CHR Schéma de la NEO GEO CD - Page 2

De quelle bête tu parles ?
Y'a pas de signaux logiques concernant l'alim, juste une mise à la masse pour tout démarrer (mais ça, t'as du le voir).
Alors du moment que les tensions restent où elles sont, je vois pas pourquoi la carte mère ferait la tronche.

Zerosquare: Mais qu'est-ce donc cette sorcellerie ?

furrtek (./31) :
De quelle bête tu parles ?
Y'a pas de signaux logiques concernant l'alim, juste une mise à la masse pour tout démarrer (mais ça, t'as du le voir).
Alors du moment que les tensions restent où elles sont, je vois pas pourquoi la carte mère ferait la tronche.

Zerosquare: Mais qu'est-ce donc cette sorcellerie ?

Il y a trois alimentations :
une 5V pour la carte mère, une 5V et une 9V pour la carte contrôleur du lecteur CD !
Je parlais de la carte contrôleur du lecteur CD et non de l'alim !!!

IRIOS (./30) :
lorsque je connecte ce 5V sur la console, je me trouve avec du 4,58V

Cherche pas, elle est à moitié naze, ton alim PC

IRIOS (./30) :
Toujours est-il en regardant le datasheet du régulateur, il est tout à fait possible de l'utiliser ainsi !!!

Je vois pas comment tu peux utiliser un truc prévu pour 1.5A maxi pour en sortir 2A ?

furrtek (./31) :
Zerosquare: Mais qu'est-ce donc cette sorcellerie ?

On trouve des alims à découpage minuscules de nos jours

Regardes le datasheet du régulateur de chez motorola ici :http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/4480/MOTOROLA/MC7805.html Tout est expliqué !!!

Concernant l'alim PC, t'as probablement raison mais bon, je me suis fais plaisirs !!!

Si tu parles du "Peak Output Current" de 2.2 A, c'est un courant de crête et pas un courant en fonctionnement continu ; de plus c'est pour une température de jonction de 25 °C, donc quand le régulateur est complètement froid, autant dire que c'est pas le cas quand il fonctionne.

Toutes les autres caractéristiques sont définies pour un courant maximum de 1 A ; à 2 A tu est largement au-dessus. Ça peut marcher un petit moment, mais à terme ton régulateur va griller... et s'il se met en court-circuit, couic la Neo-Geo

Fais pas ton Kuk, cette console mérite une alim' digne de ce nom

He ben çà fonctionne !!! Et tests pendant plus de 10h00 non stop !!!!! Fonctionnement garantie ! J'aime bien pousser les composants moa !!!

J'avoue être aussi préoccupé par l'éventuelle panne que Zerosquare a cité...
Si le régulateur s'auto-défonce tout seul et que sa tension chute petit à petit jusqu'à faire planter la console, ça va.
Mais si il se met à passer directement le 12V là où il faut du 5V, ça craint (10h c'est quasiment rien comparé à sa durée de vie prévue, à mon avis).

C'est clair que ça serait dommage de crammer une console entière alors qu'elle demandait pas mieux que son alim d'origine.

furrtek (./37) :
Mais si il se met à passer directement le 12V là où il faut du 5V, ça craint (10h c'est quasiment rien comparé à sa durée de vie prévue, à mon avis).

Impossible que celà se produise !!! Si il claque, j'aurai plus rien en sortie !!! Le petit bouzin a bien été pensé par ses concepteurs !!!

J'en mettrais vraiment pas ma main à couper. M'enfin tu fais comme tu veux, c'est ta console...

Oui, grâce à ma capacité à régulièrement me gourer de ligne/colonne sur les breadboards, je peux confirmer: des 7805, 7808 et des 78L05 qui se mettent en court-circuit, j'en ai déjà eu.
J'ai pas leurs marques par contre, ça dépend peut être de ça...

Oui en effet çà dépend des constructreurs. Tout ce que je sais et à force de maniper et de faire des montages depuis plus de 20ans, les motorola sont des composants de très bonnes factures !!!

Bon j'ai réalisé les modifications pour pouvoir choisir :
-50Hz/60Hz
-NTSC/PAL
-EUR/JAP/USA
-3,58MHz/4,43MHz

D'ailleurs ce dernier point, il faudrait le mentionner dans ton document kuk !!! Sinon pas de couleurs en PAL !!!

Au contraire, la plupart des télés européennes préfèrent le PAL 4.43 en 60 Hz (qui s'affiche correctement) au vrai NTSC 3.58 (qui passe en noir et blanc).
Bon, y'a certaines télés multistandards pour lesquelles c'est le contraire, mais généralement c'est dans ce sens-là.

Oui à partir du moment où le 4,43 est implémenté sur la carte de la neo geo mais me concernant j'avais une carte pure NTSC !!! C'était l'occasion d'installer les deux versions !

PS : Un admin pourrait changer l'intitulé du post par Hardware Neo Geo ? Merci !

Ah OK, j'avais pas pigé ^^

Ah c'est à ça qu'il sert la quartz Y1... Comme j'avais pas la fréquence des color bursts en tête, je me demandais ce qu'il foutait là.
Le signal part vers l'encodeur RGB par un câble blindé, mais c'est normal qu'il aille dans NEO-GRC aussi ?

Je ne sais pas furrtek. Je n'ai pas assez d'informations pour pouvoir dire si c'est normal ou pas !

Sur la Jaguar, il y a une synchro de prévue entre le signal d'horloge vidéo et celui du color-burst (qui sont pourtant générés par deux quartz différents). D'après la doc c'est pour améliorer la qualité vidéo en composite, mais c'est pas très clair. Peut-être que c'est quelque chose de similaire ?

Ah ! C'est probablement la même chose alors. Il y a un CX23065 ("Phase comparator") câblé aux deux quartz.
Faudra que je regarde si celui du color burst oscille tout le temps ou si y'a des sauts de phase qui correspondraient aux lignes vidéo.
Je savais pas que ça pouvait marcher comme ça

À vrai dire moi non plus, jusqu'à ce que je regarde le schéma de la Jaguar la première fois

C'est pour corriger le décalage du BURST par rapport à la synhro vidéo ce qui en effet améliore totalement le signal vidéo utile !!! En aucun cas l'oscillateur s'arrête et en aucun cas il y a des sauts de phase car il en va de la chrominance !!! Tel que couleurs baveuses !!!

On vient de m'orienter vers les schémas officiels d'un slot MV1F sur neo-geo.com. Vu les messages ils avaient l'air d'être un peu réticents à l'idée de les partager au départ, mais comme le lien est publiquement visible, je pense que je peux le copier ici sans crainte d'avoir un pistolet sur ma tempe dans la seconde: http://www.neobitz.com/downloads/mv1f_schematics-9.pdf

Flou mais on peut deviner, y'en a qui étaient partis pour le redessiner en vectoriel. Je sais pas où ça en est.
Bien sûr il n'y a rien concernant la partie CD, mais la base du hardware Neogeo est là.

Merci !!!

J'aimerais passer le merci à celui qui a osé scanner ça

Sinon toujours concernant les schémas, j'ai repris le circuit d'alim d'une CD2 (d'après les photos de Kuk on dirait que c'est le même que sur les CD1):


Irios, Zerosquare... si vous voyez des bourdes évidentes, dites-le moi que je les corrige. Ça évitera peut être des catastrophes

D'après ce que je comprend, c'est juste une double limitation en tension sur le 5V et le 10V avec les diodes zener (5.6V et 12V), qui "délestent" si besoin à travers les grosses résistances 1W R18 et R15.

Le 10V servirait donc à alimenter une partie du bloc CD (en 10 et 5V), l'encodeur vidéo et le décodeur audio en 5V, et les amplis-op du mixer en 8V.
Le 5V part uniquement sur la carte mère. Y'a un fusible thermique sur Q3 qui coupe tout en cas de surchauffe (prend le rôle du switch on/off). Il a pas l'air réarmable.

On dirait aussi qu'il y une sorte de slow start fait avec C29 et R54 pour le 10V, qui laisserait d'abord le 5V logique s'établir avant d'alimenter tout le reste.
(J'aime bien SNK qui traduisent "masse" par "Land" au lieu de "Ground")

La question que je me pose avec tout ce bazar, c'est pourquoi s'embêter à faire une double alim à découpage, faire une prise triangulaire chiante et en plus rajouter des sécurités et de la régulation dans la console... A part faire vendre des transfos ?
Si j'avais les sous j'aurais bien été tenté de dégager tout ça pour mettre deux abaisseurs à découpage (comme sur l'AES !) et un jack universel 12V en entrée, mais je sais pas si ça serait rentable comparé au prix des alims et de leur rareté.

Je regarde ça ce soir

Pourquoi ? Oui pourquoi ? C' est souvent la question sur beucoup de point avec snk

Peut etre que l'alim est directement issus du model ultra standart de l' aes re adapte pour la cd d'ou les re ajustemznt incomprehensible

C'est un casse-tête ce truc...

Il y a effectivement une protection anti-surtension sur le 5V et le 10V en entrée (d'ailleurs si l'une des deux est trop élevée, ça coupe les 2), et un démarrage progressif de la partie 10V.

Il reste des choses que je ne comprends pas...

Pourquoi avoir placé le fusible à cet endroit ? C'est pas logique...
Pourquoi dissiper un excès de tension éventuel dans des résistances (qui vont chauffer) au lieu de couper l'alimentation ?
Pourquoi avoir mis une alim à découpage, et gaspiller bêtement de l'énergie en faisant passer la tension d'alimentation dans des transistors et dans des diodes qui dissipent de la chaleur pour rien ? (d'ailleurs, si on met 5V en entrée, on obtient forcément moins en sortie, donc il y a un truc pas clair...)
Pourquoi avoir conçu une usine à gaz aussi tordue ?

Sur les bornes d'arcade des sécurités se justifient et le coût n'est pas un problème, mais pourquoi n'avoir pas optimisé ça sur la version de salon ?
(d'ailleurs, s'ils ont conçu le reste de la même façon, je ne suis pas surpris que cette console coûte aussi cher )

Sur la photo de cette annonce: http://www.lingjr.com/images/auction_photos/auction_snk_acc_5v_supply_4.jpg
Je lis "5V 3A" sur le bloc d'alim PRO-POW officiel, et dans la console du gars (AES première génération visiblement), il n'y a pas le régulateur à découpage comme j'avais sur la mienne: juste un régulateur 3 broches sans radiateur et rien d'autre. Pas possible de lire sa référence puisqu'il est face contre le circuit imprimé, mais j'imagine (espère) que c'est un low dropout
Ça serait alors la cause des différentes versions pour les alims (PRO-POW3 donne 10V, ce que la mienne voulait).

PRO-POW sur une AES deuxième génération: tension trop basse, rien ne marche ?
PRO-POW3 sur une AES première génération: le régulateur crame en voulant dissiper les 5V de trop ? Si il a la gentillesse de ne pas se mettre en court circuit, il suffirait juste de le changer pour réparer une console victime d'une mauvaise alim.


Merci beaucoup pour les précisions sur le schéma, c'est rassurant de douter à plusieurs

Pour les résistances de puissance j'ai revérifié pour voir si je n'avais pas fourché des yeux mais c'est bien ça... Et comme prévu elles sont parfaitement froides avec une alim qui fournit la bonne tension.
Pour le fusible thermique, je me disais qu'ils avaient peut être pas pu en avoir qui supportaient un courant assez fort (pour les mettre directement sur les entrées), mais j'en sais rien...
Les diodes et le 7805 du bloc CD chauffent pas mal, les deux gros transistors ont l'air à l'aise.
Le soi-disant 5V arrive en fait à 6.2V (à vide et branché), et se retrouve à 5V tout pile en sortie. Si on mettait directement 5V, on se paierait les chutes de la diode et du transistor pour arriver aux environs de 3.8V, c'est bien ça ?

J'ai acheté 4 NGCD1 en panne sur ebay pour les maltraiter un peu, j'en profiterais pour essayer de faire une alim bricolée et enfin swapper le bloc optique de la tienne, Kuk
Si y'en a qui sont vraiment cuites, j'irais proposer des pièces détachées encore vivantes.