Possibilité de passage en injection - Page 2

Bonjour

fait tourner ta voiture dans le noir , tu risques 'd'avoir des surprises bleues qui apparaissent autour de tes fils !

il y a surtout des oxydations autour des sertissages des embouts

à+

Dans ce cas, trouver un moteur identique, faire la conversion de ce moteur sur un banc, tout le temps voulu, et quand le passage injo a l'air au point en statique, tenter la greffe dans la ouature... Qui du coup, ne sera immobilisée que six mois au lieu de douze ha-ha-ah ! ! Bon courage, le plan est intéressant, genre Don Quichotte de la mécanique. Et je suis pro-injo sinon. Je parle des injo japonaises des années 88 que j'ai eues, un pur bonheur, avant les cata et tout l'merdier quoi.

Je testerais pour les fils HT car l'isolant n'a pas l'air neuf-neuf dessus.

Oui je ppurrais enfin profiter de la voiture et aller en bretagne avec une fois que ca sera terminé ce confinement!
(En plus sur la route je passe pas loin de La Janais)
Pour l'histoire je n'ai pas pu me servir de la voiture depuis mi septembre...
On a commencé avec les problèmes de carburation puis le radiateur de chauffage ... On a continué avec l'embrayage a changer et la boite a vidanger...
Et la enfin c'est bon!

C'est sympa quand c'est simple aussi... Je suppose qu'il est contre les carbus double corps qui sont des galères de mécanique?
A ce point la faudra installer un Cléon-Fonte Renault avec arbre a cames latéral et culbuteurs sur les BX

Je verrais bien ce que ca donne si je suis plus embeté je laisse comme ca ... Sinon on verra l'injection... (Bien sur j'irais pas installer un cata ou autre truc du genre xD)
Mais je compte pas sortir le moteur hein x)

Ce n'est pas ce que je te suggérais, au contraire, c'était de bosser sur un autre au banc ;-))

Un carbu, peu importe sa conception est d'une simplicité enfantine et procure un comportement moteur bien agréable (si bien réglé et entretenu, c'est comme tout), c'est plus réactif, plus souple, génère plus de couple et bien sûr plus performant.
L'injection a pour avantage d'être accessible au "profane", pas de réglage ni d'usure dans le temps; peu de paramètres à gérer sur les versions basiques (T° flotte voir air, pression collecteur ou débit aspiré, position papillon et vitesse moteur), plus simple tu meurs, surtout sur un monopoint. Démarrage à froid simplifié, moins d'enrichissement nécessaire (sauf en monopoint), richesse facilement gérable, en continu et temps réel... Alors oui, adapter cette saloperie en lieu et place d'un carbu, c'est largement faisable sans modif, la raison même d'être du monopoint étant justement la conversion rapide et pas chère des moteurs à carbu lors de l'avènement des normes de juin 92. Toutes les sondes ou presque sont sur le corps d'injection. La seule qu'il faudra vraiment "rajouter", c'est le capteur PMH dont l'emplacement n'est certainement pas prévu... ainsi que la sonde lambda (car dans 95% des cas: monopoint = norme Euro 1).
Mais, même si certes, je l'avoue, je n'ai pas lu ce topic et ce qui t'a poussé à cette hérésie, je ne vois pas quelle avarie du carbu peut être assez handicapante pour envisager de transformer ton auto en usine à gaz non homologuée.
Un carbu, comme toute pièce mécanique, tu l'ouvres, tu contrôle chaque pièce et jeu, tu remplaces ce qui doit l'être, tu nettoie, monte des joints neufs et c'est reparti pour 20 ans et 30€... soit le prix d'un capteur PMH.

Et oui, un Cléon Fonte ou alu, de plus forte cylindrée, va bien mieux; car culbus réglables sans saloperies de pastilles à changer, distrib' qui ne prend pas (trop) de jeu. Mais un double (ou plus) corps, je n'y vois pas d'inconvénient... tant que le starter est assuré par un câble et pas une diablerie électrique ou à dilatation.

Coyote23 (./35) :
L'injection a pour avantage d'être accessible au "profane", pas de réglage ni d'usure dans le temps; peu de paramètres à gérer sur les versions basiques (T° flotte voir air, pression collecteur ou débit aspiré, position papillon et vitesse moteur), plus simple tu meurs, surtout sur un monopoint. Démarrage à froid simplifié, moins d'enrichissement nécessaire (sauf en monopoint), richesse facilement gérable, en continu et temps réel...

Tu viens pas justement de dire que c'est plus simple au quotidien un injection? :P

Pour le Cléon a en utiliser un régulièrement dans la R9 à mon père ... Ben c'est pas la panacée ...
Avec ses culbuteurs ça fait pas mal de bruit (peut être sont-ils deréglés?) , à 110 sur 4voies tu as peur de laisser le moteur derrière vu le bruit x)
En plus les 67 chevaux sont *très* tassés , beaucoup sont a l'écurie , en comparaison mon ancienne Sandero avec son DCI 68 marchait vraiment mieux malgré son poids supérieur.

Et pis le jeu aux soupapes des XU/D, ok c’est pas pratique à régler mais ma faible expérience de quelques moteurs me fait dire que ça bouge pas ou peu durant leur carrière... je vote le non lieu ^^

Oui c'est le genre de trucs que si ca marche bien sans bruit bizzares je toucherais pas...
A la limite vérifier le jeu lors du changement de joint de cache culbuteurs (car le mien est dans un sale état et sera changé)

Du nouveau :
La BX roule maintenant parfaitement à part au démarrage où le ralenti le tient pas les 10premières minutes...
Une fois la voiture montée en chauffe toute roule parfaitement
Une idée d'ou ca viendrait?
C'est pas très embetant mais si c'est simple a résoudre ca peut être pas mal

T'as passé en starter manuel via un kit Delmotte de mémoire, possible que ton réglage de ralentit accéléré ne soit pas bien équilibré en fonction de la fermeture du volet de starter.

Mais bon, ça progresse!

Eh bien en effet c'est possible...
La tirette je ne dois pas la tirer au maximum afin de garder le volet légèrement ouvert donc il se peut que je doive compenser au niveau du réglage de ralenti accéléré

Mais j'ai compris la lecon : la richesse ON N'Y TOUCHE PLUS JAMAIS

Edit : le réglage a été fait et je pense avoir trouvé enfin le réglage idéal ...
Une fois la voiture demarrée il faut garder quand meme le pieds sur l'accélerateur le temps que ca se stabilise (le temps de mettre une cassette dans la radio) et puis starter a fond ca tourne au ralenti vers 1000tr mais ca tient donc ... On touche plus a rien et on roule.

Monexis (./41) :
il faut garder quand meme ...

Ah reste donc un ptit truc à peaufiner ^^

Pour le coup je prefererais ne rien toucher de peur de tout dérègler...
J'en ai galéré a attendre ce niveau de fonctionnement

Bonjour tout le monde !
Pour vous dire que du coté moteur la BX tourne comme un charme (ce week end aller retour en bretagne avec )
Quelques soucis par contre sont présents au tableau

Pour commencer le joint de couvre culasse a été changé (plus de fuite a cet endroit) mais depuis l'huile remonte par les vis du couvre culasse et dégueulasse un peu le moteur (et ça goutte un peu l'huile au sol) , en rajoutent au joint d'allumeur qui fait partir tout l'huile -> en soi c'est pas dérangeant pour moi , juste les propriétaires d'allées de garage et de parking râlent un peu
Pour ce souci on m'a dit qu'il aurait fallu le remonter avec la pâte bleue de plomberie au niveau de joint et des vis ?

J'ai le souci des crémaillères de vitres qui doivent être tordues (ou a recentrer correctement?) -> Avant ça sifflait un peu et roulant mais depuis l'installation des déflecteurs on voit clairement le jour (la vitre est un peu de travers vu qu'elle ne remonte plus dans son logement) -> je vais devoir démonter ça et rerégler c'est embêtant de plus entendre la musique a 110km/h

Et pour finir mon souci qui m’embête le plus : au démarrage (quand la voiture est froide) la pompe HP (je suppose) siffle. J'avais ce souci avant quand ma courroie était claquée et détendue et cela le faisait tout le temps au ralenti moteur chaud ou froid. Depuis le changement (mars) plus de souci mais depuis quelques quand je démarre ça siffle quand la voiture monte et quand je freine (principalement) , après roulage le souci n'est plus présent. (courroies bien tendues) -> Pour le coup que ça siffle n'est en soi pas bien grave je veux juste pas que ça casse pendant un trajet ou autre. Pompe HP qui grippe un peu a froid? Sphère du cj/dj a remplacer? Surtout : est-ce que ça va me lâcher en roulant? Ou est-ce que c'est ma distrib qui ferait ce bruit? (en retard , a été faite en 2014)

Merci d'avance pour vos pistes

EDIT : Je crois j'ai trouvé un cause probable ... ça serait pas l'huile mise partout par mes vis fuyardes qui ferait galérer la courroie?

Salut.

Nettoie bien tes poulies et retends correctement ta courroie de pompe, vérifie aussi celle de l’alternateur... si possible utilise une neuve car si elle s’est faite user ça ne va pas l’aider à adhérer.

Une neuve pour la courroie d'alternateur tu veux dire?
Pour le coup elle est nickel aussi

Les deux... même si ça semble correspondre à des moments où ta pompe est en pression.

On a aussi des cas de patinage sans bruit.

La courroie de pompe HP a même pas 1000km , elle est neuve de mars.

Je serais plus a incriminer l'huile aspergée partout ou le galet tendeur de courroie de pompe HP (qui n'a pas ete changé)

Le bruit c'est vraiment quand le pompe est sollicitée (clac du Cj/DJ et action demandant de la puissance hydro)
Sauf que après avoir roulé même un gros freinage a chaud ne va pas faire siffler

Retends (sans excès)... tu verras bien. mais même récente, si ça patine encore c’est qu’elle a pu souffrir de ces patinages, c’est un cercle vicieux.

Effectivement vérifie ton galet il n’est pas rare qu’ils soient mort vu leur âge...

Je vais voir pour retendre même si elle est déja très bien tendue (c'est 5mm max c'est ca?)

Le galet n'a pas l'air particulièrement usé mais je pourrais toujours le changer préventivement , tu aurais sa référence? Je n'ai pas trouvé d'infos sur internet.

Ce soir (ou demain je vais refaire mon joint de couvre culasse avec de la joulie pate bleue pour eviter les fuites.
D'ailleurs ce n'est pas dangereux de nettoyer au nettoyant freins le CJ/DJ? (Il est tout graisseux)

Change le si il grogne ou si il a des points dur, il faut en juger en le faisant tourner à la main.

Sur les essences XU (4x4 et GTI16 exceptées) c’est une équivalence à 95590353 qu’il faut. c’est de moins en moins évident à trouver d’ailleurs.

Non pas de danger de dégraisser le CJDJ... évite juste sur le manchon caoutchouc de retour, il peut ne pas aimer.


Pour la tension il y a plein de méthodes... la torsion quart de tour, les mesures avec appareils, un mesure d’extension. normalement on ne doit pas retendre aussi fort que neuf une courroie déjà rodée.

Si il était usé le souci apparaitrait aussi a chaud non?
En effet il n'a pas l'air simple a trouver...
Une recherche rapide me le propose a 100€ 0.0

Je vais le nettoyer alors ^^
Le manchon de retour je suppose que je peux le retirer sans dépressuriser le tout?
Le collier de serrage est monté n'importe comment (de travers , il a pas l'air de tenir le tout de facon correcte)

Pour le coup le mécano qui me l'a montée l'a fait au jugé mais ca n'a pas posé de souci jusqu'a récamment , le début des fuites d'huile

Desserre la détente du conjoncteur (clé de 12), inutile d’avoir un retour de fuite par là le temps de l’opération (quoi que ça peut couler quand même par siphonnage)
Et tant que le circuit principal est dépressurisé, dépose ton accu principal.... si au fond du trou de la sphère la membrane est encore plaquée, ce ne veut pas dire que l’accu est ok mais au moins que la membrane n’est pas crevée, sinon il y a un trou et du LHM qui s’écoule.... là au moins on est certain que l’accu est naze depuis longtemps !

Normalement un collier c’est bien centré et perpendiculaire au tube... Si ça ne fuit pas tant mieux.


Les histoires de galets on aura tout vu. Il faut en juger sans courroie à la main

J'ai pas trop envie de toucher au circuit LHM tant qu'il n'y a pas de vrai souci ^^ (quelques gouttes vertes de temps a autre ne me posent pas soucis , on dira que c'est la magie de la BX)

En soi selon ce que j'ai lu la sphère du Cj/Dj doit être encore en état car la les "clac" ne sont assez espacés

L'hydro en lui même semble être en bon état , la supension est souple comme il faut et des amateurs de BX ont même été surpris par la vitesse à laquelle elle se soulevait.

Je ferrais le joint demain avec la pâte bleue adaptée.
Selon vous pour un XU5 de 140000km je reste à la 10W40 ou passe à la 15W40 a la prochaine vidange? Bien sur a chaque fois de l'huile de qualité.

Justement Il y a par exemple les cas de sphère accu morte et où on entend même plus les conjonctions-disjonction, faisant croire que tout va pour le mieux.
De même que voir la hauteur qui monte très rapidement c’est pas forcément un bon indicateur... c’est que la sphère n’encaisse plus grand chose pour attendre la pression d’équilibre, un volume minimal poussé par la pompe suffit, celui pour remplir les vérins.
À savoir aussi... ça reste confortable même déjà hors tolérance. Quand l’auto devient inconfortable (avant de devenir un bout de bois) c’est déjà bien tard.
À moins d’en avoir aucun doute sur Le fait qu’une sphère soit crevée, seul un passage au testiboule permet vraiment de savoir où on en est.

L’huile de qualité... elle le sera forcément tu n’as pas trop le choix : exemple chez Leclerc, en15w40, à moins de prendre vraiment l’ultra bas de gamme eco+ qui est encore aux normes des autos en gros jusque 1988 pour 9eu les 5l, de la simple marque repère à 13eu les 5l on est déjà à des normes supérieures à ce qui était preco en 2000 !

15w40 ou 10w40.... j’ai là un carnet de 1987, la 15w40 (qui est moins chère) convient.

Je les entends quand même les conjonctions.
Après pour le coup c'est : je démarre le moteur , quelques secondes passent le temps que tout se stabilise puis la voiture monte (et ca a ce moment la que ca couine)
Mais j'essayerais de le renseigner si quelqun près de chez moi a de quoi tester les sphères. J'ai des factures de 2014 de remplacement des sphères j'irais jeter un oeil a la marque.

Pour l'huile j'avais lu que les très bas de gamme était issu de décantation et rénerichissement d'huiles usagées.
Et pour la 10W40 je la paye vers 20€ les 5 litres en marque Total.
Pareil pour le choix je suis pas a quelques euros près entre la 15W40 et 10W40.
Récamment j'ai acheté de la 5W30 Ineo de chez Total pour ma C5 II ... C'est que ca commence a faire cher les 40€ le bidon par contre

peu importe comment est fabriquée l’huile, ça n’en fait pas de mauvaise et c’est avant tout une question de normes et de pas d’entretien. La marque n’a pas grande importance. Ce que l’on trouve dans les rayons est bien meilleur que ce pourquoi ces moteurs ont été conçus.
Perso je mets la marque repère pour toutes les autos avant 2000 (faut dire que j’ai rien après ^^) et respect du pas de vidange de l’époque ou 1 à 2ans Max si kilométrage pas atteint... comme c’est le cas la plupart du temps.

C'est peut-être de la superstition pour le coup mais mettre une huile de marque rassure ^^ (même si je sais que tant que les spécifications sont respectées on a la même chose)
Pour ma BX la vidange date de mars 2019 et est a peine à 3500km... L'huile est encore belle ca m'embete de la remplacer si tot

Tu peux la garder encore sans scrupule. Un fluide en principe c 2 ans max dans une auto... appliquons le au moins à l'huile moteur autrement respectons le pas kilometrique d entretien... à diviser par 2 en cas d'usage severe... l'usage urbain en est un par exemple. Comme on n'utilise plus trop les anciennes comme des taxis, on leur procure un entretien plus que correct de cette façon.

Quelqu'un ici vidange réllement le LDR ou LHM tout les 2 ans? X)
J'aimerais bien qu'on puisse être aussi lache sur la ditri... La mienne a 6ans et ca m'embête de payer un garage pour la remplacer (jamais fait de distri avant donc j'oserais pas faire ca tour seul au début)