BX Image - Page 5

Je pense qu'il faudrait tout dégraisser et sécher pour voir moteur en route d'où ça coule, car là tous les raccords sont gras, même les deux du haut.
Ça peut aussi être les tubes HP pas assez rentrés et mal centrés avant serrage des raccords (ça m'était arrivé), mais si c'est un garage ça ne devrait pas arriver...

J'avais déjà essayé de regarder d’où ça coule moteur allumé, en changeant de position, on tournant les roues en buté a droite, a gauche, le tout plusieurs fois et rien de coule. C'est seulement quelques heures plus tard que je retrouve une flaque sous la voiture...

Je suis en plein mecaniquage !

Je suis parti pour changer l'embrayage, les soufflets et les biellettes de crémaillère. On a commencé le démontage. Le cardan gauche est sorti sans problèmes mais alors le droit, on se galère bien comme il faut, impossible de le faire sortir... On a bien fait sortir les têtes en L de leurs encoches au niveau du roulement mais le cardan veut absolument pas venir.

Si quelqu'un a un tuyau

EDIT : Avec un bon marteau, on l'a eu le bougre !

yokala (./117) :
J'ai fais ce que j'ai pu, surtout dessous. Je sais pas bien si ça va aider ^^

Salut,

Pour moi je commencerai par resserer les tuyaux, sur la photo ci dessus, il y a du LHM sur les deux tubes (surtout celui de gauche) a ma connaissance le LHM remonte rarement.

Tu peux le faire facilement toi-même avec une bête clef platte.

Je suis d'accord avec les copains, si tu veux trouver la cause, faut degraisser, le netoyant-frein est ton amis.

Oui je vais profiter d'avoir la boîte tombée pour regarder ça de près

Donc !

On a tombé la boite de vitesse lundi, on en a chié, ça nous a pris 7h a peu près. Évidemment, et même avec vos conseils, j'avais acheté la mauvaise butée... Voila voila...
Donc après avoir trouvé la bonne buté, on a aussi du commander l’espèce de pièce en plastique qui vient bloquer la fourchette sur la BV parce que celle d'origine s'est désintégrée au démontage. On a donc remonté tout ça, on a encore plus chié mais on a fini par y arriver. On a voulu remettre le câble d'embrayage pour voir si tout allait bien et on a pété une des pattes (qu'il faut faire fondre) de cette fameuse pièce en plastique... Résultat la fourchette est sortie de la butée.

Donc c'est la loose ! Du coup, quitte a retomber la boite et que j'ai toujours ma fuite hydraulique plus les soufflets et les biellettes de la crémaillère a changer, a priori on va carrément tomber le moteur pour pouvoir faire tout ça tranquillou a l'aise et en profiter pour faire un bon nettoyage.

Tant qu'a faire on envisage aussi de changer de type d'embrayage comme conseillé par MilosBX.

Concernant ma fuite hydraulique sur le répartiteur de débit, j'ai l'impression que ca vient de la : c'est possible ou pas ?


Donc si vous avez des tuyaux pour déposer le moteur, je prends !

Salut, en effet la dépose moteur pour faire l'embrayage est pas forcement beaucoup plus contraignante que la dépose de la boite seule. C'est aussi l'occasion de faire un gros coup de jeune au moteur :

Si tes pieuvres n'ont jamais étés changées et que tu compte garder cette bx encore un moment, je te recommande de les contrôler au minimum, éventuellement de les remplacer car moteur en place c'est l'enfer.

Pour le reste la depose moteur sur bx se fait bien, le bac à batterie risque de te gêner au moment de sortir le moulin, sinon RAS.

Autre conseil : une fois le moteur par-terre c'est le moment de remplacer les joints moteur pour repartir avec un moteur tout beau-tout neuf et qui ne fuira pas l'huile dans les années à venir. demonter la pipe d'admission et d'echappement et en remplacer les joints peux aussi être une bonne chose.

Le classique quand on change un embrayage est de changer le joint spy qui est derrière, car les bx ont toutes plus de 20ans maintenant et c'est bête de devoir re-démonter un moteur pour joint à quelques euros qui aurait pu être changé préventivement lors du remplacement de l'embrayage...



Pour ta fuite lhm : oui c'est possible, c'est un grand classique de la bx.

J'ai fait ça une fois, c'est chiant à faire, et tu as une chance sur deux que ça fuit encore après la réfection... Concrètement, une fuite est souvent consécutive à l'usure des tiroirs, les joints peuvent empêcher un suintement du lhm, mais pas une fuite "sous pression" à cause d'un tiroir hs.

La bonne nouvelle c'est que c'est seulement des joints à changer qui coûtent presque rien. les dimensions sont reprises dans ce topic :

topics/164383-refection-repartiteur

Le kit citroen est nfp.

Et vu l'importance de la fuite, tu as pas trop d'autre choix que de réparer non plus

EDIT : http://www.mirari.fr/HsJb

La procédure de réfection dont tu aura besoin est détaillée page 45 à 50.

Cool merci pour les infos !
Il est génial ce PDF !!

J'ai par chance récupéré un répartiteur de débit (gratos en plus ^^). Il était monté sur une BX TD immobilisé depuis 7 ou 8 ans au moins. Y'a un moyen de savoir s'il est ''encore bon'' ?

Et pour changer de type d'embrayage, quelqu'un l'a déjà fait ?
A priori ça a pas l'air trop compliqué mais si quelqu'un a des infos je prend aussi !

Début des travaux mercredi normalement !

En tout cas ce forum est une vraie mine d'or, donc encore merci aux membres

Helas non pas de moyen de test simple, c'est un coup de poker, on monte et on voit si ça marche.... l'idéal je pense sera de renover celui ci et de le monter a la place du tien, comme ca l'immo du véhicule est théoriquement limité au strict minimum.

Hello je comfirme les dires de Fabien,

-En général un répartiteur qui fuit continue même une fois refait (surtout quand comme le tiens il semble beaucoup fuir) cause tirroirs usés ou légèrement oxydés.
-En général les pièces hydro qui sont remises en service après une grosse immobilisation se mettent à fuir quelques temps après leur remise en service cause joints secs.

Le meilleurs calcule est en effet de refaire un répartiteur qui ne fuit pas encore avec des joints neufs.

Cool merci, je vais essayer de refaire celui la alors.
Pour les joints, si j'ai bien compris (et c'est pas gagné ^^) un truc comme ca irait ?
http://www.123roulement.com/joint-OR-10X2.20-NBR70.html

Autre chose aussi, quand j'ai acheté la voiture j'avais changé le filtre a air qui était plein d'huile.
Aujourd'hui, soit 10 mois et 10000kms plus tard il ressemble a ça :

Oui des joints de ce genre mais je les prendrais moins souples, en 90 shore par exemple, NBR90... Pour résister a la pression sans risque de déformation critique.
FPM ce sont les joints en viton, ce n'est justifié les températures de notre installation hydro restent modérées (bien sous 100°c), les 2 matières supportent les huiles minerales.

Pour ton filtre souillé, sans etre dramatique, nettoie le circuit de respiration des vapeurs d'huile si ca ne pourrait pas faire rentrer dans l'ordre ce phénomène.

Super merci beaucoup !

Précision : nettoyage du circuit de recyclage vapeur d'huile : page 105 à 111

Tu as raison, il est génial ce pdf.

Petit résumé de ces derniers jours !

Je me suis fait aider par un ami pour faire quelques ''bricoles'' sur la BX. Ni lui ni moi se sommes mecanos, mais lui pratique quand même en amateur et est bien équipé ^^ (cela dit, il n'avait jamais fait un truc aussi important)


Donc on avait comme objectif de changer l'embrayage, changer les soufflets de crémaillère + les biellettes et s’occuper de la fuite du répartiteur de débit. C'est parti :


Comme on a eu quelques soucis avec la dépose / repose de la boite de vitesse, on a décidé de déposer le moteur complet. Autant dire qu'on est parti a l’aventure, aucun de nous n'avait déjà fait ça (surtout pas moi ^^).


Sur les conseils de MilosBX, je me suis documenté (merci le forum !) sur la possibilité de changer de type d'embrayage. C'est effectivement super facile a faire, y a juste a virer la rotule de l'ancienne fourchette sur la BV (c'est rentré en force, il a ''suffit'' de tirer dessus pour la virer) et installer la nouvelle :

Il faut quand même changer le câble d'embrayage car celui d'origine est trop long et n'est pas du tout foutu pareil.

On a déposé la crémaillère pour remplacer les soufflets (ou plutôt les ajouter parce ceux d'origine étaient complétement désintégrés) et remplacer les biellettes qui en avaient besoin.

On s'est aussi aperçu que le silent bloc du bas moteur était HS donc on l'a remplacé. J'en ai aussi profité pour nettoyer le circuit de recyclage vapeur d'huile qui était plein de mayo (le joint de culasse a été remplacé par l'ancien proprio).

Je me suis attaqué a la réfaction du répartiteur de débit :


On a remonté tout ça, elle est repartie impeccable (enfin comme d'hab quoi, très capricieuse au démarrage a froid).
On a purgé les freins avant et arrière, ils étaient propres.

Bon petit bémol quand même sinon c'est pas drôle, le mécano qui a fait la géométrie nous a dit qu'il y avait une fuite sur le correcteur de hauteur.
Je pense qu'on a du taper dedans en remettant le moteur en place parce qu'effectivement, la bague qui tient le cache était déformée. On lui a fait reprendre sa forme d'origine avec une pince et on l'a remis en place et pour l'instant ça a l'air de tenir et de rester sec a l’extérieur.

Et sinon, quand je suis a 130, toute la voiture tremble (c'était déjà le cas avant les travaux). Les jantes / pneus sont neuf et équilibrés, tous les silent bloc moteur sont bons et ceux de la barre stabilisatrice aussi. Une idée ?

Bon en tout cas, c'est super, les vitesses passent nickel, ça patine plus du tout (encore heureux^^) et le nouveau répartiteur de débit est ok, zéro fuite. Donc en gros, c'était long, fatiguant, compliqué, mais vraiment ça valait le coup ! Moi qui n'avait strictement aucune expérience en mécanique, hydraulique, je suis super content d'avoir fait ça !
J'en profite pour remercier encore une fois les membres de ce super forum qui nous a été d'une aide plus que précieuse !

T'inquiètes, même si le neiman était en position anti-vol, il y avait moyen de le débloquer! Mais ça, c'est secret de mécano!

Changes l'ensemble serrures et neiman, au moins tu n'auras pas 36000 clés et en plus tu seras pénard! Pour le plip, tu as des serruriers qui les refont! Tu ramènes ton ancienne clé et lui te remet le tout sur la nouvelle!

Je remonte un poil mon sujet,

J'ai toujours des vibrations sur tout le tableau de bord a partir de 120 km/h qui empire si j’accélère...
D’après mes lectures sur le net, ça viendrait de l’arrière. Du coup ca m'a fait lilter que j'ai l'impression que ça fait ça depuis que j'ai éclaté mon pneu arrière gauche sur l'autoroute y a quelques mois. La bande de roulement s'était arrachée ça a tapé un peu partout : j'ai du remplacer le feux ARG, retordre la sortie d’échappement, j'ai une fissure sur le PC et ça a pété le pied de la petite enceinte que j'avais fixée a coté de la plage arrière a gauche. Ça peut avoir un lien ?
Petite précision aussi, quand je suis en marche arrière au moment de freiner, je sens un léger a-coup / claquement.

Sinon, j'ai un petit soucis avec ma vitre avant gauche. J'ai changé le joint de contour de fenêtre parce que celui d'origine était rompu dans un angle. Depuis, la vitre galère a descendre (mais remonte impeccable) et parfois même, le joint en question descend avec la vitre... Le joint est bien placé partout, il ne bloque pas la course de la vitre. Y a pas une technique pour le ''coller'' sur la portière ? Si le moteur était fatigué, ça galèrerait dans les deux sens non ?

Salut,

Le problème de fenêtre : en general c'est que le joint n'est pas déchiré, mais sec, et comme il sec il accroche à la vitre.

Je crois qu'on peut les "lubrifier" temporairement, faut regarder sur le net il doit exister des produits/combines pour ça.

Pour tes vibrations : suite à l'éclattement de ton pneu : tu as monté la roue de secours? Ellle a toujours la roue de secours à l'arrière?

Sinon oui j'ai eu des pneus mal équilibrés à l'arrière sur mon ourane et elle grelottait (tout le tableau de bord vibrant alternativement) à partir de 120.

pour lubrifier le caoutchouc: la graisse silicone. Elle résiste à l'eau.

A mettre en autre en hiver sur les joints des portières pour éviter qu'elles restent coller les jours de grands froids.
On l'a trouve en tube dans différents magasins

Cool merci pour les tuyaux, je vais tester ça !

Sinon pour les vibrations, le pneu a éclaté quand j'avais encore les jantes tôles. J'avais changé les 2 pneus arrière (et équilibrés) et ça vibrait. Depuis j'ai changé les 4 jantes et les 4 pneus donc avec l’équilibrage aussi mais c'est toujours pareil. Ça peut pas être un roulement ou un truc comme ça ?

Salut la compagnie !

Il y a 2 jours, je roulais dans le centre de Paris quand les voyants STOP et température moteur rouge se sont allumés. Je me suis donc arrêté dessuite, j'ai laissé la voiture refroidir et j'ai regardé les niveaux. LDR nickel, par contre il manquait pas mal d'huile.
C'est la ou j'ai merdé, j'avais pas regardé le niveau depuis les gros travaux le mois dernier...
Après avoir remis tout ça d'aplomb (heureusement, j'ai toujours un bidon d'huile, de LDR et LHM dans le coffre^^), je redémarre la voiture et elle ne râle pas.
Par contre, compte-tour HS (je comprend même pas comment ça peut avoir un rapport) et la jauge d'huile sur le compteur est dans le rouge, alors que la jauge moteur est bien, je suis un peu au dessous du max. Et évidemment après quelques kilomètres, rebelote, la voiture chauffe. Quand le voyant orange de température s’allume, le ventilateur n'est pas en route et le radiateur brulant.

J’imagine que derrière la chauffe moteur se cache un soucis de sonde ou de calorstat ?
Par contre, le compte-tour et la jauge huile ?

Salut, la jauge electrique c'est courant, moyennement fiable, et bien sur il vaut mieux etre voiture bien à l'horizontal et moteur arrêté depuis au moins 10min... Idem que pour la jauge manuelle.
À tenter.... Nettoyer la sonde et son connecteur... Mais l'accès est chiant et sale.

Pour le Compte tours, coïncidence ou coup de chaud? c'est la bobine qui donne le signal, donc pareil controle le connecteur et les fils.

Pour les ventilos, c'est souvent la grosse sonde de déclenchement au bas du radiateur côté passager qui est en cause... Ou plutot... Son connecteur ^^ tres sujet au vert de gris.
Nettoies ca, controle en shuntant avec un fil les bornes du connecteurs si tu arrives à obtenir les 2 vitesses, preuve que le ventilo est encore opérationnel.

Pffff je suis vraiment un gland quand je m'y mets....

Un fusible de 10A plus tard, tout est revenu dans l'ordre.

mad08 (./1) :
F1:10A>
-feux de recul
-commande relais motoventillateur de refroidissement moteur
-boîtier électronique de niveau d'eau
-boîtier électronique de température d'eau
- jauge d'huile
-compte-tours

Un fusible ne crame pas tout seul. Il y a sûrement une raison.

Oh la raison je la connais, c'est moi. En changeant une ampoule de feu de recul, j'ai fait contact avec un tournevis. Ça a fait des étincelles et le fusible est mort. Ce que je savais pas c'est que ce fusible la gérait TOUT ça...

bahhh au beau milieu de toutes ces étincelles, tu en a une en tout ca qui ta bien conseillée pour trouver la solution à ton problème

Bonne route à présent, tu as eu raison de penser au plus simple

yokala (./141) :
Salut la compagnie !
Il y a 2 jours, je roulais dans le centre de Paris quand les voyants STOP et température moteur rouge se sont allumés.

Hi there!
What happened with yellow light, did it come on? I had a bad luck with engine fan temperature switch 2 months ago - it stopped working and engine overheated, but only yellow warning light came on. Result - I have to change head gasket again, since I have a slight coolant leak on the back of cylinder head. If in your case red light came on, you can be 90% sure that head gasket has to be changed. Red light turns on 112 C, and if you turned off the car when light turned the temperature raised even more. When car overheats, you should stop and let it idle if fan is working. If fan isn't working and you don't have manual fan switch or any back-up system to turn on the fan, you can just sit and cry. BX for some reason has a problem with these fan switches, I'm planning of using electronic module used to control temperature in cooling chambers to make a bypass of fan switch in case it stops working.

About prices - genuine gasket is about 50 euros, camshaft seal about 15, inlet and exhaust seals about 30 total, and head screws are about 80 euros/set. Oil and coolant change is a must, as well as skimming cylinder head and everything that goes with it (in Serbia about 150 euros with changing everything needed).
_________________________________

Salut!
Qu'est-il arrivé avec la lumière jaune, est-il venu sur? Je ai eu une malchance avec commutateur de température du ventilateur du moteur il ya deux mois -, il a cessé de travailler et le moteur surchauffe, mais seul avertissement lumière jaune suis sur. Résultat - je dois changer le joint de culasse à nouveau, depuis que je ai une légère fuite de liquide de refroidissement à l'arrière de la culasse. Si dans votre cas lumière rouge se est allumé, vous pouvez être sûr à 90% que le joint de culasse doit être changé. La lumière rouge se allume 112 C, et si vous avez désactivé la voiture lorsque la lumière se élève la température encore plus. Lorsque la voiture surchauffe, vous devez arrêter et le laisser tourner au ralenti si le ventilateur fonctionne. Si le ventilateur ne fonctionne pas et vous ne avez pas l'interrupteur manuel du ventilateur ou tout autre système de back-up pour allumer le ventilateur, vous pouvez simplement se asseoir et pleurer. BX pour une raison quelconque a un problème avec ces commutateurs de ventilateur, je ai l'intention d'utiliser le module électronique utilisé pour contrôler la température dans les chambres de refroidissement de faire une dérivation du commutateur de ventilateur au cas où il cesse de fonctionner.

A propos de prix - joint véritable est d'environ 50 euros, joint d'arbre à cames environ 15, admission et d'échappement joints environ 30 au total, et vis à tête sont environ 80 euros / set. Huile et le changement du liquide de refroidissement est un must, ainsi que culasse écrémage et tout ce qui va avec (en Serbie environ 150 euros à l'évolution de tout le nécessaire).

L'heure est grave

C'est presque la larmichette a l'oeil que je mets en vente ma Bix, je pars bosser a l'etranger pour au moins 2 ans.

Voila le lien de son annonce :
topics/171154-vends-bx-image-ess-16

Salut !

J'ai un soucis, pour changer un peu ^^

J'ai récemment fait changer le correcteur de hauteur avant par un neuf (chez Hydrosphere, dans le 91).

2 jours et 800kms après, ça pissait énormément au niveau du correcteur... Après avoir mis la voiture sur des rampes et être passé dessous, je me suis aperçu qu'un des raccord de la pieuvre sur le correcteur était fendu (celui en haut a droite, coté roue)

J'ai donc coupé 1cm de la durit a l'endroit ou c’était fendu mais en la remboitant elle s'est refendu.
Je n'ai ni les compétences, ni les finances pour remplacer la pieuvre et en plus la voiture est a Toulouse et moi a Paris...

Je pense qu'il doit y avoir moyen de fabriquer un raccord ''maison''. Ça semble faisable non ?