Nouveau Cocobanjo - Page 1

Bonjour,

Je viens m'inscrire ici car je suis en train de réparer une BX 16 tzs de 1992 mais je rencontre quelques difficultés sur le démontage des vérins arrières.


La voiture m'a coûté 500 euros mais avec un hydraulique complètement à refaire.

[img][/img]


Ps : Je ferai d'avantages de photos prochainement car celle ci est un peu dégueulasse.


Pseudo : Cocobanjo

Age : 27 ans

Profession : technicien informatique

Pays : France

Région : Île de France

Par qui avez-vous connu le forum ? via des recherches pour le changement de la pieuvre.

Votre ou vos BX : BX 16 TZS

Je vais créer un post dédié aux problèmes que je rencontre sur ma bx.

Ps : Je ferai d'avantages de photos prochainement car celle ci est un peu dégueulasse.

Merci

Bienvenue !

En tout cas le garage est super propre ^^

Pourquoi souhaites tu déposer les vérins AR? Il te faut remplacer leurs soufflets?

Quels étaient les soucis pour avoir l'hydro "complètement à refaire"?

Merci Fabi1!

Oui, c'est un local d'entreprise, j'essaye de pas tout salir haha,

J'ai acheté cette bx avec un peu de naïveté car elle était en très bonne état (carrosserie, intérieur / extérieur) et pas cher, quand je l'ai essayé, elle était très agréable à conduire, le seul symptôme que j'avais remarqué c'était un bruit "pchit pchit pchit" qui retentissait à cadence très rapide. Après l'avoir acheté, en rentrant, la direction se faisait de plus en plus dur, les freins étaient de moins en moins efficace.

Du coup je l'ai ensuite laissé dormir dans le local, et j'ai pu constaté quelques jours plus tard beaucoup de lhm au sol. Je savais qu'elle avait des problèmes hydraulique mais j'imaginais pas autant, sans vraiment savoir d'ou venait les fuites, j'avais une trace à l'arrière, beaucoup de lhm au niveau de la pieuvre mais aussi proche du répartiteur de débit et du conjoncteur / disjoncteur qui est sur le moteur.

Le problème, c'est que j'ai déjà déposé pas mal de truc sur la voiture, la pieuvre, le moteur et du coup les vérins arrières sont flottant dans leurs logements (0 pression), j'aimerai changer les sphères qui se font très vielle mais le vérin vrille dès la moindre force donc j'ai pas essayé de forcer. Comment changer des sphères arrières quand il n'y a plus de pression dans le circuit?

J'ai repéré un retour de fuite qui part d'un des soufflets arrières mais qui n'est relié à rien :

[img][/img]

Pour le reste, hors la pieuvre qui n'est plus de ce monde, j'ai quelques photos :

[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]


C'est plus ces photos qui m’inquiètent,

Merci!

Premiers symptômes, bruits, soucis de direction et freinage..... l'accu principal à remplacer (la 5e sphère).... si les symptômes persistes ensuite, on en reparle !

2e observation... pieuvre HS oui ... on pardonne avec l'âge évident.
Répartiteur/CJDJ qui suintent.... il faut en rejuger après essuyage de la zone, remplacement de la 5e sphère (qui va amortir grandement les coups de bélier dans l'installation) et si besoin ensuite, un très léger resserage des raccords.


Changer les spheres AR hors pression.... en principe c'est comme ça qu'il faut faire ! Parce qu'en théorie les spheres hors pression n'ont pas n'a étre bloquées.
Le gros problème c'est que les précédents intervenant ont serrés/bloqué les spheres autrement qu'à la main (alors qu'à la main sans forcer suffit largement). On ne compte plus les bourrins qui vont forcer à la clé à chaine sur ces pauvres spheres... c'est totalement inutile et ça cause les plus grandes difficultés à la depose quelques années plus tard !
Alors quand on est bloqué sphère coincée et si impossible de remettre en pression ... ben on martèle avec un burin bien en tangeante, on chauffe la zone taraudée du filetage.... et on risque de déformer un peu l'arrêt en tôle de vérin, dans le pire des cas le raccord HP risque de morfler, c'est pénible, au mieux il faut arriver à décoller la sphère en remettant la pression non pas en position haute mais en en position normale, ça suffira (environ 3x moins de pression).
On peut aussi immobiliser le vérin avec une grosse clé stilson ou clé anglaise.
De toute façon...sur bx, il est impossible de déposer le vérin avec la sphère encore en place ! Au pire n'insiste pas pour ce remplacement de sphères... tu verras ça quand la remise en pression sera à nouveau possible.

Photo 1 :
Ton retour de fuite relié "à rien" c'est la mise à l'air libre du soufflet, c'est normal.
Branché sur le soufflet Côté sphère c'est le retour de fuite relié à un raccord Y, côté bas du soufflet c'est une mise à l'air libre plantée dans un trou du train AR.

Photo2 3 et 4... voir observation 2 ! Rien de méchant... Franchement c'est encore très propre cette installation.

J'ai sortie le moteur et je lui fais un nettoyage complet, alors du coup ça a une apparence plutôt propre. Ces traces sur le répartiteur / CJDJ, j'ai vraiment l'impression qu'elles reviennent toute seule, ça fait plusieurs fois que je nettoie la zone

J'espère juste que j'ai pas des joints à changer dans le répartiteur ou le CJDJ ou ce genre de chose car j'ai cru comprendre que ce genre de kit était introuvable...

Tu penses pas que ce serait possible d'empêcher le vérin de tourner de façon à pouvoir utiliser la clé à chaîne?

Concernant les retours de fuite du soufflet vérin, je savais pas que c'était 2 mise à l'air, ça me rassure!

Donc je commande les sphères, je remonte tout ça et je vois

Je mettrai le post à jour

Merci pour ces précisions

Bienvenue.

Pour repartiteur de débit tu change les joints toriques des bouchons en général cela suffit le rendre étanche , autre alternative tu fais rénovée la en principe tout et changer.

Bon courage pour le remontage.

Tout se trouve. Le club activa fourni un kit pour le CJDJ par exemple. Les joint des raccords seuls se trouvent toujours chez Citroen et sur le net. Pour le répartiteur on peut prendre des joints toriques standard pour les bouchons... si encore besoin après remise à jour de l'entretien.

Pour le démontage des sphères AR on peut immobiliser les vérins libres/hors pression avec une grosse clé mais ce n'est pas évident. Attends plutôt de pouvoir remettre en pression pour le déblocage ça ira mieux.

Salut

Pour débloquer les vérins AR il faut le faire en pression sinon tu va cisailler tes durites HP .
Pour le répartiteur: Tu change juste les 4 joint de bouchon et tu vire les 2 filtre sans les remplacer surtout celui d'entré qui ne résiste pas et est toujours éclaté
topics/163678-pb-hydraulique-elle-descend-en-roulant/2#30
Si ton moteur est sorti tu peut en profiter pour modifier sur le correcteur AV mettre en rigide plus long de 20 ou 30 cm le raccord de retour actif car avec le moteur en place c'est galère à démonter et remonter.
[url]topics/129662-pievre-fatiguee
[/url]topics/131339-essaies-retour-hydraulique



Bonne journée

Merci pour vos réactions, ça m'aide beaucoup! Je remonte le circuit hydraulique et ensuite j'aviserai

J'ai commandé les sphères donc la pour le moment je patiente,

Je voulais savoir si vous saviez ou je peux trouver ça

[img][/img]

Je n'arrive pas à payer sur ce site et impossible de trouver la pièce autre part que sur ce site.

Directement chez Citroën peut être?

Vu que j'ai sortie le moteur, j'en ai profité pour changer la distribution, mais au démontage de la pompe à eau, la dernière vis s'est cassé, je l'ai sortie sans trop de soucis donc ça va
mais j'ai également cassé une vis de purge en laiton comme celle ci :

[img][/img]

Savez vous quel est le moyen le plus simple pour les racheter, casse auto ou vous achetez ça sur internet?

Bonne journée à tous!

Oui tu peux remplacer une vis de purge par une vis BTR normale M6 comme la photo, un petit joint fibre de plomberie et c'est ok.
Sinon Citroen fourni toujours.... ref 130629 à 2,30eu et le joint ref 133978... à près de 3eu !!! (et ils sont foutus de le vendre par 5 ^^)

Le manchon de retour de fuite de vérin de DA n'est plus fourni pour BX depuis de nombreuses années.

Sur BX ph2 ce retour est individuel, il abouti sur le Y du bouchon du réservoir... individuel donc si il y a du LHM dans ce circuit il ne peut venir que du vérin... et un vérin qui fuit c'est anormal... donc on remplace le vérin complet.

En casse... l'époque n'est plus facile facile question BX... et il faudra le démonter, l'accès au dessous n'est pas souvent évident.
Sur internet notamment leboncoin, ça me semble le plus simple. Remplacer un vérin se fait vraiment très rapidement sur bx et il n'y a pas de joints sur ces raccords HP, à resserrer sans contrainte et correctement mais modérément comme tout raccord.

Bonjour!

ça fait un long moment que je n'ai pas mis à jours ce post, je termine bientôt le travaille sur cette bx 16 tzs,

Après avoir sortie le moteur, J'ai remplacé les pieuvres qui fuyaient par des raccords en laiton, la finition est assez propre, j'espère que ça va tenir le coup!

J'ai remonté le moteur, mais malheureusement au moment de raccorder le radiateur, je rencontre un problème, en effet, quand je rempli le radiateur, le liquide de refroidissement ressort directement par ce trou, (voir sur la photo)

[img][/img]

Il est impossible pour moi de me souvenir ce qui était raccordé à cette endroit la, surement une durite qui part vers le moteur mais j'arrive pas à trouver ou ça pourrait aller sur le moteur. J'ai un léger souvenir qu'il y avait sur le radiateur à cette endroit la, un bouchon en caoutchouc mais j'en suis pas certain.
C'est un problème de novice mais je suis bloqué sur ça^^

J'ai check sur internet et même sur la doc mais malheureusement je n'ai pas trouvé la solution

Je fais donc appel à vos connaissances

Merci à vous!

Edouard

Salut c’est une durite pour aller réchauffer le collecteur d’admission et le cul de la sonde thermodilatable du starter auto.

Salut, je confirme….c'est bien une durit de réchauffage de la sonde TD du starter auto….tant que tu y est, tu pourrais aussi changer le radia et le calorstat, ça fera pas de mal….voire le thermocontact ventilo et les sondes de T°...facile, pas cher et ça évite des angoisses…, c du vécu….

D'ailleurs une refection carbu c'est utile aussi..pareil pour l'allumeur si ça a pas été fait + calage allumage….ça change tout en fait question conso/agrément/perfs!!!!

Merci pour votre réponse si rapide les gars,

J'ai essayé grâce au schéma de trouver la sonde td du starter auto et j'ai trouvé ça

[img][/img]

j'ai pris en photo ce que je pense être la sonde TD du starter auto, mais je ne suis pas sur. Si il s'agit bien de l'endroit vers lequel il faut raccorder la durite de refroidissement, savez vous sur quel emplacement dois je raccorder ma durite.

@MC

Merci pour les conseils, mais même si c'est pas cher ce genre de pièces, c'est la crise pour moi en ce moment haha Mais t'as raison je devrais les changer au passage

Merci!

Non ^^ ça c’est l’electrovanne d’aeration de la cuve du carburateur. Normalement tu as au moins une durite d’air qui va jusqu’aU bloc filtre branché là dessus.

Le starter auto c’est tout le dispositif côté passager sur le carburateur. La sonde est sur l’avant de ce dispositif mais comme on peut le voir sur le schéma la durite qui vient du radiateur réchauffe d’abord derrière du collecteur d’admission.

Un pdf sur ce carburateur starter auto, à bûcher en complément de l’inspensable RTA.
http://xrms.free.fr/divers/405/tout_savoir_sur_le_carburateur_solex_34_34_Z1__rev_B.pdf

Merci Fabien j'ai trouvé,

putain j'ai de la merde dans les yeux, elle est juste la, déposé, raccordé coté carbu

Le démarrage est les premier test vont bientôt pouvoir commencer

bé…..il a l'air crade le carbu ….à ta place je démonterai tt ça pour le réviser à fond, tu seras pas perdant….

Hello!

Je termine les réparations et je vais maintenant passer au remplissage de l’huile boite / moteur, lhm et liquide de refroidissement.

J'aurais voulu savoir quel type d'huile est recommandé pour le moteur et la boite de ma bx 16 tzs boite auto.

Merci!

Basiquement je dirais... que des fluides les plus courants : 15w40 minérale et huile BVA dexron.
Voir RTA

...j'ai eu la même => 15W40 + dexron II uniquement ...

Bonjour,

Merci pour les réponses par rapport au huile, j'ai pu faire les niveaux nécessaires pour redémarrer la voiture mais je tombe directement sur un problème liée au refroidissement...

Après avoir rempli le radiateur à ras bord, avec les vis de purge ouverte, je les referme comme indiqué dans la doc et j'allume la voiture, pas de problème elle s'allume très bien mais au bout d'une minute, je sens que le moteur chauffe trop vite, ensuite une fumée blanche s'échappe de deux endroits, une majeur partie de la fumée venant du collecteur d'échappement et par moment venant de l'avant du moteur, du radiateur j'ai l'impression. A ce moment la, pour ne rien endommager, je préfère couper le contact.

J'ai testé de démarrer les vis de purge ouverte et de les fermer une fois le moteur allumé, mais sans succès, tjrs cette chaleur et cette fumée blanche qui arrive rapidement, la chaleur quant à elle provient plus de la partie échappement du moteur, le collecteur échappement notamment devient vraiment très chaud après quelques secondes moteur allumé

Vu que j'ai changé distribution / pompe à eau, je me demande si c'est pas la pompe à eau qui ne fait pas son boulot.

Sinon au niveau hydraulique, la voiture se lève à l'avant comme à l'arrière, j'ai juste 2 petites fuites que je n'ai pas clairement identifié pour le moment, donc je suis assez content vu les changements fait.

J'ai par ailleurs essayé de passer une vitesse, mais la voiture ne veut pas bouger, c'est une boite automatique

ça fait pas mal de problème^^ j'aimerai régler celui du refroidissement en premier mais à vrai dire, je sais plus trop quoi tester à par la pompe à eau.

Peut être que vous avez des idées?

Merci pour votre aide!

Salut.

ne serait ce pas simplement du liquide refroidissement ayant dégouliné qui s'évapore sur les zones chaudes?

L'échappement c'est normal que ça chauffe.

Le radiateur moteur doit rester froid d'assez nombreuses minutes, puis lorsque le calorstat va s'ouvrir le LDR pourra quitter le circuit moteur et il va se mettre à chauffer. La température montera encore et le ventilateur moteur doit déclencher.
Ne pas oublier de mettre le chauffage à fond.
Maintenir un niveau haut dans le radiateur pendant toute la durée de l'opération (qui prendra fin après le 2e déclenchement du ventilo), remettre le bouchon et aller rouler. Contrôler que les durites, attention évidemment très chaudes, sont alors bien sous pression (les 1b du tarage du bouchon), comme un pneu de vélo mal gonflé en gros... Le niveau dans le radiateur doit se stabiliser à un niveau assez haut mais pas au max, ne pas chercher à toujours en rajouter (il faut de la place pour permettre la dilatation), l'important est qu'il se stabilise.

Est ce que lorsque tu manipules le levier de vitesse la manette de commande sur la BVA est actionnée?

Salut....de retour après plein de trucs a faire...est-ce que tu as eu un allumage des témoins de surchauffe au tdb??? Si non : Verifier d'abord que les ampoules sont pas cramees....puis le faisceau et les sondes...faire pareil pour le thermocontact du ventilo et la sonde de niveau ldr....apres si le radiateur est d'origine, le changer avec toutes les sondes c'est pas du luxe, crois moi!! Ensuite si c'est toujours pareil ben tu pourras chercher la cause sereinement...
La voiture bouge pas...t'as essayé toutes les positions de la bva??? L'embrayage est peut être naze...??

Ah ouais: Ne pas hésiter non plus a nettoyer tous les connecteurs....

Hello,
Merci pour vos réponses,

Bon j'ai testé ce matin d'allumer la voiture, comme d'ab elle démarre direct, j'ai pas vu de fumée blanche ce coup ci donc tu avais certainement raison Fabien, c'est surement du liquide de refroidissement qui coulait au moment de la purge et s’évapore ensuite sous l’effet de la chaleur,

Après avoir laissé quelques minutes le moteur allumé, j'ai pu observer que le niveau du liquide de refroidissement augmente au fur et à fur mesure que je laisse la voiture allumée jusqu’à être au ras bord. (au niveau du bouchon de remplissage sur le radiateur), puis peu à peu des bulles commencent à apparaitre comme si le liquide commençait à bouillir, j'ai donc coupé le moteur à ce moment là, le ventilateur ne se déclenche pas. Faut que je recheck toutes les connections électriques liée au refroidissement.

Je pense que la purge est faites correctement mais que le ventilateur ne veut fonctionner pour le moment,

Concernant la boite automatique, le câble qui relie le pommeau de vitesse à la boite de vitesse est bien raccordée au mécanisme qui change les vitesses coté boite. Ce mécanisme s'actionne bien et change de position quand je change les vitesses au pommeau, j'ai essayé toutes les positions mais sans succès, elle veut pas bouger, j'ai encore 1 câble qui traine coté boite alors peut être que c'est lui le soucis

Je vais upload des photos dans la soirée. pour vous montrer les différents câbles oublié^^

Grand merci pour votre aide!

Les bulles... Ben elle débulle peut être justement c’est pour ça que l’on fait cette procédure.
Le non déclenchement du ventilo sera avéré si elle se met franchement en ébullition et à degueuler... là oui ça aurait dû déclencher ^^ arrête le moteur et laisse là se calmer, c’est impressionnant et sale... mais ce n’est pas ça qui va la tuer.

Pour la BVA, dans la revue technique tu as un tableau de recherche des pannes en plus de plein d’infos. Je commencerai par vérifier le niveau d’huile, éventuellement régler le câble de sélection... sinon c’est peut être la commande qui est cassée en interne, à suivre...
L’autre câble est celui de correction de charge, ça c’est entre autre pour le confort et l’agrément, les réactions propres.

...moi les bulles j'aime pas...sauf dans le champagne…....mais si ça bouillonne vraiment c'est pas rassurant et pas la peine de s'exciter si le joint de culasse est cuit...….
normal que ça fume parce que ça coule dru par les purges lors du remplissage , j'ai eu ça aussi mais c'est rien et parfaitement normal comme l'a dit fabi1...
je me répète mais vérifies tout le circuit électrique, fusibles compris, il a 30 ans ou presque, ce serait pas étonnant qu'il soit cradingue et dysfonctionnant (j'ai eu le tour…), c'est peut être simplement les connexions du ventilo mal branchées ou trop crades, un fil coupé ou le thermo contact qui est cuit, teste le ventilo, s'il tourne pas : eurêka....et teste les sondes en passant...tout changer ça coute pas très cher, on trouve tout sur oscaro et fabi1 a les refs de pièces…en plus c'est facile à faire et ça permet de bien nettoyer.
ce qui m'embête le plus c'est la BVA...

pour la BVA l'huile date de quand ? elle a combien de KM ? Une petite vidange ne lui ferait peut etre pas de mal ....

...au moins…......il est pas revenu sur le sujet depuis un moment, j'espère que son jdc est pas naze…......ne pas confondre jdc = joint - de - culasse et jdc = Jack - Daniels - Coca, breuvage préféré du regretté Lemmy kilmister….