Etrier grippé, voir HS - Page 3

C'est vrai que sur certains équipements de frein, il y a des ressorts à fonction antibruit qui plaquent la plaquette dans une certaine position, à l'arrière sur la BX par exemple mais parfois ça ne suffit pas ^^.

Là ils servent à maintenir et éviter que les cables des témoins de frein ne touchent le disque ou une partie très chaude par contact direct et ne se dénude par frottement ou fusion du gainage = retour de courant car tout est à la masse = témoin qui s'allume alors que les plaquettes peuvent encore être bonnes.

En fait quand la plaquette arrive à sa tolérance mini, le téton fiché à travers la plaquette se fait bouffer par le disque et ça allume votre voyant. Ta photo est parfaite pour le comprendre réacteur.

BXstyle, le téton qui dépasse te donne une idée de ce qu'il devrait rester sur tes plaquettes pour être dans les tolérances .
Si tu n'arrives pas à mettre les 2 fils c'est pas grave, mets au moins celui coté piston.

Donc reacteur tu confirmes que les ressorts tiennent un rôle majeur dans la mesure où ils servent à me dire sur le tableau de bord si les freins sont HS ou pas ?.
Mais comment explique t on le fait que les ressorts, la clavette ne tiennent plus sur les nouveaux freins ? alors que le dessin des nouvelles plaquettes correspondent bien aux anciennes !!

Je commence les travaux dans moins de 2h.

@+

bxstyle (./62) :
Donc reacteur tu confirmes que les ressorts tiennent un rôle majeur dans la mesure où ils servent à me dire sur le tableau de bord si les freins sont HS ou pas ?

Ben non Fabi1 vient de dire le contraire: juste à maintenir les câbles.

bxstyle (./62) :
Mais comment explique t on le fait que les ressorts, la clavette ne tiennent plus sur les nouveaux freins ? alors que le dessin des nouvelles plaquettes correspondent bien aux anciennes !!

Aucune idée. Au pire met les anciens et rachète des nouveaux.

Tu ne nous as pas fait une photo de ton autre étrier pour savoir si le premier étrier est grippé ou non.

J'ai cherché à l'origine sur d'autres BX en casse, dans le 78 exactement, et toutes n'ont pas le câble témoin accroché sur ces fameux crochets (ressorts).
Donc j'en conclue (seul bien sûr !! et je ne suis pas LE pro loin de là) que ces ressorts ne servent à rien, puisque même sans, les plaquettes tiennent du moment que la clavette est mise au bon endroit.
Et il suffit de s'en rendre compte aussi lorsque l'on regarde ce qui maintient vraiment les câbles, et bien je peux vous garantir que ces câbles ne sont pas en contact avec le disque ou la roue. Les ressorts soutiennent juste les plaquettes et encore, j'ai l'impression que c'est pour faire blocage des plaquettes au cas où elles se barreraient avec la route. Sinon le vrai blocage doit se faire avec la goupille qui se trouve sur la clavette, et une seule goupille suffit pas la peine d'en avoir 2. S'il y a un jeu lorsque les plaquettes sont montées et que tout est fini, cela veut tout simplement dire que la clavette est mal placé.
le RTA est clairement explicité mais ça manque cruellement d'info, pour les amateurs comme moi, et d'images en gros plan donc mini photo reportage en gros plan pour expliquer étape par étape le cheminement.

Voilà, mes nouveaux disque et freins sont montés et je me suis aperçu qu'un câble était sectionné, je ne sais pas à quoi il correspond, avez vous une idée en fonction de ces images ? :






Le travail que j'ai fais avec erreur sur les ressorts et ajout supplémentaire d'une autre goupille à gauche (sorte de tige en cuivre torsadée) le tout fondé inutile :



Et sinon voici le travail fini en mini reportage photo :
1-matos en place

2_ancienne plaquette

3_pose de la nouvelle plaquette

4-5-6_ résultat sous les angles différents :





PS : sinon merci de me dire pourquoi lorsque je mets le contact avant de démarrer et même lorsque je démarre, le ventilateur du chauffage habitable air chaud ou froid, qui se cache sous le capot, se met toujours en route. Je suis assez stupéfait car normalement ça n'est pas possible tant que l'interrupteur est Off. Chez moi, le ventilateur tourne toujours (enfin on l'entend dès le moment où le contact ou demarreur enclenché). Pourquoi ? et comment y remédier ?

Ciao !!!

Bonsoir,

Tu as inversé les ressorts (gauche à droite et droite à gauche).

A mon avis, le rôle des ressorts est d'être "anti-vibration" et ils évitent qu'on entende un bruit de ferraille en roulant. C'est surtout flagrant pour les ressorts arrière.

La goupille de la clavette se trouve côté étrier pour empêcher qu'elle ne se barre. De l'autre côté, c'est inutile, tu as raison.

A+

Parfait tout ça, maintenant tu as tout pigé, ça valait le coup d'intervenir toi même.

Ton cable sectionné... ben justement c'est là dessus que sont censés être branchés les petits fils de plaquettes pour remonter la masse au voyant quand elles sont à la limite d'usure. à réparer, ou à laisser tel quel et donc là pas besoin de remettre les fils et les ressorts ça servira à rien, mais il faudra vérifier l'usure périodiquement pour ne pas te retrouver dans la facheuse situation que tu viens de résoudre.

à+

Alors ce câble est sectionné juste pour la roue droite. Pas pour la gauche.
J'aurai peut être dû revoir aussi si les roues tournaient à vide, pour vérifier si un éventuel problème d'étrier pouvait s'infiltrer !!!

lol

Sinon avez vous compris mon souci pour le ventilateur air chaud air froid qu'on entend depuis l'interieur de la BX, même quand ce ventilo n'est pas sollicité et qu'il est en position oFF ?

merci

Mon Francais n'est pas suffisante pour repondre, mais c'est tour vraiment encroyable

C'est encroyable les plaquettes etait changés il y a 6 mois, pas possible.

Question: ton bx a pas des etriers d'une 16 soupapes, comme sur la photo de +reacteur? Si c'est le cas, tu besoins des disques ventilés, c'est peut-etre la cause de l'usure et de l'etrier gippé.

le chauffage tourne tout le temps. Comment cela se fait il ?
Même coupé, le ventilo du chauffage tourne....Ya quelqu'un svp !!! ?

Ce qui me dérange énormément et que personne n'a relevé est l'usure des freins du côté gauche. En effet à droite, contrairement à gauche, les plaquettes sont entièrement bouffées tandis qu'à gauche elles sont à mi usure.
Je pense donc, avec énormément de certitudes, que l'étrier droit est grippé et qu'il doit être remplacé. Les plaquettes restent plaquées contre le disque et ne reviennent pas. Dans 2 mois elles seront encore bouffées. Il faut que l'usure à gauche comme à droite soit identique. A cela il faudra rajouter une purge des freins.

Autre remarque la chandelle est très mal positionnée. Elle se met uniquement au points de renfort de la caisse, autrement dit juste derrière la roue.

Grippage possible, alors il y a un échauffemment (différence de température par rapport à l'autre roue du même train en approchant la main) et surtout une retenue perceptible lors d'un arrêt à un stop ou un feu en légère pente, même très légère, si on cherche à laisser "dériver" la voiture au point mort sans freiner, on peut aussi avoir une sorte d'arrêt "automatique" on relache totalement le frein avant l'arrêt et la voiture s'arrête et est retenue toute seule!

Il est posible que ton soufflet abimé en soi la cause, un étier qui grippe ça peut se nettoyer et tout rentre dans l'ordre.
(J'ai eu le cas de tout ceci sur mon ex GT)


Pour ton souci de ventilo, le cas a surement déjà été traité... peut-être un problème de masse ou de platine de commande, creuse en sections habitacle ou électricité. Et puis il y a la fonction recherche, accessible quand on est connecté avec ses identifiants, c'est la petite loupe qui apparait en haut à droite dans la barre d'outil de la page.

Fabi1 (./71) :
un étier qui grippe ça peut se nettoyer et tout rentre dans l'ordre.
(J'ai eu le cas de tout ceci sur mon ex GT)

J'en ai gardé une mauvaise expérience. Aucun tuto n'était présent sur le site donc je m'étais démerdé comme j'ai pu.
topics/108556-refection-etrier-de-frein

N'étant pas sur de mon travail, et du fait que l'étrier était bien dégrippé, j'ai préféré en acheté un nouveau.

reacteur (./70) :
l'usure des freins du côté gauche. les plaquettes sont entièrement bouffées tandis qu'à gauche elles sont à mi usure... l'étrier droit est grippé et qu'il doit être remplacé.

Entièrement d'accord avec toi, et tu es le seul qui a fait cette remarque.
A ce jour j'ai lu pas mal de petites annonces, mais je ne suis pas sûr que les étriers qui sont à vendre sont de bonne qualité, surtout lorsque l'on en trouve a 20€ d'ocaz. Comment peut on prévoir tester un bon étrier qui peut fonctionner ?
Existe t il un bon moyen ou technique pour déceler le bon du mauvais à part la rouille qui existe sur tous les organes de sécurité, dès que ça touche l'eau.
Merci encore a toi reacteur et aux autres aussi même si ce point EXTRÊMEMENT important n'a été soulevé que par réacteur (grâce à lui).

Au fait !!! purge des freins non effectué. Est ce l'écrou n°8 qu'il faut dévisser et pomper sur la pédale de frein ?.
Et sinon avez vous un tuto ?
merci encore

bxstyle (./74) :
Au fait !!! purge des freins non effectué. Est ce l'écrou n°8 qu'il faut dévisser et pomper sur la pédale de frein ?.
Et sinon avez vous un tuto ?
merci encore

Il y a tout ici:
http://bxworld.free.fr/pdf/entretienbxv2.pdf
Il ne faut pas pomper.

bxstyle (./73) :
Existe t il un bon moyen ou technique pour déceler le bon du mauvais à part la rouille qui existe sur tous les organes de sécurité, dès que ça touche l'eau.

Aucun. C'est pour cela que je te conseille du neuf. A l'époque j'avais payé dans les 170€. Maintenant ça doit être moins. Il faut comparer sur les différents sites (Oscaro, mister-auto, webdealauto...) En profiter aussi pour changer les flexibles si ceux ci sont craquelés.

Mais elle était où ta photo de

Les pièces d'occaz c'est la loterie donc autant rénover les siens, en plus avec le topic de réacteur (le dernier lien) on voit que c'est plutôt simple.
Il te faut une RTA de BX pour bricoler dessus c'est la base, la procédure y est décrite mais tu peux faire comme si dessous.
La technique de purge est particulière aux citroen hydraulique, le doseur-compensateur (ce qu'actionne la pédale de frein) n'est en gros qu'un robinet modérable, rien à voir avec un maitre cylindre, ici c'est un freinage haute-pression.
L'avant est alimenté directement par le circuit principal (la pression dans le conjoncteur-disjoncteur qui est le régulateur de pression du système) et l'arrière est alimenté par la suspension arrière, d'où la nécessité pour purger l'arrière que la suspension soit en pression)

procédure copiée-collée d'une RTA expert-auto de xantia (c'est pareil) :

-Manoeuvrer plusieurs fois la suspension entre les positions ”haute” et ”basse”.

- Placer la commande de hauteur en position”haute”.

- Lever et caler le véhicule roue pendantes (on peut faire l'avant puis ensuite l'arrière).

- Déposer les roues.

- Démarrer le moteur

- Relier la vis de purge à un récipient à l’aide d’un tuyau transparent.

- Appuyer légèrement sur la pédale de freins.

- Ouvrir la vis de purge.

- Laisser couler jusqu’à disparition totale des bulles d’air.

- Fermer la vis de purge.

Ordre de purge
- Avant gauche.
- Avant droit.
- Arrière gauche.
- Arrière droit.
- Reposer les roues.
- Replacer le véhicule sur le sol.
- Serrer les vis de roues
- Effectuer le niveau LHM.

Merci les gars vous êtes très réactif.
Je vais finir par vous payer pour toutes mes questions !!!
Donc je vais acheter le kit d'entretien des étriers avec piston :
http://www.webdealauto.com/fr/Kit+de+reparation+etrier+de+frein/CITROEN+BX+XB+11.15055.405/1.price.asc.html

ou yen a il un autre mieux que celui là ?.

C'est du bosch, donc c'est la même came chez citroen. Enfin.... c'était la même came chez citroen ! à part le kit colonnettes (que l'on peut surement trouver sur des sites de pièces auto moins cher) ils ne fournissent plus les kits soufflets et joints! En tout cas c'était bien ce tarif, environ 20eu pour ce kit.

fab1 tu me perturbes
quel kit dois je prendre alors ? le kit etrier ou colonette (pourquoi ce mot bizarre ?)
j'ai pensé bien faire en achetant un étrier d'ocas mais tant que celui ci n'est pas monté, je ne saurai rien sur son état de bon ou mauvais fonctionnement.
Merci de m'expliquer, RAS sur la rta bx

Il te faut bien le kit bosch que tu as trouvé sur webdiloto, lui seul contient le soufflet et joint de piston dont tu as besoin ! Citroen ne le fournit plus, tu ne trouveras pas meilleure qualité et je ne pense pas moins cher non plus.

A ce jour, le seul kit pour bricoler ses étriers que citroen fournit encore est le kit colonnettes, les petits axes sur lesquels l'étrier coulisse (d'où son pseudonyme "étrier flottant"). Ces axes peuvent prendre du jeu avec le temps et un bruit assez sourd, mais sans danger, peut survenir lorsqu'on freine en marche arrière. Perso ça me le fait depuis plusieurs années... faudra que je pense au moins à les graisser copieux à la prochaine intervention. Je pense que ce kit doit se trouver aussi sur des sites comme webdealauto, tarifs à comparer avec celui de citroen...


Voilà ton étrier d'occaz si son soufflet de piston est impeccable tu peux tenter de le monter comme ça, tu verras bien son comportement... sinon une autopsie/rénovation sur l'un des 2 sera necessaire.

http://www.piecesvoitures.com/pieces-de-voitures/bosch-kit-de-reparation-etrier-de-frein-0-204-104-040.html

c tout !!! ou bien faut acheter d'autres pieces ou kit ?
car si je décide de réparer mon etrier c'est pas pour en acheter un autre d'occaz, c'est de garder le mien.
moi mon soufflet monté sur mon étrier droit est nikel donc à l'évidence pourquoi changer d'étrier ?
peut être que l'usure venait du disque non changé ou lui même usé ?

Non ce kit suffit. Un peu d'essence ou du trichlorethylène pour nettoyer les pièces et les photos dans le topic mis en lien par Réacteur plus haut et tu vas faire ça comme il faut. Tu as compris le principe pour rentrer le piston en le vissant... pour le sortir tu vas donc y arriver.
Il faut travailler le plus proprement possible.

Le soufflet est peut-être intact, mais l'étrier grippe quand même donc en nettoyant le piston et le cylindre + en changeant le joint du piston ça devrait rentrer dans l'ordre. Tu risques de détruire le soufflet au démontage, celui dans le kit ne sera peut-être pas inutile.

Tu pourras utiliser le petit pochon de graisse aux marquages vert ou du moins indiqué compatible pour le LHM pour enduire le piston au montage... au pire du LHM fait l'affaire. Humecte aussi le joint du piston avant son montage dans sa gorge.
En principe le piston est en bon état, pas rouillé, car le LHM n'aime pas l'eau.... à la différence des DOT de synthèse.

à+

Donc je n'achete que ce kit de repration, je redemonte la partie de roue droite, et tout ce qui a été remonté plaquettes et disques) afin d'accéder au gros morceau =
etrier + piston (dont soufflet).

Et là je démonte l'étrier pour le travailler comme il faut sur un établi avec le kit acheté.
qu'en penses tu ?
le tout c'est de plonger pendant 30min l'étrier complet dans un seau d'acéton afin de retirer toutes les impuretés; et là ensuite le sécher et le renettoyer avec
de l'essence (super ss plomb) ou de l'essence F ?

Pas sur que le bain d'acétone soit necessaire, le rendre tout beau n'est pas necessaire, il s'agit juste de nettoyer le piston et l'intérieur du cylindre.

C'est l'essence F je crois qui est recommandée mais perso je n'ai jamais eu de scrupules pour utiliser l'autre.