Parallélisme modèle Turbo Diesel: le mécanicien trouvait l´accès trop difficile pour régler. - Page 1

Parallélisme : le mécanicien trouvait l´accès trop difficile pour régler. C´est vrai que ce n´est pas évident, surtout côté gauche. Des astuces ? Des clés à acheter qu´il n´a pas ?

Accès c'est probablement pour les cibles sur les roues arrière.

Franchement si il est mécanicien qu'il se retire les doigts du cul !
Mais ça a doit le faire chier de faire un para à l'encienne !

Regarde sur Youtube c'est n'a rien de bien compliqué...

loloBX (./2) :
Accès c'est probablement pour les cibles sur les roues arrière.

Franchement si il est mécanicien qu'il se retire les doigts du cul !
Mais ça a doit le faire chier de faire un para à l'encienne !

Regarde sur Youtube c'est n'a rien de bien compliqué...

josais pas ! tu me la enleve de la bouche !

Bonjour,

Non, rien avoir avec les roues arrière. Si, un autre garagiste me disait qu´il ne pouvait pas mettre les cibles sur les roues arrières.
Le deuxième garagiste les a mises parfaitement bien, ensuite il a tout mesuré. Son soucis était qu´il avait du mal à mettre la clé de 13 pour tourner l´axe intérieure. Côté droite. Il me disait que ce côté était déjà chiant à atteindre, laisse tomber le côté gauche.
Il était bel et bien plein de volonté, je lui ai dit que j´allais chercher une clé plus longue, et que j´allais revenir.

salut pour un para sur bx pour avoir un meilleur accés il faut metre la voiture en position haute et la c plus facile
j'ai fait pareil sur ma c5

OK. Merci. Cylindre de suspension arrière a un risque de fuite en position haute. Pas une option tant que je n´ai pas changé ce cylindre. Bon à savoir quand-même, merci.

Les cibles ça dépend du type l'appareillage voir de jantes ET15 ou 18 ou du fait de à faire l'idiot de la passer en position haute intermédiaire .
Passé par position haute puis la repasser en normale c'est meilleur moyen de niquer le bas des ailes arrière quand au résultat j'ai des doutes !

Faux pas déconner c'est sufisassement accessible, même moi j'y arrive sans pont ni fausse et portant j'ai le dos en miette !

Bonjour,

Sur le pont, je découvre que la rotule de bielle de direction côté droite a du jeu.
Est-ce que ce jeu produit des claquements sur route cabossée, et en reculant en tournant le volant vers la droite ?
Je viens de changer les rotules de suspension, et je les ai serrées à beaucoup moins que 27 Nm. Est-ce que ça peut faire ce type de bruit aussi ?
Et avec ces rotules de suspension j´ai changé les deux biellettes de barres stabilisatrices, côté droite, justement où ça fait du bruit de clong clong - le bruit typique d´une biellette de barre stabilisatrice morte ou pas assez serrée, comme c´est le cas côté droite : la vis tourne dans le vide, (non, pas de BTR, ni de trou torx pour tenir la vis). L´écrou est fixé, mais pas bloquée à fond.

Ma question : est-ce que je peux rouler avec la voiture comme ça, jusqu´à la réparation de la rotule de bielle de direction, même si ça fait un bruit de clong clong.

J´avais acheté un jeu de rotule de direction avec les rotules de bielle de direction, mais les dernières n´allaient pas selon mon mécanicien. Là je vois qu´il y a apparemment deux systèmes.

Direction assistée
Nota:
1 Pos:"Lemforder" 95 495 440
2 Pos: "Enhrenriech" 95 495 439

L'accès n'est pas facile, c'est vrai. Mais si le meccano dit qu'il n'est pas capable de faire les réglages, il sera mieux qu'il cherche d'autre boulot...

Salut.

Évidemment il faut déjà écarter les doutes pour se faire une idée précise des bruits et bizarreries…. Si les biellettes ne sont pas correctement serrées… forcément elles font parler d’elles. De même qu’une biellette de direction naze.

Côté serrage de la rotule du pivot… ça dépend à combien tu es parvenu à la serrer et si elle n’est pas en train de se desserrer !

On peut rouler, disons localement et régler les soucis au plus vite.

Les 2 refs citroen sont ici juste 2 fournisseurs.
Quelle biellette (marque et Ref) avais tu acheté et qui n’allait pas selon ton mecano?

Bonjour,

bx-basis : oui, d´accord. C´était un jeune, qui me rassurait qu´il pouvait faire le parallélisme sous 15 minutes... plus tard il me disait que l´appareil était tout neuf, acheté par son cousin, qui était le mécanicien. Il était en vacances, et il lui avait laissé la boite au cas où il y aurait des clients comme moi... Ha ha ha. Il n´arrivait pas à trouver une clé de 13. Il y avait des clés partout par terre sous le pont, sur le pont. Mais il était sympa. Je lui ai proposé de chercher une clé de 13 dans le coffre de ma voiture ...

Fabi1 : Rotule axiale DYS 24-00656. C´était la seule marque qui était disponible au moment de commander. Là je vois qu´il y a aussi Moog CI-AX-4246, SKF VKDY323027 et d´autres.
Selon le mécano il manquait le clips 4058 29. Et les soufflets n´étaient pas les bons. J´avais commandé le kit MOOG K150122. Là je voulais commander MOOG K150043.

Desserrage rotule de suspension : je les ai bloquées dans les encoches, ça devrait suffire avec un bon serrage de l´écrou ? Je regarderai ça demain sur le pont.

Les joies de l’adaptable, certaines pièces sont vraiment immontables on se demande même si ils ne copient pas juste sur photo ^^
Et même des grandes marques, à partir du moment où ils sont remballeurs, hélas, peuvent décevoir.


Côté soufflets les 022 et 043 de moog sont des équivalences pour xantia xm.

Celui pour bx avec direction assistée est le K150020, il sonne avec la Ref 95496072 du soufflet côté droit spécifique BX DA, attention il est asymétrique… et même poser dans le bon sens, il est possible qu’il se déboîte (mais tienne bon) côté crémaillère. Ces caoutchouc sont de bonne facture mais pas aussi fin que ceux d’origine, comprimés lors du braquage à droite il est un peu trop épais.

qui me rassurait qu´il pouvait faire le parallélisme sous 15 minutes... plus tard il me disait que l´appareil était tout neuf, acheté par son cousin, qui était le mécanicien. Il était en vacances, et il lui avait laissé la boite au cas où il y aurait des clients comme moi... Ha ha ha. Il n´arrivait pas à trouver une clé de 13. Il y avait des clés partout par terre sous le pont, sur le pont.

Un charlot. Sympa peut-être, mais un charlot.

Les rotules mal serrées, ça fait du bruit, ça s'abîme, et ça abîme.

Si tu laisse traîner :
-Elle sera bonne à changer.
-l'élément sur lequel elle est fixé sera bon à changer (trou de fixation maté, déformé)
-rupture de la fixation :donc risque d'aller au tas.

C'était déjà pas le même ou son collègue qui t'avais inversé les retours d'un vérin ?
Tu le paie à la tâche où bien à l'heure ?
Quand il faut reprendre ses merdouilles (ça m'arrive parfois ) il te le fait sans broncer et sans facturer ?

Faut quand même avoir la foie ou je ne sais autre pour continuer de rouler en BX dans de pareilles circonstances ?

En tout cas ja salut ta pugnacité a vouloir la maintenir roulante !

Bonjour.

loloBX : ´Avant tout la passion de la BX .´ Voilà. C´est ma troisième, et j´aime bien le confort de sa suspension. Wow ! Tu te souviens cette histoire des retours d´un vérin ! Ça remonte à une dizaine d´années ! Non, ce sont chaque fois d´autres mécaniciens, comme je travaille souvent pas où j´habite - dans le tourisme je fais des contrats saisonniers ou des CDD de trois jusqu´à 10 mois, et ensuite je change de boite. Et de mécaniciens, toujours sur place. Et les mécaniciens de mon lieu de vie officiel, sont partis l´un après l´autre, à la retraite. Mon premier est même décédé, je l´appréciais beaucoup, je l´ai rendu visite à l´hôpital régulièrement pendant se dernière année là-bas.
´Quand il faut reprendre ses merdouilles´. En général les mécaniciens sont très cool. Une fois chez un Côté Route, j´ai eu des emmerdements, une fois chez un Feu Vert, une fois chez ce mécanicien que j´vais trouvé sur leboncoin, (celui qui m´avait inversé des rilsans sur l´araignée, causant des fuites au vérins avant). Il était mécanicien chez un garage Peugeot, dont le gérant me disait plus tard qu´il l´avait licencié.

Christo : Je sais ! J´ai eu la voiture sur le pont, j´ai bougé la roue horizontalement, et pas de jeu. Ou plutôt : plus de jeu, que j´ai senti avant-hier encore. Le bruit de claquements en marche arrière était un étrier. Ça l´air d´être résolu ; je n´ai plus entendu ce bruit. A voir dans les jours qui viennent. Toujours clonk clonk sur ce même côté en roulant sur route cabossée. Barre stab neuve. J´ai vérifié le serrage qui me semble correct. J´ai pensé à démonter les deux et les inverser, mais comme ce modèle n´a pas de BTR ni étoile pour tenir la vis du bas, c´était galère de les serrer, et je crains que ce soit pareil pour le dé-serrage. Des suggestions à tester avant de faire cette opération ?

Il faut des queues de rotules et les logements bien propres, sans graisse et en même temps sans usage de solvant, juste un bon coup de chiffon.
Mets un petit coup de marteau (avec une cale en bois) pour les plaquer dans le logement, éventuellement utilisé un vieil écrou sur lequel tu auras brûlé le nylstop, ça facilitera le serrage sans que la rotule ne glisse dans son cône (au couple de préférence, pour ne pas rendre un futur démontage laborieux voire destructif). Puis retire cet écrou pour replacer un nylstop neuf sinon au moins en bon état.

Serrage des étriers ou de leurs colonnettes à vérifier quand même. Ça peut aussi parfois être des plaquettes mal ajustées dans les étriers (j’avais eu le cas avec des bosch mais il y a très longtemps) .

Bavarois, à tout hasard comme piste de recherche, sur ma 16 je viens de quasi éliminer un bruit de claquement sur le demi train AvD, qui était apparu lui aussi d'abord en donnant de petits coups de frein en reculant (pendant un démarrage en côte par ex). J'avais tout vérifié une première fois, pas de jeu ni dans les rotules ni dans les sblocks. et je viens de trouver : c'étaient les vis de fixation du berceau à la caisse qui étaient légèrement desserrées. L'une d'elles prend en sandwich le palier de barre stab également, et le léger jeu avait fini par faire dévisser l'autre vis du palier de barre stab. Un fois tout ça un peu desserré, ça faisait des clocks non plus seulement en donnant de petits coups de frein secs, mais aussi dans les fripures de goudron.

Fabi1, merci, Couzin63, merci ! Je vais essayer ça tout à l´heure. J´avais déjà pensé aux paliers de la barre stabilisatrice, comme je les ai fait changer il y a dix ans / 150.000 kms, et je n´ai pas envie de me lancer là-dedans, même si c´est peut-être simple à remplacer. Je me souviens que le garagiste m´avais dit que c´était compliqué, un garagiste Citroën, (lui aussi, à la retraite depuis cette année. Il était mon garagiste de mon petit village, et on faisait souvent du troc : des réparations contre rangement de son ordinateur).

C est surtout l ancien montage à ressort, coquilles, bride et soufflets qui est compliqué, surtout qu'il nécessite des grosses pinces spéciales pour le resserrage des paliers. Ce montage a été abandonné avant l arrivée de la turbo D. Certes on a vu plus simple pour les brides mais les paliers ne sont plus que des silentblocs caoutchouc depuis juin 87 (reste à s'aen procurer)

Ils posent peu de problème mais la prise de jeu peut provoquer un décalage de la barre antiroulis vers la gauche. .. du coup la corne côté droit peut venir frotter sur le passage de roue et la grosse durite sortant du radiateur. A surveiller !
Le décalage vaers la gauche va aussi possiblement entraîner une déconnexion de la commande de hauteur de la rotule du correcteur de hauteur avant.

Merci Fabi1. Je regarderai ça tout de suite. Pour le reste, j´aurai accès au pont demain. Je vous tiendrai au jus.

Bonjour,
C´est le cylindre de suspension avant droite qui fait le bruit clong-clong sur route cabossée. J´ai deux kits de réparation 95 597 221 et 95 650 941. Je dois encore trouver un tutoriel comment faire. Ou est-ce que je vais mettre un ancien cylindre et garder ces kits pour une autre fois, quand les cylindres sont vraiment au bout de leur vies.

C’est très rare d’avoir des soucis de vérin au point qu’ils fassent un bruit. Bien plus rare que les histoires de biellettes, paliers, rotules… et même crémaillère desserrée, voire train avant desserré ! C’est donc à bien vérifier avant, c’est vraiment quand il n’y a plus que ça que l’on se tourne vers un vérin comme coupable.
À la limite je conseillerais même un échange du vérin entre gauche et droit pour voir si le problème bouge avec lui… ce qui l’incriminerait de façon certaine.

Et attention… il est normal qu’un vérin hors pression fasse des bruits bizarres, notamment roues pendantes avec manette en position basse par exemple…
Situation justement idéale pour rechercher les jeux des articulations des bras ou de la rotule de pivot, ça enlève les contraintes (qui au contraire sont énormes si l’auto est en position haute, même roues pendantes)

En cas de problème avéré le plus simple restera aussi de tout simplement changer le ou les vérins… c’est la loterie des pièces d’occasion mais pour ce qui est des vérins de BX on gagne quand même très très souvent, même à de forts kilométrages.

La rénovation est décrite par exemple à partir de la page 184 de ce pdf À mon avis à part certains garages citroen dans les années 80 … personne n’utilisait ces kits. L’échange d’un vérin est vraiment rapide…
http://www.ckc.dk/pubs/MAN008882.pdf

Bonjour Fabi1,

Le contrôle technique m´avait déjà dit que ce vérin fuyait selon lui, il y a 8 mois/10.000 km. J´étais dans la négation et je n´ai pas prêté attention à sa remarque.
Quand la voiture était sur le pont, roues pendantes, on a vu une différence entre les deux côtés quand on bougeait verticalement à la main les deux roues. Le côté bruyant, on pouvait monter la roue facilement, sans trop de résistance, pendant que l´autre côté on arrivait à peine la monter vers le haut.
Pas de fuite de LHM visible à l´extérieur, si c´est une fuite intérieure, j´imagine que ça pourrait expliquer les déclenchements du conjoncteur rapprochés de < 5 secondes.
Le soufflet du vérin était complètement bouffé côté roue ! Au moment du parallélisme, qui n´a pas été terminé, j´ai vite vu les degrés : +2 degrés, ça me semble beaucoup. Je ne saurais pas vous dire ce que ces chiffres décrivaient, j´ai été trop tard pour prendre une photo. Des frottements qui abiment le soufflet, j´ai pensé à un plomb qui a été mis sur la roue à l´intérieur, est-ce que ça peut être un plomb - ce serait curieux.

On a vérifié les serrages de la rotule de pivot, rotule de direction, barre stabilisatrice/barre anti-devers, biellettes de barre stabilisatrice/barres stabs, supports moteur droite et dessous.
Pas vérifié serrage bras de triangle, ni du train avant !

Rénovation vérin décrite page 131 tu veux dire ? Où on voit le démontage ? Personne ici a utilisé ces deux kits ? Pas la peine alors de m´y lancer, j´essaierai d´abord de monter un autre vérin.

Il fuit de où ? Du manchon caoutchouc récupérateur de fuite ? C’est plus de 9 cas sur 10, on y a tous droit.
Si il fuit du dôme il faut changer 2 toriques dans le support de sphères.

Seule une fuite avérée au niveau du piston justifierait une dépose du vérin pour réparation ou remplacement (pour une cause de fuite).

Si une fuite interne, alors le LHM doit retourner au réservoir par le manchon il faut voir si en pression on a un retour significatif par les petites durites qui relient le manchon aux tétines de circuit retour sur le passage de roue.


La remontée du piston plus dure d’un côté de que l’autre, ce serait à refaire sans sphere (et avec un sac à la place pour recueillir le LHM qui sera expulsé), ça dépend comment on a levé la voiture, probable tout simplement que le vérin dur contenait encore du LHM, même hors pression, qu’il est long d’expulser par les petites conduites 3,5mm lorsqu’on cherche à rentrer à la main le vérin.
Remonter un vérin n’est déjà pas aisé en raison de la barre anti roulis qui oblige à lever en même temps… toute la suspension de l’autre côté, ce serait un test (mais un test de quoi?) à faire avec en plus de la sphère retirée au moins une biellette antiroulis déconnectée…. Mais à ce moment là, hors pression et mouvements libres, détecter des bruits bizarres ne serait pas chose anormale (voir la coupe du vérin dans la RTA ou le classeur en pdf)

Le serrage est une chose, mais il faut aussi une absence de jeu de l’articulation.
Pas évident par exemple pour les Silentblocs de bras, on peut très bien n’avoir aucun jeu perceptible alors que les articulations sont ruinées.

On peut rencontrer des soufflets de vérins cuits et en décomposition, pas forcément frottés mais si c’est le cas il faut trouver la raison. Un plomb d’équilibrage je ne pense pas et des pneus larges, il faut plus de 205mm je pense , ou des roues avec un déport non conforme très rentrées (la mauvaise idée).
Le soufflet mal mis, enfin mal remis… ?



Je me suis trompé c’est à partir de la p184 du PDF le dépouillage du vérin AV.

Il fuit de où ?

Justement, je ne vois aucune trace de LHM. C´est pour ça que je n´ai pas vraiment cru la remarque du contrôleur technique quand il m´a dit que ce vérin fuyait. C´est con de ma part, j´aurais dû lui demander où exactement il voyait une fuite. J´étais dans le déni, et il a dû se dire que bon il le sentira tôt ou tard ...

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Seule une fuite avérée

OK. Je verrai bien au moment où j´aurai remplacé le vérin par un autre si ça va mieux. Là encore une fois, je ne me souviens plus si j´ai marqué quelque part sur quel côté j´ai mis le vérin tout neuf que j´ai acheté il y a quelques années auprès d´un garagiste Citroën allemand, du stock ancien, effectivement dans son emballage d´origine, après on ne sait jamais, en tout cas il avait l´aspect brillant neuf. Non, je me souviens : c´était l´autre côté, côté gauche, donc c´est bon.

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Si une fuite interne,

Oui, bonne idée, pas encore fait, je le ferai tout à l´heure.

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La remontée du piston plus dure

OK, je penche dans ce cas-là sur la suggestion que le vérin était encore rempli de LHM et le côté droite qu´on avait déjà manipulé contenait moins de LHM.

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Le serrage est une chose,

L´articulation, désolé, je ne comprends pas ce que c´est - les articulations ruinées.

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On peut rencontrer des soufflets de vérins cuits

Pneus standards 165/70 14, jante standard Alcar 6215 / 4x108 / 5,50Jx14 / ET 24 / 65,1
Soufflet mal mis ... celui-là est le soufflet qu´on ne peut vraiment pas rater, tellement il est facile, mais bon, tout est possible. Je crains que c´est autre chose.

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Je me suis trompé c’est à partir de la p184

Je vois maintenant que j´ai regardé MAN058882.pdf que j´avais déjà sur mon ordinateur. Là je télécharge MAN008882.pdf...

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Les articulations ruinées ce sont les Silentblocs d’articulation déchirés ou pourris par une fuite d’huile.

Fabi1 (./26):
Les articulations ruinées ce sont les Silentblocs d’articulation déchirés ou pourris par une fuite d’huile.

Ah ! D´accord !

Si ça peut aider
https://www.lacitroenbx.com/viewtopic.php?f=12&t=1174&p=208679#p208679

Changé cylindre de suspension côté claquements.
Boulon berceau côté claquements était desserré. Resserré.
Toujours le bruit de claquements, même si c´est moins prononcé.

Cette semaine je retournerai chez le garage où le jeune n´arrivait pas à finir le parallélisme car accès trop difficile pour lui - il me demandait de revenir quand le patron était rentré de vacances.

Parallélisme : le patron n´a pas réussi. Accès côté droite : il n´avais pas assez de place pour accéder, il m´a dit que je devais trouver une clé de 13 avec une tête bien inclinée. Côté gauche : c´est le soufflet qui couvre l´endroit de réglage.

Quelle clé est-ce que vous utilisez, pour ceux qui ont fait le parallélisme eux-mêmes. Et aussi : qui ont une BX Turbo Diesel, parce qu´il me semble que sur ma BX essence l´accès était bien plus facile.

L´appareil qu´il utilise est un Teco 920.
https://mat-auto.fr/geometries-3d/22-controleur-de-geometrie-3d-a-2-cameras-a-suivi-automatique-teco-920.html
Et je me souviens que les chiffres en bas étaient 2 degrés. Beaucoup trop.
Mon idée est de dévisser côté roue, et tourner quelques tours pour corriger déjà par là. Un tour représente combien de degrés, quelqu´un a ces données ?

Merci !