1

Yop,
Bon, j'entends déjà la voix de la raison (Folco) hurler en disant "non mais ça ne se fait pas, tu risques de mourir dans d'atroces souffrances ou, pire, de finir comme Nhut qui bricole tout et n'importe quoi !", mais je pose quand même ma question :
J'ai 4 convecteurs "noname" (en fait, d'après me recherches sur Internet, ce sont des radiateurs céramiques construits en Roumanie et revendus en France sous diverses appellations telles que Welcome ou Atlantic ; voici le modèle en question : http://dc1.les-bonnes-promos.com/comparateur-welcome-ceramique-1400-557115/328014.html ), et leur thermostat est HS (pour 3 d'entre eux, c'est totalement HS ; pour le 4ème, la diode de chauffe s'allume, mais quand je tourne la molette, au lieu de faire le "clic" qui indique que ça s'enclenche, ça fait un petit "vzzzz").
Du coup, deux questions :
- Qu'est-ce que qui claque en général en premier là-dedans, et est-ce que je peux le changer ? (j'ai démonté un bloc, ça a l'air assez simple)
- Est-ce que je peux virer tout le bloc et le remplacer par quelque chose d'autre ? Je suis tombé sur ce fil et ça donne quelques pistes, conseils et dangers...

Qu'en pensez-vous ?
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2

Call : Folco appelé(e) sur ce topic...

Call : Zerosquare appelé(e) sur ce topic...

Call : vince appelé(e) sur ce topic...


et bien sûr

Call : Nhut appelé(e) sur ce topic...


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3

J'ai démonté un des thermostats, et on voit qu'il y a un point de chauffe à côté des diodes...
tromb Fichier joint : vId8 (PIC000611.jpg)
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4

Edit : hum, le flash sur le PCB, c'était pas une bonne idée trinon
tromb Fichier joint : tZK9 (PIC000619.jpg)

Ah bah le PCB est double face, du coup j'ai pris le temps de regarder, et on voit bien ce qui a grillé... enfin "bien"... si vous devinez, chapeau :/
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5

J'ai démonté celui qui s'allume fais ne fait pas le clic, et on y voit un peu mieux... (il y a aussi la même marque côté face, et voici l'arrière du pcb) :
tromb Fichier joint : 9gsP (PIC000621.jpg)
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6

ou se trouve le capteur de température?

c'est une diode D2, qui ressemble à une 1N4148 ou à une schottky vu le boitier noir de ta première image. Remplace ça par du 1N 4001, ou 4004, ou 4007, en mettant le trait de la diode à droite, ça devrait faire kekchoz.

bien cramée ces diodes, je me demande pourquoi grin

7

Nil (./1) :
de finir comme Nhut qui bricole tout et n'importe quoi !


J'y connais que dalle en thermostat, donc perso j'y toucherais pas cheeky
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Spartine, la fille que ce soir elle dîne en enfer: http://www.spartine.com

Pockett Videogames, le site de toutes les consoles portables!: http://www.pockett.net

J'aime beaucoup faire des dessins aux petites filles! C'est ma passion.

8

squalyl (./6) :
bien cramée ces diodes, je me demande pourquoi
Bah elles ont dû souffrir quand le tableau électrique était pourri et que ça sautait tous les trois jours (jusqu'à l'hiver dernier, quoi). Ca plus le fait que c'est probablement de la qualité un peu pourrie...

Il n'y a pas de spécifications techniques pour lesquelles il pourrait être dangereux de changer une diode pour une mauvaise ? Ou ce que tu vois suffit ? (sur du courant faible, je ne m'inquiète pas, sur du courant fort, hum... grin)

squalyl (./6) :
ou se trouve le capteur de température?
Je pense qu'il est sous le radiateur, il y a une gaine blanche à ce niveau, mais je ne l'ai pas ouverte.
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9

pour avoir plus de détails il faut que zerosquare s'exprime et que je voie la carte d'un thermostat en version non grillée grin

10

squalyl (./6) :
c'est une diode D2, qui ressemble à une 1N4148 ou à une schottky vu le boitier noir de ta première image. Remplace ça par du 1N 4001, ou 4004, ou 4007, en mettant le trait de la diode à droite, ça devrait faire kekchoz.
Ça ne devrait pas plutôt être une Zener ou une Transil ? Elle est montée en inverse après un pont de diodes donc elle est probablement utilisée pour écrêter la tension.
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11

12

Remplacer une diode d'un type inconnu par une 1N400x, c'est quand même légèrement risqué grin
Et on ne sait pas pourquoi elle a grillé, peut-être que le machin est tout simplement mal conçu et qu'il va griller de nouveau bientôt.

Faudrait déjà refaire le schéma pour y voir plus clair. Nil, tu peux prendre des photos où on voit tout le PCB ? (recto et verso)
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Zeroblog

« Tout homme porte sur l'épaule gauche un singe et, sur l'épaule droite, un perroquet. » — Jean Cocteau
« Moi je cherche plus de logique non plus. C'est surement pour cela que j'apprécie les Ataris, ils sont aussi logiques que moi ! » — GT Turbo

13

Il y a peut-être quelques erreurs, notamment lorsque les pistes passent sous des rangées de composants :
tromb Fichier joint : XfA5
(Pas le droit de se moquer du dessin ! tongue)

Le composant est donc bien placé en parallèle avec la sortie du pont de diodes, un gros condensateur est également placé en parallèle, donc c'est très probablement une diode Zener utilisée comme régulateur. Puisque la commande du relai est en 24 V, je dirais que la diode Zener est une 24 V, mais ce serait pas mal de mesurer la tension à ses bornes sur un radiateur fonctionnel.
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14

(joli boulot ^^)

pff font chier ces diodes qui s'habillent toutes pareil embarrassed

du coup c'est vraiment porcrade comme montage, la diode court-circuite le 220 et encaisse plusieurs dizaines de volts sick
Pas étonnant qu'elle fasse fusible grin

15

Oui, beau travail smile

squalyl > y'a des résistances en série quand même, mais bon je confirme, c'est super crade grin
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Zeroblog

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y'a pas de R série là justement, la diode se prend le 220 redressé en pleine tête grin

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Bah, il y a quand même R1, R2 et R3 en parallèle avec la grosse résistance R4 qui est en série avec la boite bleue smile
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18

Ben si, R1 + R2 + R3. Sinon ça exploserait direct grin
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Zeroblog

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ça m'étonnait qu'elles soient avant le pont. (ouais grin)

le gros machin bleu doit être une capa chutrice.

bien crados quand même grin

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Ce qui est crade, c'est surtout le placement du condensateur C2... Avec ce montage, la tension n'est pas correctement régulée. Lorsque l'alimentation redressée est à un niveau inférieur à la tension d'avalanche VZ de la diode D2, le condensateur prend le relai, mais la tension à ses bornes n'est que de VZ et elle va diminuer avec le temps. Donc on n'a pas toujours VZ à la sortie de ce régulateur, ce qui est très dommage grin Mais bon, si VZ est assez petit, le temps pendant lequel le condensateur se décharge est assez petit et la chute de tension ne devrait pas trop se voir.
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21

Vous êtes des malades love

Mon multimètre n'a plus de piles, du coup je ne pourrai tester le 24V qu'après-demain ; du coup, je prendrai aussi des photos du PCB complet d'un des radiateurs qui fonctionnent encore (le carter est super chiant à démonter... ce sont juste des clips, donc deux très mal placés, donc j'évite de multiplier les ouvertures/fermetures... et avec les enfants, je préfère les garder fermés ^^).
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22

Nil (./21) :
Vous êtes des malades

Ah ouf, je suis pas le seul à le penser grin

23

À mon avis, la boite bleue est un fusible ou un interrupteur thermique (parce que sinon, il n'y en a pas, et c'est mal). La grosse résistance R4 ne fait que 100 ohms donc les petites R1, R2 et R3 (450 kilohms en tout) n'ont presque aucun effet en parallèle. C'est peut-être simplement ce fusible qui a grillé. Il faudrait tester la résistance aux bornes de ce composant. Cette mesure doit être faite à l'arrêt avec le radiateur débranché. Si c'est un fusible, la résistance doit être négligeable sur un radiateur fonctionnel alors qu'elle sera d'environ 450 kilohms si ce fusible est grillé.

En fait, c'est probablement la diode et le fusible qui ont grillé tous les deux. Les diodes font généralement un court-circuit lorsqu'elles grillent ^^
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24

Vue la conception hasardeuse du machin, je ne sais pas si c'est une bonne idée d'essayer de le réparer au lieu de racheter un truc plus fiable.
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Zeroblog

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Du coup, c'était ma seconde question : est-ce que je peux mettre un autre boitier thermostat pour piloter le radiateur, dans la lignée du fil indiqué en ./1 ?
Parce que bon, changer 4 thermostats à 15/30€ et changer 4 radiateurs à 150€, c'est pas pareil...
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26

faut en trouver des compatibles avec la sonde déjà en place
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Webmaster du site Ti-FRv3 (et aussi de DevLynx)
Si moins de monde enculait le système, alors celui ci aurait plus de mal à nous sortir de si grosses merdes !
"L'erreur humaine est humaine"©Nil (2006) // topics/6238-moved-jamais-jaurais-pense-faire-ca

27

ou alors faudra pouvoir les calibrer. Pas évident!

Pas de pièces de rechange dispo bien entendu?

28

Si la sonde est une simple résistance, ça peut marcher même si la valeur n'est pas la même, du moment que c'est pas trop éloigné. Par contre la plage de température réglable ne sera plus la même.
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Zeroblog

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« Moi je cherche plus de logique non plus. C'est surement pour cela que j'apprécie les Ataris, ils sont aussi logiques que moi ! » — GT Turbo

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Vu la qualitée de l'electronique on peu penser que la sonde est une simple thermistance en effet
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GCC4TI importe qui a problème en Autriche, pour l'UE plus et une encore de correspours nucléaire, ce n'est pas ytre d'instérier. L'état très même contraire, toujours reconstruire un pouvoir une choyer d'aucrée de compris le plus mite de genre, ce n'est pas moins)
Stalin est l'élection de la langie.

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Bonjour,
arg je tombe sur ce post un an après... quelqu'un me lira ? j'espère !
RHJPP j'ai exactement le même modèle que toi... et exactement les mêmes photos !

tromb Fichier joint : T9Rd

tromb Fichier joint : fm65

comment ça s'est fini ? tu as changé la diode ?
tu as changé le module ?
tu as changé le radiateur :-)

merci tout plein ! j'adore internet, tomber sur la même photo du même circuit...