Mécanique Changer ses roulements de bras arrière et précontrainte - Page 1

PhillipeG vous a préparé sa méthode (très) illustrée que je me suis chargé de mettre en ligne, histoire de dédramatiser encore une fois cette belle opération de mécanique à ceci près que les problèmes de la précontrainte et de l’étanchéité interne sont traités.... histoire de s'assurer la meilleure longévité des nouveaux roulements. Une fois de plus "entretien citroen" = .
Bravo et merci Philippe pour ce nouveau tuto référence.



Bonjour,

Aujourd'hui, réparation des roulements de bras.

Contexte: des bras réparés il y a un an chez Citron ont un comportement "curieux". La désolidarisation de la barre anti-dévers permets de confirmer le comportement anormal de la rotation du bras au niveau des roulements.

Démontage:

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Malgré la présence de plein de graisse "fraiche", on constate que l'état intérieur est dégueulasse.

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On peut retirer la graisse qui n'a servi à rien:

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Et il y avait le paquet !

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Déjà, ça c'est pas bon signe:

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C'est symptomatique d'une absence de précontrainte, ou de son insuffisance. Plus de renseignements ici:
Général:
http://www.ac-nancy-metz.fr/enseign/ssi/ressourcesP/cours/guidages_en_rotation_par_ROULEMENTS.pdf
http://www.snr-bearings.com/industry/fr/en-en/file.cfm/dt10fa.pdf?contentID=1634
Précontrainte:
http://perso.crans.org/mbertin/AE%20GM%20Liaison_pivot-roul%20light.pdf

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Et de l'autre coté, il y a carrément de la rouille:

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CQFD. Ça pouvait pas bien fonctionner.

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Bien nettoyé, ça donne ça:

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On voit que la précédente intervention a été très tardive ! Des rouleaux cassés on largement abimés l'appui du joint. Heureusement, le logement de la bague extérieure du roulement a été épargné.
IMPÉRATIF: il faut nettoyer avec grand soin le logement en général, et la butée de la bague en particulier. On peut faire couler de l'essence pour s'assurer qu'aucune cochonerie ne soit disposée entre la bague et la butée.

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On peut replacer la bague extérieure, avec soin, et à sec:

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Même chose de l'autre coté:

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Et même exigence de propreté.

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Avant de monter l'autre bague, on emmanche la protection plastique:

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Notez bien que le rôle de cette protection est uniquement de le pas faire correspondre l'intérieur du bras avec la zone roulement. On peut très bien ne pas utiliser des pièces d'origine, car ça n'a aucune fonction mécanique.

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La protection est approchée, mais pas complètement enfoncée. On voit encore l'usinage du bras entre la protection et la bague extérieure de roulement. Pourquoi ?

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Ben parce qu'il faut assurer l’étanchéité entre l'intérieur du bras et la zone mécanique où il y a les roulements:

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Des deux cotés !

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Ensuite, on pousse la protection à sa place avec un outil adéquat:

[img][url][url][url][url][url]http://i74.servimg.com/u/f74/13/50/72/93/p1060021.jpg[/url][/url][/url][/url][/img][/url]



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Ca donne ça, et il faut virer toute la pate à joint, car la pate à joint et la graisse ne font pas bon ménage !

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De l'autre coté:

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Une fois nettoyé:

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C'est nickel, et il faut que ça le soit !

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Ensuite, on peut installer la seconde bague extérieure de roulement dans son logement, à sec:

[img][url][url][url][url][url]http://i74.servimg.com/u/f74/13/50/72/93/p1060026.jpg[/url][/url][/url][/url][/img][/url]



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En s'aidant de l'outil adéquat:

[img][url][url][url][url][url]http://i74.servimg.com/u/f74/13/50/72/93/p1060027.jpg[/url][/url][/url][/url][/img][/url]



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Voilà. Il n'y a pas de trace, ni de graisse, ni de pate à joint:

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C'est le moment de préparer l'axe intermédiaire, SANS LE JOINT !

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Vous noterez le parfait alignement de l'entretoise avec la butée arrière du roulement. C'est très important.

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On monte l'autre coté:

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Avec la bague:

[img][url][url][url][url][url]http://i74.servimg.com/u/f74/13/50/72/93/p1060111.jpg[/url][/url][/url][/url][/img][/url]



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Puis on met l'axe en place, en poussant la bague à fond et en serrant très modérément. Ensuite, on monte une rondelle qui va prendre appui sur l'extrémité de l'entretoise. Ca va mettre en évidence la distance entre le bout de l'entretoise et la butée de roulement. On mesure cette distance avec un jeu de cales. Ici: 0,8 mm.

[img][url][url][url][url][url]http://i74.servimg.com/u/f74/13/50/72/93/p1060112.jpg[/url][/url][/url][/url][/img][/url]



Je rappelle qu'on devrait avoir de la précontrainte !

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Il faut ouvrir le jeu de cale acheté pour l'occasion, car il n'est pas fourni avec le kit !

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Corrolaire: si cette pochette ne figure pas sur la facture Citron quand vous faites refaire vos bras: méfiance !

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On choisi la cale qui correspond, avec 0,1 mm de moins, pour assurer le coup. Ici 0,7mm.

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On ne doit en utiliser qu’une, elle se positionne entre le roulement côté extérieur et la cale de fermeture du montage. On insiste : côté extérieur du bras, c’est une question de Bon positionnement du bras sur Le véhicule, de géométrie.



À noter que la représentation est mauvaise, l’entretoise est dessinée plus large que le montage de roulements, c’est justement ce que l’on cherche à éviter avec cette histoire de précontrainte. Une telle situation rend le serrage des roulements impossible, même si on sert Inutilement L’axe comme un bœuf ... c’est ce qui se passe à coup sûr lorsqu’on ne monte pas de cale du tout... et souvent lorsqu’on remonte une cale reprise (si en parfait état) du montage que l’on vient de démonter si l’épaisseur des nouveaux roulements et de l’entretoise n’est pas rigoureusement identique à ceux déposés)


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Ensuite, il faut démonter une des deux butées de roulement, et placer la cale entre le roulement et la butée (je la place du coté intérieur voiture, pas coté roue). On remonte et on sert comme un malade. Si ça tourne librement, il faut une cale plus épaisse. Ici, c'est finalement la cale de 0,8 mm qui a été remontée. A la fin on sert comme un malade (c'est à dire TRES fort), et ça doit tourner "gras", sans que la clef seule puisse faire tourner l'axe:

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Pour les puriste, je mesure pour moi un couple de 5mN sans les joints pour la précontrainte, mais ce n'est que pour moi.
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Ensuite, on redémonte et place les joints autours des butées, mais on ne les enfonce pas completement:

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Et on y va encore avec la pate à joint:

[img][url][url][url][url][url]http://i74.servimg.com/u/f74/13/50/72/93/p1060117.jpg[/url][/url][/url][/url][/img][/url]



Attention: il ne faut surtout pas mettre de pate à joint entre la butée et le joint. Notez qu'il faut aussi étanchéifier entre l'entretoise et la butée.

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De l'autre coté, on peut y aller gaiement avec la graisse, avant de monter le roulement:

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Le roulement en place:

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Petit détail amusant: les roulements du kit sont "Made in China". Les roulement vendus à l'unité "Made in France".

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Ne pas oublier la cale (attention le diable est dans les détails…. La cale doit être impérativement placée côté extérieur/côté roue !, pas comme sur la photo :/ )

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Et même topo pour l'étanchéité:

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Et voilà un bras en bon état, prêt à reprendre un dixaine d'années de service:

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PhilippeG pour le tuto et Fabi1pour la mise en ligne

Magnifique !

La partie réglage de la précontrainte va être bien utile pour beaucoup ( dont moi ) ! Merci !

Super bien détaillé

bravo il est super "fun" ce post !! ! yeahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh

MERKI !! ! ! ! !!

Bonjour,

Super Tuto
Pourrais tu donner le type des roulements tels que gravés sur les bagues int & ext
Merci

Ce sont des roulements coniques 22X41X14,4 !! soit une taille à la con !

Le kit est dispo chez citroen bien sûr mais aussi partout sur le net.... y compris sur Ebay aucune difficultée pour s'en procurer, le kit est commun C15 et xantia.

Attention: c'est pas les mêmes sur les 4x4.

Philippe.

Yes ! pour les 4x4 c'est un 22X46X16,637 ..... encore plus con comme dimension mais heureusement ces roulements sont aussi sur les XM break et xantia break



Je complète... la BX 4x2 (berline et break) a un kit identique aux xantia berline et C15

Je déterre un peu ce post...

J'ai démonté les bras de ma "GT" car non passage au contrôle technique : roulements de bras à changer !

Déjà, j'ai eu un mal fou à démonter les boulons qui maintiennent ces bras à la BX ( douille de 24 ). Le gars qui avait fait ça dans le passé les avait serré comme un malade !

Bon, une fois à l'étau, effectivement, le démontage montre que c'est TRES moche ( surtout le côté droit : changement du bras obligatoire ! )

Je vais bientôt remonter le kit roulement. Je n'ai pas très bien pigé ce que tu écris plus haut, au niveau du réglage de la précontrainte. Sur une photo ( celle où apparait le jeu de cales ), tu places une rondelle épaisse : d'où vient-elle ? A-t-elle la même épaisseur que les tôles de la voiture qui vont reçoivent les bras ? Car là, je ne vois pas très bien comment on peut avoir du jeu, si on serre le boulon...

Merci de tes éclaircissements ! ( je me suis procuré, chez CITROËN, la fameuse pochette de cales d'épaisseurs )

Alors... le but est d'avoir un montage de roulements un poil de cul plus long que la longueur de l'entretoise (le tube central acier)... c'est le choix de la cale qui va faire ça, de sorte que quand on va serrer, le montage roulements va s'écraser (contrainte, et donc ici c'est la précontrainte du montage) mais on arrive à l'entretoise tout de suite et là on peut serrer tant qu'on veut, on écrasera pas plus le montage de roulements car il est impossible d'écraser l'entretoise.
Si on ne s'était pas préoccupé de ce point et laissé sans cale de réglage, il y a de grande chance que le montage de roulements se retrouve moins long que l'entretoise, on va serrer direct l'entretoise sans qu'aucun appui (ou trop faible) ne s'applique sur les roulements.

Donc on cherche d'abord à serrer le montage pour puis avec la rondelle (rondelle de l'écrou du kit de roulements, ou même la vieille, son épaisseur à elle n'a aucune importance) prenant appui sur l'entretoise on peut mesurer le dépassement de l'entretoise et choisir ainsi la cale à mettre qui donne le poil de cul en plus pour rattraper le jeu avec l'entretoise... on met la cale et on serre le montage bien fort (on cherche à comprimer jusqu'à l'entretoise et on voit si comme dit philippe ça tourne gras avec juste ce qu'il faut de résistance, c'est empirique ^^ mais bien décrit et toujours mieux que de ne pas s'en occuper du tout.

Je rappelle que récemment a été abordé le problème de kits merdiques ayant une entretoise très mal construite... citroen donne 194,3mm et ça doit être proche car trop court on risque de trop écraser le montage ou trop long = pas du tout (à moins d'empiler les cales, ce qui n'est pas prévu) et donc c'est justement ce qu'on veut éviter.
Autres cas rencontrés... la vis au filetage trop court, qui même serrée à fond à mort ne serre pas le train AR et enfin les roulements, on ne peut que conseiller les marques très connues et éprouvées... style SNR SKF FAG Timken....

Ca y est : pigé ! C'est tout à fait logique, en fait.

Je vais faire gaffe à l'origine de ma fourniture. A la limite, j'ai encore de "vieilles" entretoises d'origine que je pourrai réutiliser. Je vais déjà prendre les cotes...

Merci Fabien : limpide, comme d'hab' !

Opération "roulements de bras" réalisée !

Bizarrement, le kit que j'avais en stock était différent de ceux que j'avais eu par le passé ( entretoises différentes et axe plus court car il vient en butée dans les deux entretoises justement )

Que l'axe soit un peu plus court n'est pas grave, l'important est sa zone filetée, qu'elle permette bien le serrage sur l'essieu.

L'entretoise... il faut être proche de la longueur donnée. Quelle est la différence que tu as remarquée sur elles? Axe en butée dans les entretoises?

Oui, j'ai appelé "axe" la grande entretoise qui traverse le bras, par opposition aux 2 petites entretoises qui se placent dans les bouts.

Là, la solution technique était bien différente :

Bon, excusez ce dessin fait à la va-vite, mais on y voit bien la grande entretoise qui "rentre" dans la petite du bout...



Ceci explique aussi le fait que la grande entretoise est bien plus courte que celle des kits "habituels".

ÉDIT : c’est ici l’illustration du montage C5 jusque 2008 où la coupelle couvre l’entretoise, contrairement aux hydroen antérieures.
le serrage du montage est limité par l’entretoise et cette fois les coupelles qui rentrent en compte… mais le principe reste le même, si cale pas assez épaisse ou absente, le roulement ne sera jamais serré correctement et ça ne sert à rien de serrer l’axe/boulon plus fort. Si trop épaisse il sera trop ecrasé.


Coupelles et entretoises sont donc spécifiques à cette auto, les roulements restent les mêmes mais donc le kit complet est différent.

Ah ouai d'accord! Jamais vu ce genre de kit (quel marque?).

C'est encore moins pratique pour mesurer le jeu à combler, comment as tu fait?

Aucune idée de la marque, j'avais récupéré un lot de pièces et ce kit y était présent... Donc ? ? ?

Pour le jeu ? L'horreur ! Puisqu'il n'y en a pas, forcément, vu que ce n'est pas la grande entretoise qui conditionne la largeur !

Il a fallu que j'adapte la largeur hors-tout à celle de la voiture en rectifiant ( au sens propre ! ) les 2 petites entretoises latérales. Car après l'assemblage à l'étau, ça ne rentrait pas, évidemment, entre les quelques 196 mm de distance entre les 2 "oreilles" de la voiture ( ça aurait été trop facile ) : il m'a donc fallu usiner plus de 3 mm en tout ( et par côté bien sûr ).

J'ai mis des HEURES pour ne pas faire de bêtises...

A l'avenir, je ferais gaffe de ne plus avoir à faire à ce genre de kit ! ! !

Mais c'est en place, et c'est très satisfaisant.

bonjour je recherche la pièce qui se trouve juste derière le radiateur de chauffage sur laquelle su branche les 2 durites.
si quelqu'un à cette pièce ou qui peux me dire ou la traouver merci de me laisser une réponse.
pour info ma bx est de 1993 et c'est une essence.

Je ne pense pas que tu postes au bon endroit...

Pour la recherche de ta pièce, une photo sera certainement un plus !

Je suis en train de faire des roulements de bras et ton post est tout bonnement génial! Super ce réglage de précontrainte

Comme quoi ce forum de "clodo" en à a revendre!!!

Bonjour et merci bien pour ce tuto.

J'avais fait la manip déjà deux ou trois fois sur mes précédentes BX, et je m'aperçois, à cause de ce tuto, que je l'avais mal fait. Mais bof, on ne peut pas réécrire l'histoire. Par contre on peut ne pas la reproduire.

Je suis en train de faire la manip sur mon ourane et j'ai un problème.

J'ai acheté les cales d'épaisseur. Mais il faut que j'en mette quatre côté intérieur pour que ça aille, environ 3,5mm (je n'ai pas encore fait la précontrainte très précise, mais maintenant ça se joue à 1 ou deux dixièmes).

Et j'ai lu que normalement, on ne mettait qu'une seule rondelle, la bonne (le jeu propose plusieurs épaisseurs).

Je n'en ai pas mis côté roue, et le montage est bien symétrique. Mais les bagues d'appui sortent assez, disons que la partie intérieure de l'épaulement des bagues affleure des deux côtés le bras.

J'ai mesuré avec un autre bras que j'ai. L'autre a une largeur de bras de 190mm alors que pour le bras que je répare, c'est 188mm déjà deux millimètres. Et comme les butées de cage extérieure de roulement sur le bras sont bien à la bonne profondeur, c'est le bras qui n'est pas assez large.

Je ne peux pas mettre l'autre bras, car j'ai l'ABS, et l'autre bras non.

J'ai mesuré l'entretoise du kit, elle fait environ 3 ou 4 dixième de plus (environ, car je mesure avec une pige de profondeur au cinquantième, mais elle est très vieille et les graduations ne permettent pas de lire jusqu'à sa précision initiale).

Si je monte tel que, le joint sera assez éloigné du roulement, 3,5mm !!. De plus, il serait bon que les bords externes des bagues, la partie qui affleure le bord de l'entretoise, ne soient pas trop sortis par rapport au bras, afin que le joint soit bien rentré dans le bras.

J'espère que ce n'est pas trop embrouillé. Des photos n'amèneraient rien, car c'est un problème de deux ou trois millimètres.

La question : quel genre de problème ça risque de poser le fait de mettre ces quatre rondelles d'un côté pour faire les 3,5mm ? La voiture est sur cale, je finaliserai ça mercredi.

Merci bien avec ce site j'apprends tout un tas de truc.

Petit plus. Il n'y a qu'un seul côté bras qui a du jeu, et au démontage, un roulement était cassé, mais l'autre roulement très bien. Et les cages extérieures, bien que marquées, n'étaient pas entamées comme j'avais pu le voir auparavant. La graisse était bien fraîche. Je pense que la manip a été faite des deux côtés il n'y a pas très longtemps, mais que du côté que je suis en train de faire, le remontage avait dû être fait sans trop réfléchir et sans identifier le problème.

Et du côté des entretoises ça donne quoi? Elle doit faire idéalement 194,3mm d'après les microfiches. Il me semble que ce souci de cote mal respectée dans certains kits a déjà été évoquée ici ou ailleurs. J'ai déjà lu quelque part que la précontrainte doit être réglée avec une seule cale...
La longueur précise de l'entretoise est très importante car c'est elle qui va arréter l'écrasement du montage lors du serrage dans l'unit... et limiter la précontrainte à ce que la rondelle posée provoque.
Si l'entretoise est trop longue on va avoir du mal à mettre le bras dans l'unit, si elle est trop petite le serrage correct va probablement déformer l'unit pour qu'il arrive à serrer l'articulation du bras.


Pas de jeu ni marquages sur un bras mais la rotation n'est peut-être pas bonne (bonne tenue dans le temps déjà bien amputée), j'ai eu le cas sur un bras refait sans précontrainte et qui a roulé environ 25000km, le montage tournait bien sur l'angle estimé d'utilisation du bras mais pas possible de faire un tour complet sans forcer il y avait des points dûr, au démontage tout paraissait bon à part déjà une graisse qui semblait un peu contaminée d'oxydation.

,Les entretoises sont identiques, elles font 194,4 mm, mais je le réécris, la pige de précision que j'ai pour mesurer les profondeurs est vieille (elle est au 1/50) et le 0 donne environ 0,06mm mais dur à lire, je considère donc que mes entretoises, la vieille et la nouvelle sont bonnes à 194,3, comme il faudrait, en plus elles sont identiques lorsqu'on mesure.

Le bras ABS que je veux remonter fait 187,8 et le bras que j'ai en plus fait 190,6. La profondeur des gorges avant l'épaulement (sur le bras) sur lequel s'appuie la cage extérieure du roulement fait 24,7 +/- 0,2 sur le bras "long" et 24,4 +/- 0,2 sur le court, mais ces mesures ont plus d'erreur que ça car le bord du bras n'est pas parfaitement plat et aligné avec le fond, à 0,2 près (c'est inutile que cette partie soit rectifiée, elle ne touche rien si le montage est bien fait).

J'ai mesuré l'épaisseur des bagues extérieures, ce sont les mêmes à 12,3mm, les anciennes un poil plus mais je ne les ai pas nettoyées pour les mesurer.

Bref, tout est pareil, sauf les bras, et en mesurant précisément, ça fait donc en faisant la soustraction, 2,7mm de différence.

J'ai mesuré très bien l'épaisseur de mes quatre bagues de calage, c'est 3,02mm (les petites mesures sont précises car avec un bon pied à coulisse). A noter que je n'ai pas encore serré comme un âne pour tester, mais avec quatre bagues dont une faisant un dixième de plus, ça coinçait déjà, avec ces quatre là, en serrant mais pas comme un âne, ça tourne correctement, c'est à dire que ça descendra peut-être à 2,9mm.

Au fait, ces tests je les ai faits sans graisse, alors que sur le tuto il met de la graisse pour faire le test (c'est pour cela que je n'ai pas serré très très fort).
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S'il n'y a pas d'explication ou d'astuce, je pense que je vais raccourcir l'entretoise de 2mm (j'ai un petit tour à métaux, l'idée m'est venue après avoir lancé mon post précédent) et je mettrai une rondelle de 2mm entre le bras et la caisse (côté intérieur, pour avoir la voie la plus large !!!). Ainsi, je ferai ma précontrainte avec une seule rondelle.

Si ça ne motive pas de commentaire alarmant, je le ferai. Mais quand même, je pense que mon bras ABS a un défaut de construction car c'est une grosse différence.
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Tu me suggères donc d'aller voir l'autre côté aussi, même s'il n'a pas de jeu (de plus j'ai testé le jeu avec la barre anti-devers encore fixée, mais bien évidemment défaite en face). A mon avis, monté sur la voiture, on ne peut pas sentir si ça tourne gras ou pas, on ne peut que sentir s'il y a un jeu évident ou pas. Si ce n'est pas ça, je ne sais pas comment faire pour vérifier.
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J'ai toujours pas réussi à résoudre mon problème d'ABS, mais je veux remonter le bras ABS car je ne désespère pas de trouver un jour le problème de mon ABS (sur un autre post).

Oui il faut déposer pour en avoir le coeur net... le bras quasi défectueux dont je parlais tourillonnait très bien entre ses butées (il a été récupéré à cette occaz et la voiture détruite), mais à ta place je laisserai comme c'est si le carrossage n'est pas en gordini...

Curieux effectivement cette côte du bras, à ta place j'en serai probablement arrivé au même point: toucher à l'entretoise....

Merci pour la réponse.

Donc je vais raccourcir l'entretoise.

la voiture n'est pas en gordini, et le jeu que j'arrange, je l'ai découvert en faisant le test après avoir démonté la roue pour nettoyer le capteur d'ABS. Et ce jeu, je l'ai senti même avec la barre anti-devers fixée et il n'était pas aussi important que ce que j'avais pu voir dans d'autres situations (mais le bras, dans ces autres situations, avait été entamé).

Pour mon bras ABS, à l'intérieur, des rouleaux se baladaient, mais ils n'avaient rien abîmé, ce qui me fait dire que c'est très récent.

De toute manière, je surveillerai le côté non démonté, de temps en temps. Je pense que la pré-contrainte n'a pas été faite non plus de l'autre côté, mais le jeu devait être plus faible (ce qui permet, d'après les post précédents, de faire environ 20 000km, je pense que je démonterai un jour ou l'autre sans attendre car j'ai bien compris que les bras ABS sont durs à trouver, alors je ne vais pas attendre qu'il me donne des signes évidents de défaillance).

A bientôt, car j'ai d'autres problèmes, mais sur la voiture, je n'y travaille que de temps en temps. J'ai l'intention de la garder très longtemps car malgré ces problèmes ( bras, ABS et bientôt hydraulique à résoudre) beaucoup de choses sont saines et elle était donnée pour 146 000 km.

Salut j ai le meme probleme sur mon citroen c15 ! Ton Tuto est apparemment super mais la moitier des photos ne sont pas visible !! Est il possible de remedier au probleme ?
Merci beaucoup le travail fourni !!

Oui imageshack est devenu peu durable... Des que j'ai le temps je repasse tout ça sous servimg.

EDIT ... c'est fait!

+1 Oui c'est beaucoup plus "durable" avec serving.

Hello
I have Citroen C5 MKI and i have problem with fixing dimension to do screw . Without this there will choose the pad and adjust the bearing clearance sorry I use translator

Mince un loupé ^^ mieux vaut tard que jamais

La vis est en diamètre 16 au pas de 150, un pas fin.

Salut Fafi 1

Tu trouve ou les cales pour la précontrainte

Bonne journée