BX GT 1985 - Page 1

Hello,

Après 10 ans tout pile sans BX, je viens de mettre la main sur une petite pépite.
Une GT de 85 avec 250.000 kms.
Toujours bien entretenue jusqu’à il y a 1 an quand l'ancien propriétaire est tombé malade (facture de 1800E et 1400E en 2020 pour un joint de culasse, un resurfacage de la culasse, joints arbres a came, divers joints, distri, allumage complet, carter d'huile neuf, alternateur et batterie neuve).
Je l'ai payé 1500E, elle a déjà un CG collection.

Elle n'a pas encore de CT mais d’après ce que j'ai pu voir pour l'instant j'ai un petit peu de boulot.
- Un jeu énorme dans la direction, presque 15 degrés de chaque cote avant que les roues tournent.
- soucis carbu, des trous a l'acceleration et démarrage a froid difficile.
- jeu au levier de vitesse assez important je trouve, la tringlerie j'imagine.
- les 2 custodes sont fissurées (si quelqu'un a ça, ça m’intéresse)
- satellite gauche pas spécialement en forme :
* les clignos ne restent pas enclenchés
* la tirette des phare allume tout + 1 des anti brouillards peu importe sa position
* les pleins phare ne restent pas enclenchés non plus (c'est ma première phase 1, je découvre les satellites, y'a peut être des trucs que j'ai pas pigé ^^)

Cote hydraulique tout a l'air cool a part une sphère dure.
Avec la voiture venaient une RTA, les 2 areignés neuves d'origine Citroen, un joint de cache culbu et un demi plein d'essence. Vous l'aurez deviné, je suis extrêmement content de mon achat.


Si vous avez des pistes pour mes petits soucis, particulièrement concernant le satellite et le jeu dans la direction, je suis preneur !

15° de jeu dans la direction, ça vaut le coup de regarder le flector entre la colonne de direction et le boitier crémaillère. A priori c'est fortement déconseillé de rouler comme ça, la prochaine étape c'est le jeu infini...

Bravo ! Elle semble en effet avoir gardé une belle fraîcheur.

+1 il falloir se pencher voire aller dessous ça a l’air dangereux dit comme ça ! Et il y a sûrement d’autres surprises qui méritent le détour.
Une sphère… au moins.

Les pleins phares qui ne se maintiennent pas c’est peut être normal si tu actionnes le bouton du bas à gauche (celui qu’on tape quand on rentre dans l’auto sans trop faire gaffe)… c’est l’appel de phare.

Pour avoir les pleins phares il faut être en seconde position de mise marche des feux et on bascule de la position feux de croisement / feux de route en appuyant sur le rebord du satellite devant la manette. La première position procure une bascule veilleuses / feux de croisement…. C’est à dire que si on est en veilleuses et que l’on déplace le curseur en 2e position… on se retrouve en pleins phares… si on est en 1ere position (position plutôt urbaine) en veilleuses il faut donc d’abord donner un coup d’inverseur pour passer en codes, cette fois en passant sur la 2e position (position routière) on reste en codes.
Évidemment c’est un coup à prendre… qui n’était pas choquant quand on sortait d’une GSA ^^

En attendant de trouver la bonne notice pour une GT, une notice précoce de ph1 https://www.notice-utilisation-voiture.fr/wa_files/nocitbx82.pdf


Et si tu t’y prends bien, si il y a un vrai problème de maintien de pleins phares… c’est probablement un souci de mécanisme, notamment une petite pièce carrée en plastique qui fond sur la languette qu’elle est chargée d’actionner. Selon l’état c’est réparable… ces satellites méritent sûrement un dépoilage et decharbonnage complet pour limiter les échauffements et leur redonner une fiabilité acceptable.
On peut changer les modules un par un mais si on ne trouve pas la bonne couleur on peut échanger les mécanismes ou les habillages, c’est juste fastidieux et délicat mais ça se fait.


Côté starter et démarrage… voir déjà si la capsule thermodilatable est encore vivante et si son circuit de réchauffage par le liquide de refroidissement n’est pas colmaté (et déjà si le niveau de LDR est ok) ses fines durites placées haut y sont assez sujettes.
Fonctionnement correct des électrovannes? …. l’étouffoir de ralenti et de la mise à l’air libre de la cuve du carbu .
Durites de respiration des vapeurs d’huile en bon état? Pas craquées, écrasées, colmatées.
Pas de prise d’air?… notamment jeu sur l’axe de premier corps, embase de carbu voilée.

Surtout ne faire aucun tripotage carbu tant que tout le reste n’est pas rebouclé.

Allumage complet refait c’est à dire? … tête et doigt d’allumeur? Le bon allumeur pour ce moteur? Capsule dépression sur allumeur toujours vivante?
Bougies lesquelles, écartement correct (des surprises même neuves en sortie de boîte)
Filtre à air impeccable et récent? La mousse d’un trop vieux adore se désagréger et tout saloper dans le carbu…

Pour les phares c'est peine perdue d'arriver à zéro échauffement même en nettoyant bien, il vaut mieux mettre des relais ! J'ai dû m'y résigner sur la phase 1 que j'avais puis aucun problème, et ça augmente la tension qui arrive aux ampoules pour ne rien gâcher.

Un léger échauffement est normal, mais pas au point de faire fondre le plastique quoi ^^

Vérifier aussi les ampoules… si un petit malin a mis autre chose que du normal il ne faut pas trop s’étonner des difficultés d’un installation +/- Ric-rac d’origine et en plus +/- vétuste.

Surtout que là avec les AB qui s’allument aussi, il y a un probable bricolage sympathique à découvrir (dans le sens bricolage de sagouin si on a pas de chance, hélas trop souvent :/)

Salut.

Bien entretenu avec tout les défauts cités c'est une blague

Elle présente fort bien c'est déjà ça

Ça augure d'un joli feuilleton à venir comme on les aime, vazy fonce !

Pour le jeu au levier de vitesse, la biellette est à contrôler, sinon ça peut tout simplement être le support de boîte (j'ai eu le cas récemment et juste ça, ça a tout changé), le silent bloc également qui est pris dans un cardan à voir

Sur les boîtes BE1 c'est dans le plupart des cas du jeu dans les axes qui rentrent dans la boîte. A 300.000kms on a souvent des problèmes soit de passer au 5e, soit au marche arrière parce que le jeu latéral est trop important au levier des vitesses.

Pour le jeu anormal du levier, vérifier simplement son axe qui se trouve sous le soufflet dans l’habitacle: dévisser le pommeau, enlever le soufflet de la base et dévisser 3 boulons, et on a accès à l’axe qui se balade dans un palier qui s’use ; il faut trouver un tube et placer des rondelles de part et d’autres pour limiter le jeu de manière acceptable.
Je crois que le palier d’origine peut se trouver .

Des petites news !

Merci pour tous ces retours, J'ai enfin eu un peu de temps a consacrer a madame.
J'ai changé les 2 sphères avant, elle a retrouvé toute sa souplesse de jeunesse (malgré quelques grincements qui se font entendre sur les ralentisseurs quand même).
J'ai aussi remplacé le flector qui était plus que mort, a 2 doigts de la rupture. C’était chiant comme tout à faire mais plus aucun jeu dans la direction.
De bonnes choses de faites !

Par contre, coté carburation, j'y connais rien...
Elle ne tient pas le ralenti a froid, donc comme le dit Fabi1, ça ressemble en effet a la capsule thermodilatable.
Ça se teste ce truc là ? Si je la démonte et que je la plonge dans de l'eau quasi bouillante je verrais s'il se passe un truc non ?

Elle a des trous a l'accélération, particulièrement passé 4000 tours, et surtout il y a une fuite d'essence a ce niveau la :

Par la aussi ça a l'air bien mouillé d'essence :


J'ai commandé le kit de joints pour le refaire, mais n'ayant jamais fait ce genre d'exercice, je sais pas si je serais bien a l'aise...
Si quelqu'un a un tuto un bien détaillé, je suis carrément preneur.

Vu les plastiques des connecteurs et la petite étiquette j’ai comme l’impression que c’est un carbu plus récent que 1985.

Première photo on voit de la pâte à joint sur l’electrovanne de mise à l’air libre de la cuve… quel aura été le but de ce bricolage? Et donc ta fuite en rouge viendrait de ta membrane d’enrichisseur

2e photo la fuite viendrait de ta membrane de pompe de reprise. Attention à ce que les couvercles ne soient pas déformés .

Pour pleins de belles choses à son sujet, la bible toujours dispo 👌 https://www.forum-405.com/t21591-tuto-fonctionnement-et-reglage-carburateur-solex-34-34-z-1


La capsule mise au frigo puis gentiment réchauffer doit avoir sa tige qui doit sortir nettement, pas besoin de la brusquer ni d’aller jusqu’à ébullition.
Si elle est amorphe ou ne bouge quasiment plus c’est déjà qu’elle est à remplacer, on lui pardonnera aisément si elle a qq dizaines d’années.


Grincement du train AV ? Une histoire de paliers de barre antiroulis ? Ou des articulations de bras AV ? Si elle est sortie d’usine avant septembre elle doit avoir encore des roulements (en plus de Silentblocs). Quel est ton numéro à 4 chiffres tamponné sur le passage de roue avant gauche? (Pour déterminer sa date de sortie d’usine)

À voir aussi… l’état corrosion du train AV, si c’est le train AV d’origine, espérons qu’un peu de fuites d’huile diverses l’aient préservé ou qu’elle ait connue une carrière plutôt sèche et sans sel.

J'ai fais quelques petites bricoles électriques aujourd'hui.

La centralisation ne fonctionne pas. Quand on ouvre avec la clé, seule la portière conducteur s'ouvre. Pareil coté passager mais il me semble que c'est normal ca.
J'ai démonté la garniture de porte coté conducteur et sorti l'actuateur. Après l'avoir testé hors de l'auto, il fonctionne parfaitement.
Mème chose cote passager. Je me suis donc mis en quête du boitier de centralisation qui d’après ce que j'avais cru avoir compris doit se trouver derrière la radio. Et bin il n'y a rien du tout.
Il aurait pu être enlevé par l'ancien proprio mais je ne trouve mème pas le connecteur vert qui doit s'y connecter...
J'ai aussi jeté un œil dans le console centrale mais rien non plus.
Il est ou ce boitier sur les phases 1 ?

J'ai passé vraiment beaucoup trop de temps a démonter tout le satellite gauche avant de m'apercevoir que j'aurais pu le décortiquer en l'ayant laissé en place..
Après un bon dépiautage en règle, je ne comprends toujours pas pourquoi les clignotants ne tiennent pas enclenchés, rien n'est cassé ni n'a l'air usé. A vrai dire, je pige pas trop mécaniquement comment le bouton est censé rester appuyé.
Pour le plein phare qui ne reste pas enclenché par contre j'ai compris, le carré blanc est en parfait état mais il a la fâcheuse tendance a se mettre a l'horizontale entre les 2 languettes metalique au lieu d’Être a 45 degrés et de s'enquiller dans l'encoche de la languette du haut. Pour l'instant il se met systématiquement de travers quand je reclipse le bouton pivotant en place, je re-regarderai ça plus tard avec un peu plus de patience.
Et je ne peux pas allumer les veilleuses seules. Le premier et le second cran allument strictement la même chose : les veilleuse et des codes. Les anti brouillards avant et arrière fonctionnent avec leur commandes respectives.

Autre chose, les lumières intérieures ne s'allument que lorsque j'ouvre les portes arrières. Mais par contre, j'ai bien les voyants au tableau de bord qui indiquent quand les portes avant sont ouvertes. C'est pas les mème boutons poussoir dans le montant de la porte qui gèrent ces 2 trucs la ?

Elle a été un peu biduillée cette auto, J'ai viré les vestiges d'un précédente install de CB puis complétement par hasard, j'ai découvert un interrupteur bien planqué sous la boite a gants qui visiblement va jusqu'a la bobine d'allumage, surement un antivol artisanal...

Mon OPR c'est le 3256. Sur la CG la première mise en circulation c'est décembre 85.

Ok 8 octobre 85, tu as donc le nouveau montage d’articulations de bras AV, tant mieux si il faut trouver des pièces et la facilité d’intervention.

Oui tes contacteurs de feuillures AV sont sans doute à nettoyer, leur liaison à la masse est sûrement gênée par une légère oxydation.
Les petits voyants d’ouvertures de portes sont activés par des microrupteurs dans les mécanismes de serrures.

Dans mes souvenirs la clé aux portes AV commande toutes les serrures, les moteurs des 2 portes AV sont maîtres, c’est je crois quand on a un plip que le moteur AVD est juste esclave.
Le boîtier ne serait pas qq part derrière ou sous la boîte à gant?ou Dessous près du boomer?
Ça fait une très bonne visite des recoins de l’auto…. Parfait en effet pour virer tous les bricolages +/- foireux

À voir si tes histoires de feux sont un souci de satellite ou un beau bricolage côté feux ?
Pour le verrouillage des clignos, peut-être une pièce manquante ou cassée.

J'ai enfin reçu les pièces que j'attendais.

J'ai changé les 2 joints de l'embase du carbu, la membrane de la pompe de reprise, la membrane d'enrichisseur ainsi que la capsule thermodilatable.
Je n'ai plus de fuite d'essence et elle tient enfin son ralenti a froid mais par contre elle ratatouille comme une merde passé les 4500 t/mins. Le filtre a essence est neuf, la pompe je ne sais pas. Elle peut être en cause sur ce genre de soucis ?

Vacherie dans les gicleurs principaux ou leurs circuits?
Allumeur mal calé, anomalie d’avance centrifuge ?

Un manque d’essence pourquoi pas, attention aussi aux durites pincées, hauteur de cuve?

Comment se fait le retour au réservoir d'essence ?
Une sortie sur le couvercle du carbu à côté de l'arrivée d'essence, ou plus bas après la pompe ?
Y avait-il un débitmetre d'essence qui a été supprimé ?

Il se fait avec un T juste avant l’arrivée au carbu.
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(Je sais, le radiateur ne ressemble a rien mais il est encore étanche)
Me suis aperçu que le filtre a essence était monté a l'envers... Je l'ai remis dans le bon sens, ca change pas la phase du monde mais c'est fait.

J'ai aussi reçu un satellite gauche trouvé sur le bon coin. Mes pleins phares et les clignotants restent enfin enclenchés.

Filtre à air en parfait état? Pas de vacherie dans le carbu notamment la mousse. Tu as des durites d’essence probablement d’origine, l’intérieur peut être tout cuit même si encore belles en extérieur, méfiance.
Dans le raccord d’entrée du carbu tu as aussi un filtre tamis inséré, à voir si il n’est pas encombré.

Aucune frappe ou marquage sur le carbu pour l’identifier?

Quelle est la hauteur du T pour le retour par rapport à l'entrée du carbu ?

J'avais eu un pb avec ça sur ma trs qui ressemblait à ton pb, gros à coup à partir d'un certain régime ou charge.

Je n'avais pas de diaphragme sur le retour, et l'essence préférait retourner au réservoir plutôt que de monter jusqu'au carbu.

le filtre a essence était monté a l'envers... Je l'ai remis dans le bon sens,

Alors tous les kk qui s'étaient accumulés du côté de l'ex-entrée, en sont ressortis direction le carbu, puisque l'ex-entrée est maintenant devenue la sortie ?

J'ai enfin eu un peu de temps pour me pencher sur mamie.

Le filtre a air est absolument nickel, il a l'air neuf, le mini filtre a l'arrivée d'essence au carbu est lui aussi absolument immaculé.
J'ai changé les durits d'essence mais ça ne servait a mon avis a rien, celle en place avaient l'air impeccable.
Le T est a la même hauteur que l'arrivée :

Il est sensé être plus haut, plus bas, comme ça ?

Par contre je me rends compte que je n'ai pas tout a fait réglé mon soucis de fuite d'essence, ça goute encore ici :

J'ai donc redémonté la platine de la pompe de reprise et je me suis rendu compte qu'elle est un peu déformée, elle est légèrement bombée entre les vis. J'imagine que c'est pas normal.

Je sais pas si j'ai bien fait mais j'ai mis une fine couche de pâte a joint entre le joint de la membrane et la platine, on verra demain quand ca aura bien séché si ça a aidé...

Sinon j'ai réglé mon soucis de centralisation.
J'ai enfin trouvé le boitier de centralisation qui était bien planqué sous la console centrale tout a l'avant.
Il avait l'air de fonctionner, j'entendais les relais quand on verrouillait ou déverrouillait la porte conducteur, par contre il ne se passait rien au niveau des autres serrures. Je me suis aperçu que les 2 fils d'alimentation qui servent a actionner les moteurs étaient en court circuit. Ils sont communs a tous les moteurs de toutes les portes donc je n'ai pas réussi a remonter a l'endroit ou ca merdait. Comme j'avais pas spécialement envie de désosser l'auto pour ça j'ai fini par acheter un kit a 30 balles sur amazon :
https://www.amazon.fr/dp/B09C89SS3L?psc=1&ref=ppx_yo2ov_dt_b_product_details
Il se trouve que les connectiques des moteurs sont exactement les mêmes que ceux utilisés par citroen, j'ai donc gardé les moteurs d'origine et j'ai juste passé un temps fou a identifier quel fil des gaines de portes étaient les fils dont j'avais besoin (merci ctroen d'avoir exclusivement utilisé des fils verts et marrons pour tout et n'importe quoi...).

Mais bon, avec un peu de patience et un multimetre, on fait des miracles. La centralisation refonctionne avec la clé dans la porte conducteur et passager et en plus j'ai gagné une télécommande pour l'ouverture a distance (me suis même payé le luxe d'y connecter les clignos).
Quitte a avoir démonté quasi tout l’intérieur, j'en ai profité pour remplacer toutes les ampoules morte du tableau de bord, l'horloge HS (impossible d'en trouver une d'origine, je me suis rabattu sur du chinois avec un éclairage vert a quelques euros sur aliexpress), l'autoradio non d'origine a été remplacé par un encore moins d'origine tournant sous Android et j'ai remplacé l'allume cigare par des prises usb avec affichage de la tension batterie, toujours éclairé en vert.

Salut.

Oui là il y a une paire d’heures de boulot !

Les fils sont identifiables à leur position sur les connecteurs.

Oui ton couvercle de pompe de reprise peut très bien être déformé…. Sans doute à t il été trop serré / resserré suite à une fuite.
La semelle du carbu aussi peut souffrir d’un serrage excessif.

Après avoir démonté pour la xieme fois la pompe de reprise, j'ai nettoyée la platine, tartiné de JB weld, poncé le tout sur un surface plane, et je crois que je peux enfin dire que j'ai vaincu ma fuite d'essence !
Bon par contre quand on conduit cool elle va super bien, mais elle ratatouille toujours dès qu'on monte un peu dans les tours...

La dame à qui j'ai acheté l'auto me l'a laissé avec le coffre rempli de bouteilles d'additif pour remplacer le plomb dans le SP98. C'est une bonne idée d'y coller ça ou pas ?

J'ai mis la main sur 4 jantes de 16s, j'ai aussi acheté des goujons car j'ai lu quelque part que ceux de jantes tôles sont trop courts. Est ce que quelqu'un a la longueur de la tige fileté ? Ceux que j'ai trouvés font strictement la même longueur sauf qu'ils ont du filet sur toute la hauteur (26mm) contrairement a ceux que j'ai actuellement, donc j'imagine que j'ai pas les bons.

Les roues alu de BX ont des sièges plats, pas coniques comme les roues tôle. Les vis qui vont avec ont donc des rondelles imperdables.

Si ce sont vraiment des roues de 16s (largeur 6 pouces et déport 15mm) je ne suis pas certain que ça passe dans les ailes AR de la GT … ni d’ailleurs les roues de sport (5,5 de large et 20 de déport, les plus rentrées) ou celle des GTI/ourane (5,5 de large, déport 18)


L’additif nettoyage… ça ne fera pas de mal mais bon rien ne vaut le nettoyage manuel et le soufflage des conduits. Enlève ton couvercle et vois comment c’est crasseux dedans, sèche la cuve au chiffon et soufflette dans les conduits après avoir enlevé les gicleurs accessibles. Contrôle visuel des gicleurs éventuellement controle des calibres indiqués pour voir la cohérence, contrôle état et du niveau du flotteur.
Ça ne mange pas de pain et ça peut faire du bien… avant une rénovation complète.

joli boulot, bravo !

Fabi, notre ami parle je crois, d'un " subsitut Plomb ", pas d'un nettoyant. Gazoline avait fait un très gros dossier sur ces " substituts Pb " à la disparition du plombé, avec participation de centaines de lecteur, et le constat était unanime : c'est de la mee.eeerde vendue au prix d'un bon Gevrey-Chambertin ! Ça provoquait des dépôts poudreux un peu partout dans le circuit, en particulier dans le carbu bien sûr, sans apporter le moindre gain observable. Ne mets surtout pas ça dans ton réservoir, avis perso. Si tu l'as déjà mis, et que tu roules beaucoup, si la potion est bue en une semaine, ça ne devrait pas avoir le temps de faire des dégâts. Les lecteurs de Gazoline roulent généralement peu avec leur auto, et le " machin " se décomposait dans le carbu lors des immobilisations fréquentes avec une auto un peu ancienne.

Ah oui… alors… dans ce cas ça ne sert vraiment à rien ^^ la culasse des XU accepte le SP sans problème.

À offrir à qui a une ancienne vraiment vraiment ancienne et qui roule 10000km par an avec et qui craint les récessions de sièges de soupapes… parce que même sur celles qui pourraient y être sujettes… si il faut entre 50000 et 100000km, ça représente des dizaines d’années d’utilisation pour un usage courant collection.

Il n’y a en effet aucun gain à observer, c’est surtout un produit contre la peur.

Nan, même sur les voitures anciennes datant d'avant la disparition du plomb dans le carburant, le " substitut " était là aussi une calamité !
Et surtout, sur les autos qui roulent peu, car la sauce se décompose à l'arrêt et embouse tout le circuit d'essence, à commencer par tous les fins conduits dans le carbu !

L'argumentaire de vente du " substitut ", concernant les sièges de soupapes, était de la pure drouille marketing.
Le très gros dossier fait par Gazoline, portait sur des centaines de témoignages, et sur des dizaines et dizaines de moteur ouverts et examinés avant / après l'utilisation dudit " substitut " :
il en ressortait que de toute façon, les autos construites jusque disons le milieu / fin des années 70, si tu démontes la culasse et les soupapes à 100 000 km, tout est défoncé, alors qu'elles avaient tourné avec du bon vieux plombé toute leur vie jusque-là. C'est simplement qu'on ne " savait " alors pas, faire des soupapes et des sièges qui tiennent 100 000 bornes sans bouger. En tout cas sur la très grande majorité des voitures de grande série, y compris " un peu sportives " .

Jusqu'aux années 80, on considérait qu'un moteur essence, arrivé à 100 000 bornes, était mort. Plomb ou pas, substitut ou pas. La disparition du super plombé, ce n'est pas ça qui avait fini de calciner les soupapes et les sièges des vieilles autos : c'est simplement que d'origine, plomb ou pas plomb, ça ne tenait jamais 100 000 bornes sans avoir à y reprendre, et même souvent bien avant 100 000 hi-hi ! !

Yes, merci pour ces retours, c'est peut-être la cause de mes soucis de carbu, c'est une auto qui ne roulait que très rarement ces dernières années d'après ce que j'ai compris.

Pour les jantes, a l'époque j'avais monté des 16s sur une 1.6 image, série 2 donc, et ça passait sans soucis. Elles sont plus fines les séries 1 ?

Oui les ailes arrière... et vraiment bien faire attention il y a donc 3 roues qui ont exactement la même gueule mais des dimensions légèrement différentes (en cherchant bien il y a même sûrement des autos qui roulent avec des mélanges ou une intruse) Il faut contrôler les marquages moulés dessus.