Quel Thermocontact pour une GTI 8v moteur DKZ - Page 1

Bonsoir !

Le thermocontact/interupteur de ventilateurs (2) de ma GTI catalysé est cuit : le ventilo de droite marche tout le temps. J'ai verufier à lOhm metre une des cosses est à 0 Ohm donc toujours enclenché.
Je cherche donc la piece qui un 3 Cosses avec un gros boulon de 29mm !
Problème : j'en trouve pas mal mais qui ont des points de rupture et enclenchements differents ...
Laquelle dois je prendre : QUINTON HAZELL - XEFS40, FAE - 37800, FACET - 7.5606 ????
Merci pour votre expertise !

Salut.
Toutes les BX essence en XU 8 soupapes ont normalement eu un thermocontact << 87/83-92/88° >> , il faut une équivalence à la ref 126417 en plus des valeurs requises (même si on n'est pas à un degré près tant que ça fonctionne) et ceux qui répondent à ces 2 critères peuvent être le Vernet TS1886, Valeo 819770, QH XEFS79 ... QH qui pourrait bien avoir dans la boite le vernet ou le FAE 37800 oui

Bizarre qu'un seul ventilo fonctionne, ils sont associés en série pour la petite vitesse avec 6V chacun ou en parallèle pour avoir 12V chacun en plein pot. tout ceci se fait par un jeu de relais. Il doit y avoir un souci, un autre?, qq part. voir l'avant dernier schéma dédié à la BX GTI clim depuis 91 dans la RTA (EDIT : version du principe pour motronic 3.1 des AM91/92 france, par rapport au DKZ différences au niveau des connecteurs du calculateur moteur 142, mais la commande ventilos moteurs est identique)

Si on ne ferme que le contact pour la haute vitesse, ce n'est que le ventilo droit qui tourne. Pour faire tourner les deux il faut aussi frrmer le contact pour la basse vitesse. Donc comportement normale pour un thermocontact grillé...

@bx-basis, oui c'est cela: quand je mets le contact avec la clef seul le ventilo droit tourne. Avec l'Ohm metre deux cosses sont en court circuit ==> thermocontact grillé.

@Fabi, ce n'est pas en fonctionnement normal mais juste à froid lorsque je mets le contact. Merci pour les refs !

Par contre la clé de 29mm c'est galère ! elle est énorme en clé plate et je l'ai pas ...

Vu 👍. Et une pince multiprise ?

J'utiliseun clé 30 (plus courant) ou bien une pince multiprise...

Bonsoir,
Ça y est j'ai changé le thermocontact. Pas si compliqué de le dévisser finalement .
Pour enlever le LDR j'ai utilisé une pompe manuelles d'amorçage dans le radiateur, J'ai ouvert les deux purges : celle sur le calorstat (qui semble aussi faire le radiateur de chauffage habitacle) et celle à droite du radiateur. Pas de problème pour dévisser avec une clé à molette moyenne.
Vu la couleur marron du LDR je me suis dit qu'une bonne purge ne pouvait pas faire de mal : mettre de l'eau faire tourner le moteur changer l'eau, etc ...
ET là problème pour refaire le niveau !
Ma méthode (qui marche pas) :
- j'ouvre les deux purge je rempli le radiateur jusqu’à que cela déborde des purges,
-je ferme les purges et laisse le bouchon du radiateur ouvert
-je mets le contact et attends que cela chauffe en ouvrant de temps en temps les purges.
Alors le radiateur déborde ainsi que sa purge et quand le calorstat s'ouvre alors là c'est vapeur à fond dans les deux purges ! et le niveau du radiateur qui baisse.
Je mets de l'eau partout ! et c'est pénible ...
Comme si quand je mets de l'eau au début elle ne va pas dans le moteur que le calorstat ne laisse pas passer du tout d'eau quand il est fermé (il y a souvent un petit passage pour l'air).
Je ne comprends pas, ce que je fais de pas bien ...

Salut.

c’est à voir avec du vrai liquide de refroidissement car l’eau a vite fait de bouillir au niveau des parties très chaudes du moteur et forcément ça va plus ou moins se voir. Un LDR à pression atmo c’est souvent un point d’ébullition de plus de 115°C. Avec de l’eau, bouchon retiré, avec certaines installations le début d’ouverture du calorstat pouvant être normalement déjà haut et le temps que ça circule bien dans le radiateur, même bien avant le déclenchement des ventilos, on peut attendre son point d’ébullition.

Il y a la purge du radiateur, la purge vers le boîtier de sortie d’eau contenant le calorstat, la purge du tube derrière la culasse sur le circuit de chauffage… et sur la BX, qui est encore équipée d’un robinet de chauffage, il faut mettre le chauffage à fond pour faire circuler le LDR dans son aérotherme. On peut accélérer légèrement.

Normalement avec du LDR, on sent la grosse durite d’entrée du radiateur chauffer nettement au bout d’une certain temps, le radiateur suit, puis qq minutes après les ventilos doivent déclencher en petite vitesse, s’arrêter, puis reprendre…. Indéfiniment d’ailleurs, sans déclencher la pleine vitesse, comportement normal signe d’une bonne regul et sans bouillir, du moins au ralenti à poste fixe.

Après réflexion (!) et lecture de topics sur ce super forum, cela serait bien possible que cela soit le JDC.
Mais peut être quelqu'un pourrait me sauver avec un post magique !

Merci Fabi ! j'essaie de suite avec du LDR ...

je n'ai pas la purge du tube derrière la culasse sur le circuit de chauffage ...

Pas tout de suite le JDC, pas si vite. Tu pourras même éventuellement essayer sans calorstat (ça risque d’être long à chauffer) ou avec un autre.

Si pas de purge de tube arrière pas de souci, Chauffage à fond et légère accélération suffiront

En shuntant les cosses sur le connecteur du thermocontact tu as pu forcer le fonctionnement correct des ventilos?

à Priori je n'ai pas/plus de problème de ventilos car ils n'ont pas pu se mettre en route pour l'instant car l'eau dans le radiateur n'était pas chaude.
J'ai fini de manger "j'y retourne immédiatement" (Boris Vian : la java des bombes atomiques) .

Bon alors ça à l'air de marcher, elle est monté à + de 100° et m'a fait un coup de vapeur par la purge de calorstat, mais je crois qu'il restait de la flotte pure dans la culasse.
J'ai coupé le contact et attendu que le calorstat ouvre et j'ai fait l'appoint de LDR et là tout à l'air correct les ventilos se mettent doucement en route puis s'arrête rapidement, la température est juste en dessous de 90° stable, elle n'a jamais été aussi "froide", elle était toujours vers +92°, je pense que vu la couleur du LDR d'origine il a pas du être changé depuis longtemps !
Pas de bulles dans le radiateur, facile à ouvrir même en marche (pas de grosse pression).
J'ai quand même l'impression que le calorstat "colle" un peu , à voir demain avec un démarrage à froid.
Donc gros merci Fabi ! j'avoue que tt à l'heure j'étais au fond de la poubelle.

Alors le radiateur déborde ainsi que sa purge et quand le calorstat s'ouvre alors là c'est vapeur à fond dans les deux purges ! et le niveau du radiateur qui baisse.

Ça, c'est parce qu'il restait une grosse quantité d'air dans le moteur :

-L'air se dilate bien plus que l'eau, d'où le fait que le niveau monte plus haut et que l'eau déborde.
Pour limiter le débordement, je mets un gros entonnoir que j'essaie de rendre étanche dans son raccordement sur le vase d'expansion.

-l'air s'échappe, et est remplacé par l'eau quand le calorstat s'ouvre, d'où le niveau qui baisse beaucoup.

À ce stade on ne remet surtout pas d'eau dans le circuit, j'ai fendu une chemise par choc thermique en le faisant.

De toute évidence, il est resté de l'air piégé dans la culasse, il devait te manquer une purge à ouvrir de ce côté.

Le rinçage à l'eau, je le fait au tuyau d'arrosage durites du bas débranchée, pas en faisant tourner le moteur :
L'eau "simple" est agressive pour les métaux ferreux (fonte, acier), et encore plus en chauffant, donc ce n'est pas forcément détergent, ça a plutôt tendance à entretenir la formation de boue.

Merci à tous pour votre aide, je pense que tout est rentré dans l'ordre ... pour l'instant.
@Christo c'est sure que c'est impressionnant quant cxela déborde et balance une vapeur de locomotive/cocotte minute !
Bon WE (mouvementé, non ?)