> c'est très utile et je vous encourage à le faire.

Voici un exemple d'histogramme si la photo avait été sur-exposée:
TutoTerne-2.jpg

et sous-exposée
TutoTerne-3.jpg



Bien entendu, cette regle ne s'applique pas à toutes les photos. Il se peut qu'une photo soit tout a fait correcte alors que l'histogramme ne ressemble pas à une belle gaussienne, en effet, prenons cette photo de lune

TutoTerne-9.jpg

Mais cette règle fonctionne généralement bien.


Donc, revenons à la photo de départ, celle ci est un peu terne --> en effet, la luminosité ne s'étend pas sur tout le diagramme (histogramme "peu" large) ce qui veut dire qu'il y a beaucoup de points milieu qui font que la photo a peu de contraste.

Photoshop (et certainement beaucoup d'autre logiciel) possède une fonction niveau qui permet de modifier la courbe d'histogramme

TutoTerne-4.jpg


La boite de dialogue suivante s'affiche

TutoTerne-5.jpg



Nous allons nous intéresser à la partie Niveau d'entrée. Sur ce diagramme il y a un curseur noir et un blanc (ainsi que le gris). Le noir représente le niveau pour lequel tous les points plus à gauche seront en noir pur. Le blanc représente le niveau pour lequel tous les points plus à droite seront en blanc pur.

Il s'agit donc de coller ces curseurs sur l'histogramme de la photo pour que la dynamique de l'image s'étende.

TutoTerne-6.jpg


Il ne faut pas hésiter à cramer quelques points. Pour savoir les zones que l'on crame pendant que l'on bouge un curseur, il suffit d'appuyer en même temps sur la touche ALT. Le maintient de la touche ALT pendant que l'on bouge le curseur
--> Noir : tout ce qui apparait en noir devient du noir pur
--> Blanc : tout ce qui apparait en blanc du blanc pur.

Par exemple, dans cette photo, cela ne me dérange pas que les parties entre les cailloux deviennent noires et qu'un bout des nuages devient blanc. On perd peut etre des informations de couleur mais ceci permet d'avoir une image plus vive.

On peut ensuite, si besoin, bouger vers a droite ou vers la gauche le curseur gris (changement du gamma). C'est à tester, en fonction de ce que vous appréciez.

Ensuite il ne reste plus qu'à valider.

Cette manipulation, qui prend 2 secondes max permet d'avoir ce résultat rapidement :

Avant :
TutoTerne-7.jpg
Apres :
TutoTerne-8.jpg

Si l'envie de travailler te prend, assieds-toi et attends qu'elle te passe!

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Perso je fais beaucoup plus simple, ne maitrisant pas du tout les niveaux.
Un petit coup d'augmentation de contraste, un peu de réduction de luminosité en parallèle et on a déjà l'impression de retirer un filtre terne devant la photo. Mais c'est une méthode certainement complètement pourrie.

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Avec les niveaux, c'est une méthode qui ajuste la luminosité et le contraste en étant bien plus rapide et étant plus précise sur le blanc et le noir que l'on atteint (sur quelles zones de l'images etc...)

Si tu veux, tu peux t'amuser (en tous cas, ca marche sur photoshop) à modifier luminosité et contraste tout en regardant l'histogramme évoluer. Ca te permettra de mieux voir à quoi servent ces 2 paramètres et tu verras que c'est difficile en bougeant les 2 d'avoir un histogramme qui s'étend correctement entre les 2 valeurs de noir et de blanc

Et tu vois, c'est quand même très simple !
Si l'envie de travailler te prend, assieds-toi et attends qu'elle te passe!

4

Microbug (./2) :
Perso je fais beaucoup plus simple, ne maitrisant pas du tout les niveaux.
Un petit coup d'augmentation de contraste, un peu de réduction de luminosité en parallèle et on a déjà l'impression de retirer un filtre terne devant la photo. Mais c'est une méthode certainement complètement pourrie.

Perso c'est un coup de gamma ++ pour un coup de luminosité -
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Merci bien pour ce tuto très utile top (et ce bien que je n'aie pas photoshop ^^)

Bon maintenant je me demande comment arranger une image dont l'histogramme a un pic à chaque bout et rien au milieu (un contrejour quoi ^^), j'ai trouvé un outil courbe qui permet de faire des trucs plus compliqués que juste le gamma (si je comprends bien le gamma ça compresse d'un côté et ça étire de l'autre, mais là on peut compresser au milieu et étirer aux deux extrémités a priori) je vais essayer de voir si ça donne pas des trucs trop bizarres cheeky

sinon mon APN permet d'afficher l'histogramme effectivement mais a priori pas d'agir dessus donc je ne sais pas trop à quoi ça sert (?) Et souvent le défaut que je lui trouve est qu'il prend des photos sur ou sous-exposées (je ne sais pas pourquoi exactement, mais c'est très difficile de lui faire faire ce que je veux¹ vu que si je fixe la sensibilité il compense avec le temps d'obturation, que je ne peux pas régler manuellement, pour que la photo soit quand même comme *il* a décidé cheeky), mais ta méthode permet d'arranger ces photos a posteriori top

¹la seule manip que j'ai trouvée c'est de faire la mise au point ailleurs, sur un truc vraiment clair ou sombre suivant le cas, puis de recadrer sans lâcher le bouton, mais c'est un peu relou (et puis faut que les deux soient à la même distance sinon ça foire la mise au point grin)

Enfin faudrait que je lise le manuel de l'appareil en détail peut-être, le seul truc c'est que pour ça je dois le télécharger et éventuellement l'imprimer sinon j'ai que la version jap tritop
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Sally (./5) :
¹la seule manip que j'ai trouvée c'est de faire la mise au point ailleurs, sur un truc vraiment clair ou sombre suivant le cas, puis de recadrer sans lâcher le bouton, mais c'est un peu relou (et puis faut que les deux soient à la même distance sinon ça foire la mise au point grin)


C'est une bonne technique smile C'est sur que pour la mise au point c'est pas top ... Sur les reflex il existe un bouton de mémorisation d'exposition : il faut faire comme toi, tu vises ailleurs, tu mémorises, ensuite tu recadres tu prends la photo mais la il fait encore la mise au point.

Mais c'est difficile de récupérer un contre jour... les zones sombres sont trop sombres, si tu les éclaircies tu auras énormément de bruits
Si l'envie de travailler te prend, assieds-toi et attends qu'elle te passe!

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Sur les APN tout automatique d'entrée de gamme il y a aussi des possibilités de mémorisation d'exposition.
C'est en tout cas le cas sur mon Ixus 750 quand je passe en mode manuel.

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L'avantage des niveaux et des courbes c'est que se sont des outils qui permettent de faire tous les réglage de luminosité, contraste et couleur, avec plus de controlle. Mais ça c'est le genre d'argument de puriste / nerd qui ne change rien dans la plupart des cas classiques ! wink
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Qui ne change rien par rapport à quoi ? cheeky
Sur les images sur lesquelles j'ai essayé la manip de andysapo, ça augmente de façon très visible la qualité ; et ça permet même de rendre tout à fait correctes des photos qui étaient surexposées...
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Par rapport aux filtres luminosité/contraste, teinte/saturation, etc...
Ce que je voulais dire c'est que tous les filtres de réglage d'image (comme les deux du dessus) peuvent être remplacés par les filtres niveaux et courbes, ce qui apporte plus de controlle et de précision (c'est pour ça que j'utilise la même méthode moi aussi !). Cependant la différence de qualité entre les deux types de filtres n'est pas forcément flagrante, pour la plupart des utilisations.
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Ah ok ^^
Mais la méthode d'andysapo a le mérite d'être simple et surtout facile quand on n'a pas l'habitude : il suffit de regarder à quoi ressemble l'histogramme pour voir où mettre les curseurs. J'avais essayé d'autres fois de jouer sur luminosité et contraste, mais, du moins quand on n'a pas l'habitude, ça nécessite de tâtonner pas mal pour trouver les valeurs qui vont donner un bon résultat... (et en plus si tu ne t'y connais pas tu ne sais pas forcément rien qu'en la regardant si l'image va être ou non améliorable, alors que c'est facile de repérer les défauts de l'histogramme ^^)
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Sally (./9) :
Qui ne change rien par rapport à quoi ? cheeky
Sur les images sur lesquelles j'ai essayé la manip de andysapo, ça augmente de façon très visible la qualité ; et ça permet même de rendre tout à fait correctes des photos qui étaient surexposées...


Ben, je suis content que ça t'ait aidé wink
Si l'envie de travailler te prend, assieds-toi et attends qu'elle te passe!

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Sally (./5) :
sinon mon APN permet d'afficher l'histogramme effectivement mais a priori pas d'agir dessus donc je ne sais pas trop à quoi ça sert


Ça sert justement à vérifier que tu as exposé ta photo correctement, dès la prise de vue (tu peux souvent afficher l'histogramme en live view, pendant le cadrage).
Pour "agir dessus", tu refais une photo en choisissant mieux ton exposition tongue