Freins AV qui chauffent malgré changement étriers/disques/plaquettes - Page 1

Salut!

Résumé de mon problème sur BX 19D Image de 1993, 180000km :

En 2020 mes freins avant G chauffent et fument.
Je change tout: étriers, disques plaquettes (les étriers étaient grippés). Tout va mieux je repars pour 4 ans et 20000km.

En 2024 rebelotte, même chose les freins chauffent. Moi pas content.
Je rechange tout et ça repart nickel pour 3000km. MAIS ça a recommencé l'autre jour sur l'autoroute. Je fais une pause pour refroidir et je repars sans souci. Depuis plus de problème.

Tout est neuf, les purges ont été faites. La seule cause possible que je vois ce serait les vis d'étriers tordues? Ou les guides? Et les plaquettes ne se décollent pas bien.
J'ai besoin de votre aide, je ne sais plus quoi faire. Avez-vous déjà eu ce problème?

Merci pour vos retours précieux!

Salut.

Les colonnettes coulissent bien ? Il n’est pas anormal vu l’âge que les soufflets soient HS.

Il y a aussi l’emploi de certaines graisses qui s’avèrent inappropriées (résistance à la chaleur et/ou qui vieillissent mal)

Lorsque ça survient est ce que ouvrir une purge d’étrier AV occasionne une giclette, relâchement de la pression et annule le problème de serrage?… Et si oui sur les deux côté?



Les plaquettes sont remises en place avec minimum un jeu de 1mm lors du remontage ? Sinon on est embêté avec le rattrapage automatique.

Et aussi… juste après ce remontage il faut replaquer les plaquettes avec le frein hydraulique, ne pas toucher le frein à main.

Si on trouve que le frein à main à trop de course… ne pas chercher à régler les câbles… leur réglage c’est une procédure et un but bien précis de mise en place, d’équilibre d’action , d’inaction voulue sur les premiers crans et en braquage.
Ce système de rattrapage sur la BX a encore le défaut d’avoir besoin de pas mal de course, il faut s’y faire, le rattrapage auto s’opère (si c’est nécessaire) lors des forts freinage hydro.

Il y aurait aussi des cas si un remplacement de roulement de moyeu AV a eu lieu où les oreilles de fixations aient pu être légèrement faussées par malfaçon (mise en appui sur elles)

Bonjour, même problème sur ma bx image de 93 aussi (mais essence) survenu initialement sur les freins avant après changement de plaquettes il y a 4 ans (plus précisément après passage au contrôle technique juste après changement des plaquettes avant, à l'époque ça freinait carrément en roulant. Ça s'est réglé tout seul, une fois arrivée au garage en dépanneuse où le garagiste n'a pas trouvé de problème, la voiture n'a pas refait le coup.

Mais depuis (et après, quelques mois plus tard, degrippage d'un étrier qui était finalement grippé et changement de l'autre trop bloqué, et des plaquettes puisqu'elles avaient été bouffées très vite, logique) ça ne gêne plus mais régulièrement ça sent le chaud voire ça fume un peu et parfois sans avoir spécialement freiné avant.

Franchement après les conseils reçus ici sur ce forum et essayés, j'ai plus d'idées et le garagiste non plus, donc quand ça sent le chaud celui qui conduit met un petit freinage sec et ça règle le problème temporairement... c'est assez pénible de pas trouver la cause, mais ça bouffe pas les plaquettes visiblement, donc bon...

Je vérifierai cette histoire de 1mm de jeu quand même au prochain changement de plaquette, ainsi que le plaquage au frein hydraulique, je me souviens plus si j'avais parlé de ça avec le garagiste.

Rappel avec ce système qui utilise une pression déjà existante… pour plaquer inutile de pomper à la pédale ou même d’appuyer fort, un appui long de qq secondes suffira (moteur tournant tout de même ou disons fraîchement arrêté et avec un accu principal en bon état.)

Autre rappel… Le revissage du piston pour le rentrer doit se terminer bien orienté la rainure vers la vis de purge (voir RTA)

Salut,

merci pour vos retours.

Les plaquettes et pistons sont bien remis, oui. (Et sinon j'aurais je pense un problème dès les 1ers freinages.) Et le frein à main ne tire pas dessus, j'ai vérifié.
Je ne comprends pas l'histoire des 1mm de jeu, vu qu'on vient ensuite replaquer les plaquettes en freinant. ?

Je vais revérifier les colonettes oui. Mettre de la graisse j'ai pas osé car certaines graisses se soudent en chauffant, même celles faites pour les hautes températures. Et toutes les saletés viennent s'y coller.

Concernant la giclette de vis de purge, oui si j'ouvre la vis ça va certainement couler, c'est normal non?

Merci beaucooup!

Au moment où les plaquettes sont retirées… il faut contrôler que l’étrier est bien mobile.

Je tente une explication pour le millimètre… c’est pour le système de rattrapage automatique ne soit en quelque sorte pas « calé » sur des plaquettes déjà en léchage, l’hydraulique avancera le piston pour rattraper le jeu du montage et les plaquettes seront libre lorsque la pression sera relâchée, le rattrapage se mettra comme il faut si il en a envie à ce moment là.

Vérifie aussi l’état des 4 soufflets pare poussière des colonnettes. Le piston aussi a un soufflet pare poussière.

Si ça coule alors qu’il n’y a pas d’action à la pédale ce n’est pas normal. Si on provoque un relâchement de pression avec cette ouverture qui libère ton freinage ce n’est pas normal non plus et c’est peut-être un problème de doseur, ou de flexible bouché/gonflé en interne et qui fait en quelque sorte clapet antiretour.

On peut en profiter pour vérifier aussi que le tampon caoutchouc de la pédale de frein (monté à partir de fin 82 donc la quasi totalité des survivantes) à bien un petit jeu de 0,1 à 1mm avec le champignon du doseur, sinon régler la vis de butée repos de la pédale à côté du capteur de frein (dont le réglage peut aussi être vérifié… les stops doivent s'allumer lorsque le tampon attaque le doseur.

Quelques nouvelles : ce matin passage chez le garagiste pour voir si les freins étaient grippés et effectivement, roue dure à tourner a l'avant gauche.
Mais étonnamment après quelques tours de disque (roue démontée, sur le pont) les plaquettes se relachaient d'elles-mêmes et ça tournait mieux. Petite action sur la pédale de frein et de nouveau grippé puis relâché après avoir fait quelques tours de disque à la main. Etc.
Visiblement le flexible de frein n'était pas bouché (la purge fonctionnait bien).
Les 4 coulisseaux avaient du ressort et les soufflets en bon état. Idem sur le piston rien à signaler.

L'usure des plaquettes était inégale (celle côté extérieur beaucoup plus entamée) Comme les plaquettes avaient déjà un peu de kilométrage il les à changées, et regraissé le câble du frein à main (ps j'ai transmis le conseil sur les 1mm mini de jeu mais apparemment maintenant sur toutes les voitures on laisse un peu de jeu aux plaquettes au montage).
Son hypothèse : les plaquettes étant usées le piston est un peu plus sorti de son logement, et donc il a moins de longueur "dans l'étrier" donc s'il y a un peu de jeu entre le piston et l'étrier ça se ressent plus et ça se met plus de traviole.

Bilan des courses : ça a l'air de s'être arrangé, pas de sensation de léger freinage en roue libre. Et bizarrement ça ne fait plus clac au freinage en marche arrière. Je doute que ça tienne longtemps mais bon...
Vraiment un mystère cette voiture.

Le clac en marche arrière reviendra quand l'étrier va commencé à se déplacer sur les colonnettes pour compenser l’usure des plaquettes et disques.

Bonjour

"Visiblement le flexible de frein n'était pas bouché (la purge fonctionnait bien)"

le lhm peut très bien passer sous pression mais la durite faire clapet pour empêcher le retour du lhm juste poussé pas le flexion des joints et le léger voile du disque . c'est une panne connue du moins sur nos vieux Unimog

pour vérifier il suffit de freiner ! puis déposer la durite coté étrier! si çà revient bien ,c'est la durite ! sinon c'est au niveau du piston!

à+

Pour l'instant après 500km ça a l'air de ne plus se gripper. A suivre ! J'espère juste que je ne devrai pas changer les plaquettes tous les 50.000km
Autre chose je comptais changer mes sphères qui ont 6 ans, j'ai lu plusieurs fois ici qu'il fallait mettre un crayon par l'ouverture jusqu'à sentir une résistance pour juger de la pression d'azote derrière la membrane. Est-ce qu'il y a une longueur précise entre la membrane et l'ouverture pour une sphère en bon état, pour se faire une idée un peu moins au doigt mouillé ?

Salut , le test de la membrane avec un quelconque objet qui rentre par le trou c’est juste pour voir si ça rentre ou non.. si ça rentre c’est que la membrane est crevée… dans ce cas, souvent, ca se voit à l’œil nu, la membrane n’est pas plaquée… et si on met le trou vers le bas… le LHM qui a envahi la sphère va lentement sortir… forcément ça ne sera pas 3 gouttes.

si ça ne rentre pas, ce n’est pas crevé et c’est tout ce que ça veut dire, il n’est pas possible d’enfoncer la membrane si il reste de la pression… mais rien ne dit que cette pression est correcte.
Ce test n’est possible que sur les sphères dépourvues d’amortisseur, donc sur une BX c’est uniquement sur l’accu.

Le testiboule reste le seul moyen de tester les sphères de façon précise
http://xantia007.free.fr/23_sphere_testisphere.php

Si c’est crevé, il est inutile de tenter d’utiliser un testiboule pour la pression restante… c’est poubelle direct.

Sur BX la tolérance serait une perte de 10b sur les sphères de suspension, mais ça reste viable longtemps, on s’habitue très bien aux lentes dégradations, lorsque ce devient inconfortable vers 15/10b de pression restante, il est bien tard.
Sur l’accu c’est une trentaine de bar… mais le CJDJ ne mitraille pas encore son mécontentement ^^

Ha ok j'avais pas compris.
Sphère crevée on s'en rend compte au comportement de la voiture non ? Il n'y a plus de suspension dans ce cas si ?

Ah oui si c’est crevé c’est un bout de bois, pas d’azote = pas de ressort, de facto pas d’amortissement non plus, ne reste que la souplesse des flancs des pneus et le caoutchouc des domes (qui souffrent alors terriblement) … tout souffre d’ailleurs dans ces conditions, la caisse, les articulations des trains roulants, les conduites HP… les pics de pression et d’efforts sont importants.


Mais avant d’atteindre cette extrémité, l’azote passe par toute une assez longue période hors tolérance, au debut quasi insoupçonnable et au fil des mois voire années ça devient de plus en plus sautillant (inconfortable et nuisible), le tarage baissant, le ressort devient de plus en plus court en compression. Ça se sent d’autant plus vite que la voiture est chargée et/ou que d’amples compression de suspension sont nécessaires… un dos d’âne par exemple.

Oui je pense que les miennes sont déjà plus très en forme (mais plutôt sur les petits nids de poule / revêtements irréguliers que les grandes longueurs d'onde). Après 6 ans de service autant les changer, en espérant que ce ne soit que ça ! Et que ça règle aussi la vibration que j'ai depuis quelque temps vers 110 120 (qui ne disparaît pas au point mort donc bien liée à la suspension)

Bruno2 (./14) :
Et que ça règle aussi la vibration que j'ai depuis quelque temps vers 110 120 (qui ne disparaît pas au point mort donc bien liée à la suspension)

au point mort ,çà peut être aussi un cardan ,une roue mal équilibrée , la boite ...tout ce qui tourne , la suspension çà claque çà peut couiner ,silent blocs, mais vibrer ??

bonne recherche

Des sphères ne génèrent en aucun cas des vibrations, si il y a vibration à des vitesses données, c’est obligatoirement en lien avec les éléments en rotation (roues, roulement, cardan, boîte...)

Je m'étais demandé si ça pouvait être l'équilibrage des pneus mais le garagiste l'a vérifié et rien à signaler. J'avais déjà eu ça il y a longtemps lié à un trop faible niveau de LHM. Mais probablement que la suspension un peu raide accentue juste une vibration qui vient d'ailleurs

Vérifie que tes pneus ne soient pas déformés.

La suspension n’a pas capacité à gommer une vibration venant d'éléments tournants.

Si la remise au niveau lhm a supprimé une vibration, c’est qu’un élément hydraulique mal gavé devait entrer en raisonnance. Dans ce cas, on ne trouve pas de lien avec la vitesse, éventuellement avec le régime moteur.

Non vraiment un lien avec la vitesse, autour de 110 130, à voir ce que ça peut-être, en attendant je vais tester le changement de sphères qui de toute façon s'impose.
Au fait sphères discount et sphères neuves c'est la même chose ? ( vendent les mêmes sphères ifhs ?)

À priori oui, deux possibilités pour avoir de l’IFHS de fabrication récente. Technocitro aussi en vend.

Bonjour

tu as du nouveau pour ta chauffe de frein !

cet aprem , ma mienne sentait la garniture chaude !

mais en descente au point mort je ne sentais pas de "freinage" , la jante semblait chaude mais j'ai des enjoliveurs c'est pas facile déterminer

ce soir je dépose la roue levier de frein à main libre ! plaquettes libres ?? pas plus usées d'un coté que de l'autre mais elles n'ont que 2 mois !

si je tourne le disque ce n'est pourtant pas super libre , je remarque un léger jeu au roulement !

je vais commencer par changer le moyeu pour tester

à+

Flexible gonflé par l'intérieur ?

Ça m'est déjà arrivé sur des autos hérétiques (non LHM) et ça faisait le même symptome.