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Mod RGB

Le but est de connecter une source externe en RGB en utilisant le connecteur à l'arrière de l'écran et un câble RGB de PS1 bricolé. Attention, après avoir fait ce mod, vous ne pourrez plus utiliser ce connecteur pour brancher une télé sur votre PSone. Mais le jeu en vaut la chandelle smile


Ce qu'il vous faut (en plus du fer à souder, etc.) :

- un câble Péritel RGB pour PS1
- un connecteur Péritel femelle


Les étapes :

- Faites la modif du post ./17.

- Sur le PCB avec les connecteurs, coupez les 5 fils les plus proches des connecteurs de la nappe de droite (en fait il n'y en a que 4 à couper, car le premier fil a déjà été coupé dans la modif précédente) :
gAcr

- Optionnel : si vous ne prévoyez pas d'utiliser l'écran avec une PSone, vous pouvez enlever les deux grosses vis de fixation, et dessouder le connecteur vidéo et le connecteur d'alim mâles pour qu'ils ne dépassent pas de la face avant, puis boucher les trous correspondants (j'ai utilisé du chatterton, c'est pas très beau mais ça marche).
Même si vous faites ça, ça n'empêche pas bien sûr de brancher l'écran sur une PSone avec un câble Péritel RGB classique.
Si vous choisissez de laisser tel quel, vous pourrez continuer à utiliser l'écran sur une PSone directement, mais il faudra le débrancher de la PSone pour l'utiliser avec une source externe.

- En dessous du PCB, reliez ensemble les pastilles qui ont la même couleur avec des fils (s'il y a des fils déjà soudés, dessoudez-les d'abord) :
Np4J

- Si vous voulez pouvoir utiliser le mode composite en plus du mode RGB (pour les consoles qui sortent du composite sur Péritel, ou sur des câbles RCA avec un adaptateur Péritel à 3 fiches), rajoutez des fils entre les deux pastilles oranges et les deux pastilles noires, et soudez un interrupteur entre les deux pastilles jaunes :
KXiA
Interrupteur ouvert : mode RGB. Interrupteur fermé : mode composite.
Attention, l'entrée composite est commune avec celle du connecteur d'entrée composite d'origine. N'utilisez pas les deux en même temps.

- Démontez votre câble Péritel PS1. Dessoudez tous les fils, en notant quel fil correspond à quel broche. Faites passer le câble dans la bague de serrage du connecteur Péritel femelle. Ressoudez ensuite les fils des broches 2, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 18, 20 et 21 aux broches correspondantes sur le connecteur Péritel femelle, en enlevant les condensateurs sur les broches 7, 11 et 15. Ne ressoudez pas les fils correspondant aux autres broches (8 et 16) et coupez-les. Si certaines des broches de masse (broches 4, 5, 9, 13, 17, 18 et 21) ne sont pas reliées sur le câble d'origine, reliez les entre elles.

- C'est fait ! Plus qu'à tester et à refermer le connecteur Péritel femelle.
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« Tout homme porte sur l'épaule gauche un singe et, sur l'épaule droite, un perroquet. » — Jean Cocteau
« Moi je cherche plus de logique non plus. C'est surement pour cela que j'apprécie les Ataris, ils sont aussi logiques que moi ! » — GT Turbo

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Il y a des infos ici et sur comment éliminer la teinte rouge en composite et augmenter la luminosité, mais je n'ai pas encore testé.
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Testé avec un amiga en composite et le rouge est criard effectivement

P1090006.JPGP1090007.JPG

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J'ai testé le menu caché (après avoir fait la modif du post ./17, maintenir "luminosité -" et "volume +" enfoncés au démarrage pendant une seconde, puis maintenir "luminosité +" et "volume -" jusqu'à ce que le menu s'affiche). On peut régler la luminosité, le contraste, et le gain pour les canaux rouge et bleu, mais ça s'applique aussi bien au mode RGB qu'au mode composite. Donc on ne peut pas corriger le problème de la teinte rouge comme ça, sauf si on veut n'utiliser que le mode composite.

J'ai également corrigé une erreur dans le post ./30 pour la partie composite (il manquait les fils pour le son).
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...ne pas utiliser d'acétone pour enlever les logos sur le capot...
...ne pas utiliser d'acétone pour enlever les logos sur le capot...
...ne pas utiliser d'acétone pour enlever les logos sur le capot...
...ne pas utiliser d'acétone pour enlever les logos sur le capot...
couic

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T'as essayé ?!

On en parlait justement sur IRC avec Godzil ce WE, je disais que ça risquait d'être dur de trouver un solvant qui soit suffisamment puissant pour enlever les logos sans attaquer le plastique, et que justement l'acétone était à éviter (ça ramollit certaines matières plastiques).

Si c'est pas trop abîmé, il te reste la possibilité de masquer le massacre avec un autocollant.
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oui.
au début avec de l'essence F mais sans effet.
ensuite acétone...j'ai du en mettre un peu trop et j'ai du étaler...comme tu dis ça un peu ramoli.
photo ce soir si je peux

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Salut les gens ! Vraiment sympa toutes les modifs possibles sur ce simple petit écran ^^

Mais pour ma part, je galère depuis un petit moment à trouver une alimentation compatible avec la PS one et l'écran LCD (donc le transfo 7,5 V 3 A)
Est-ce que quelqu'un aurait une référence d'un produit compatible ? Ou un transfo en trop ? je lui en serais très reconnaissant ^^ chinois
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-

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Attention, sur la photo on voit que c'est 2250 mA maximum, donc ça n'ira pas :
00003b6c_l.jpg
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Pas forcément, il peut y avoir des composants qui ne sont pas dimensionnés pour plus de 2250 mA, indépendamment de la puissance consommée. Il faudrait trouver la doc pour être sûr, mais pour moi si c'est marqué 2250 mA dessus (et non pas 27 W), c'est la limite à respecter dans tous les cas.

EDIT : la doc ne donne aucune info, mais sur la page du fabricant, il est bien indiqué "courants de sortie max.: 2250 mA" : http://www.velleman.eu/products/view/?country=fr&lang=fr&id=382076
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Et avec une alimentation qui délivre un peu plus ?

http://www.reboul.fr/catalogue/energie-conversion-alimentations-convertisseurs-blocs-secteurs/descriptif_1026399.html

Celle-ci délivre du 3600 ma

Avec le petit calcule sa nous donne 36W / 7,5 = 4,8 (Donc largement au-dessus)

Du coup au final on est soit trop haut ou trop bas niveau puissance ...
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La tension est importante et il faut au minimum le courrant demandé. Si l'alim est capable de sortir plus c'est tant mieux, mais ca ne changeras rien au fonctionnement
avatarProud to be CAKE©®™


GCC4TI importe qui a problème en Autriche, pour l'UE plus et une encore de correspours nucléaire, ce n'est pas ytre d'instérier. L'état très même contraire, toujours reconstruire un pouvoir une choyer d'aucrée de compris le plus mite de genre, ce n'est pas moins)
Stalin est l'élection de la langie.

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Voilà, donc cette alimentation-là convient.
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Oki merci pour vos information smile

À moi les partis de Magical Drop 3 : p
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J'ai testé la méthode du post ./10 pour passer en 60 Hz.

Bilan : ça fonctionne, mais ce n'est pas parfait :
cAPa
- il y a moins de lignes dans l'image en 60 Hz qu'en 50 Hz, du coup il y a une zone qui affiche n'importe quoi en bas de l'écran (une ligne blanche brillante et un morceau de l'image du haut)
- pour la même raison, les proportions de l'image ne sont pas correctes
- il y a une espèce de rayure noire qui gigote en haut à gauche de l'image (on la voit sous la tête de Rayman).
Ça reste tout-à-fait utilisable cependant smile

La modif est relativement simple à faire, tout ce qu'il faut c'est un interrupteur inverseur unipolaire et des fils :
HdVc
- dessoudez la résistance 0 ohm qui est à l'emplacement de la croix jaune
- connectez l'interrupteur aux pastilles rouge, cyan et noire. Le point milieu de l'interrupteur est connecté à la pastille cyan, les deux extrémités respectivement à la pastille rouge et à la pastille noire. Pensez à mettre un peu de colle chaude après avoir soudé les fils, pour éviter que les pastilles s'arrachent si on tire sur les fils.

Pastille cyan reliée à la pastille rouge : mode 50 Hz
Pastille cyan reliée à la pastille noire : mode 60 Hz

Attention, c'est un simple switch 50 Hz / 60 Hz, pas PAL / NTSC. En mode RGB, ça ne change rien. En mode composite, ça veut dire que vous pourrez utiliser les consoles PAL60 (typiquement, les consoles européenne modées pour sortir du 60 Hz), mais pas les NTSC (les vraies américaines et japonaises).
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Finalisation du mod : j'en avais marre de voir cet écran démonté traîner sur mon bureau tongue

J'ai utilisé les trous des grosses vis de fixation à la PSone (que j'avais dégagées) pour y placer les deux interrupteurs qui servent au switches composite / RGB et 50 Hz / 60 Hz. Pour ça il faut couper les fûts de vis à l'intérieur sur les deux moitiés de coques, sinon il n'y a pas assez de place ; ça se fait facilement à la pince coupante, le plastique est tendre à cet endroit. J'ai également dû couper un peu les pattes des interrupteurs car elles butaient contre la coque. Si vous voulez faire pareil, conservez la rondelle qui est normalement fournie avec chaque interrupteur, elle servira de cache pour le trou.

Voilà ce que ça donne (j'ai mis un autocollant blanc pour cacher les trous à l'avant) :
LVpV
Vkdc

Une autre solution est d'utiliser les deux trous dégagés à l'avant en dessoudant les connecteurs qui vont vers la PSone. Le tout est de trouver des interrupteurs dont la forme correspond bien aux trous.

Enfin, si vous voulez conserver au maximum l'aspect original de l'écran, et pouvoir le brancher directement sur une PSone, on peut aussi caser des petits interrupteurs à glissière à l'arrière, en faisant des trous dans la coque. Elle semble assez dure à percer cependant ; ça ne devrait pas poser de problème avec un outil Dremel ou une petite perceuse, mais si vous n'avez qu'une vrille (ou que vous avez deux mains gauches comme moi) ça a l'air plutôt casse-pieds.
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Oui smile
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J'ai cette alim (ou equivalent) attention la puissance depends de la tension selectionné, mais normalement oui a 7V/8V elle est sensé delivrer plus de 3.3A ca devrait aller

Sinon si tu as peur tu as la version 60W qui semble pouvoir montrer jusqu'a 5A (n'oublie pas, les 5A de l'alim c'est ce qu'elle delivre au maximum, pas ce qu'elle va forcement delivrer, ce qui est important dans une alim c'est que la tension et la polarité soit celle demandé par l'appareil a alimenter, et, que la puissance max de l'appareil soit inferieur (ou egal, mais c'est limite) a l'alim que tu utilise.

En l'occurence, ~3.4A c'est suffisant
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À ta place je prendrais pas le risque.

Regarde combien coûte une convertisseur 110 / 230 V de plus forte puissance, y'a des chances que ça soit moins cher que de racheter un bloc secteur, et en plus ça peut servir si tu as d'autres consoles américaines ou japonaises smile
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Bonjour à tous

Je me permet d'écrire ici car j'ai l'impression que Zerosquare est le seul sur la toile à pouvoir peut-être me répondre !

Je me suis récemment acheté un écran lcd officiel pour Psone.

Seul hic : il est ntsc 60hz, donc incompatible avec la plupart de mes jeux (qui sont Pal, par contre mes jeux jap et Us passent nickel)

J'ai longuement recherché sur le net la possibilité de mettre un switch sur l'écran pour jouer à mes jeux PAL, et la seule chose intéréssante que j'ai trouvé c'est ton topic : topics/160531-lecran-lcd-officiel-psone.

Seulement, Tu donnes la méthode pour passer de 50hz à 60hz (dans le post 46), hors, c'est justement l'inverse que j'aimerai.

J'ai démonté mon écran, et j'ai remarqué que je n'avait pas exactement les mêmes choses que toi sur la carte mère.

J'ai la puce MN5814 (Toi il y a écrit MN5814A) mais les éléments autour sont différents.

Voici quelques photos de la carte mère, ainsi que la puce : [img]
Visionneuse images - Noelshack - https://image.noelshack.com/fichiers/2018/35/4/1535656101-psone-ntsc-2.pngNoelshack.comVous avez des images? Envoyez-les et partagez-les super rapidement avec NoelShack!
[/img] [img]https://www.noelshack.com/2018-35-4-1535656100-psone-ntsc.png/img]

Dites moi si les photos ne passent pas, je trouverais un autre hébergeur.

Merci d'avance !
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La seconde image semble ne pas fonctionner, voici le le bon lien : 1535656100-psone-ntsc.png

Désolé ;/
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Salut,

Je n'ai jamais testé la modif dans l'autre sens, d'ailleurs je n'ai jamais eu d'écran NTSC entre les mains.

ns4Q
La broche qui fait la sélection PAL/NTSC est celle qui est repérée par un triangle jaune.
Si je vois bien sur la photo, elle n'est reliée qu'à un point isolé un peu plus bas ?
Avec un multimètre, essaie de mesurer la résistance entre ce point et le point rouge, puis entre ce point et le point noir (en bas à gauche de l'image).
Qu'est-ce que ça donne ?
avatarZeroblog

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Bonjour Zerosquare,

Oui exactement, elle est juste reliée à un point, c'est tout.

J'ai fait les tests avec un multimètre, j'obtiens la même chose aux deux mesures à savoir :

16,65 MΩ entre le point et le point rouge.

16,65 MΩ entre le point et le point noir.

Qu'en penses-tu ?

Merci de ton aide !
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Parfait !

Tout ce qu'il te reste à faire, c'est souder un interrupteur inverseur : la broche centrale est reliée au point repéré par le triangle jaune, une des autres broches au point rouge, et la dernière au point noir.
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Merci pour ta réponse !

Dernière question (peut-être un peu bête), faut-il que je déssoude la résistance entre le point rouge et le point noir, ou je peux tout simplement souder les fils directement sur les côtés de la résistance sans avoir a l'enlever ?

Je suis pas très doué en bricolage informatique.... Je suis juste bon pour faire les soudures helico
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C'est un condensateur, et il faut le laisser smile
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Oups

Quand je te disais que j’etais mauvais trilangue

Je fais la modif ce soir et je te tiens au courant !

Merci beaucoup !
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