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voilà le corps du délit boing

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Celui de la 206 ressemblait plutôt à ça :

yu3v

Mais c'est le même principe. Et je parlais plus haut de plusieurs thermo-fusibles, vous aurez corrigé, c'est plusieurs résistances, une pour chaque " vitesses réduites " mais un seul thermofusible commun, en amont des résistances qui sont elles, en dérivation ensuite. Sur la 206 de 2000, l'alime des vitesses intermédiaires passe par cet assemblage, la vitesse max est elle alimentée en 12V direct.
C'est pour ça que si le TF claque, la vitesse max continue de fonctionner, mais plus aucune autre. C'est ce qui m'était arrivé, et le TF se trouve au détail pour moins de deux euros à l'époque chez un des derniers magasins d'électronique au détail, ou en 2023 chez une boutique en ligne à défaut ?
Mais apparement ta panne n'est pas exactement la même que la mienne.
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non ce n'est pas tout à fait pareil vu que moi rien ne fonctionne

un doute m'habite quant au branchement du neiman neuf
j'ai branché suivant le code couleur des prises mais la longueur des fils n'est pas la même

sur l'ancien montage c'est le noir qui est le plus long alors que sur le nouveau c'est le gris confus
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Si le " Neiman " était en cause, alors il ne devrait pas y'avoir que le ventilo habitacle qui merdoie, mais pas mal d'autres fonctions également, dans la foulée ?
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quand je dis que rien ne fonctionne c'est seulement au point de vue ventilation pulseur ;-)

sinon avec le nouveau neiman, pas de soucis pour le démarrage, pareil avec la serrure de porte conducteur (je n'ai changé que celle là pour l'instant), pas de soucis avec la centralisation

je vais faire des photos du branchement du neiman en début de semaine prochaine
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je poursuit mon enquête au chaud (3 jours couché à 39+ couic2fou)

pouvez vous me dire ce que c'est comme composant électrique sur le bloc de résistances svp ?

j'ai testé à l’ohmmètre et il n'y a rien qui passe à travers bigeyes

est ce que c'est bien ce que j'ai entouré sur le schéma de la RTA ?

parce que si là ça passe pas ça ne risque pas de marcher bang

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Un thermofusible, qui lâche à probablement 98°c
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Ourane 93 261000km et GTI 4x4 159000km
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merci pour ta réponse Fabien

98 degrés ... ça fait beaucoup pour un moteur

cela aurait pété un jour où le moteur aurait chauffé ou alors ça peut péter dans le temps comme ça ?

ça peut se tenter vu le prix happy

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Ce n’est pas la temp du moteur, Le thermofusible se fait chauffer les miches par les résistances… qui dégagent de la chaleur selon que l’on est sur les vitesses 1 2 et 3.
Je ne crois pas qu’il y ait de filtre d’habitacle sur les versions sans Clim mais il est important D’avoir une entrée d’air non obstruée de feuilles par exemple.
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Ourane 93 261000km et GTI 4x4 159000km
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Voila c'est ça, le thermofusible, celui dont je parle plus haut qui avait claqué sur la 206 que j'avais réparée.

Sur ton schéma, la position " à fond " est alimentée en bifurquant les résistances des positions 1 / 2 / 3, mais passe tout de même par ce TF, donc c'est très probablement lui la raison possible de ta panne sur toutes les vitesses. Comme dit Fabi1, à vérifier toute obstruction dans le conduit, filtre habitacle en premier lieu, et faiblesse du moteur également, quoi que ce soit qui l'empêche de tourner librement, roulements fatigués etc.
Le TF est manifestement là au cas où les résistances chaufferaient au rouge, par ex. si le motoventilo s'arrête (roulements grippés ? ), ou se met en court-circuit interne, ou si le débit d'air devient insuffisant pour n'importe quelle raison, et que ça risque de mettre le feu à la ouatüre... En pareil cas le TF claque.

Sur ma 206, comme je disais plus haut la position " à fond " était alimentée en12V direct +ApC, sans passer ni par les enroulements (comme sur ta Xantia), mais pas non plus par le TF, alors que sur la Xantia l'alime " à fond " se fait tout de même à travers le TF. Alors que ce n'est pas vraiment nécessaire, puisque en position " à fond " aucun courant ne traverse les résistances, qui ne risquent donc pas de chauffer au rouge même sur défaut de débit d'air.

Je trouve le montage " 206 " plus intéressant car il te laisse toujours la ventilation " à fond " valide, en cas de claquage de l'élément de sécurité des positions " mi-vitesse " ...
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Un disjoncteur magnéto-thermique avec assez d'ampérage pour le motoventilateur à fond sera un meilleur remplacement qu'un thermo-fusible et ce n'est pas tellement plus cher si tu prends de l'occasion ou du chinois. Je l'avais fait sur une BX phase 1 et bien nettoyé l'admission d'air, jamais eu de problème, si ça avait claqué un jour j'avais juste un bouton à enclencher plutôt qu'un composant à souder.
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MilleBeige, un disjo magnéto-thermique, un truc " à courbe lente " , oui c'est pile le composant de protection qu'il faut pour un moteur en surcharge, là tout-à-fait d'accord, c'est le montage ultra-classique pour les moteurs en industrie certes, et ils ne sont pas là pour rien dans ce cas.

là le fusible thermique, il n'a pas du tout ce rôle. Comme expliqué plus haut, il est là au cas où les résistances se mettraient à chauffer dru, il n'est pas du tout là pour protéger le moteur, il est là pour protéger la bagnole contre un incendie, enfin il me semble.. C'est pour ça que cet élément est collé directement au plus près des résistances, c'est pour couper le courant à la moindre surchauffe locale ;-)
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C'est vrai que le risque d'incendie est plus élevé, je n'ai pas constaté que ça chauffait en testant après montage à l'époque, mais si ça venait à chauffer doucement jusqu'à risquer de brûler le disjoncteur n'y ferait rien, mais ça me parait peu probable d'en arriver là : les résistances qui chauffent vont diminuer en résistance, avec un disjoncteur pas surdimensionné ça va quand même finir par le faire déclencher. Peut-être pas à temps. Le montage avec un thermofusible m'avait juste l'air d'une économie sur le montage plus qu'une vraie sécurité.
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c'est vrai que je me dis que le changement de thermofusible est financièrement plus intéressant mais s'il a déjà pété une fois, les résistances ont dû chauffer aussi

je pense que je vais prendre la pièce complète en neuf ça sera certainement plus sécurisant confus
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Oui et puis si c’est un peu mal mis trop près ça ressautera vite .
Attention à ne pas cogner/déformer la pièce avant ou lors du montage. La petite cage qu’ont certaines de ces pièces sur certaines autos n’est pas idiot rien que pour ça ^^
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Bonjour à vous

Avec le temps clément de ces derniers jours (bah oui vigilance orange hier et pas une goutte d'eau langue) je me suis remis sur la xantia

la jauge ça c'est fait

j'ai aussi changé ma résistance pour le pulseur d'air, ça a correctement fonctionné sans que j'en abuse (2 ou 3 minutes en variant les vitesses), et rebelotte, le thermofusible de la pièce neuve est HS couic2

suis je tombé sur une pièce fragile ou bien peut-il y avoir un soucis ailleurs ?

j'ai bien regardé la grille d'entrée au niveau du pare brise mais pas de feuille, juste une toile d'araignée pas trop grosse

merci pour vos conseils chinois

la pièce neuve, le courant ne passe plus au niveau du thermofusible alors que j'ai du jus partout ailleurs quand je fais varier la commande de ventilation

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edit, j'en reviens aux thermofusibles vendu ici :

https://www.conrad.fr/fr/p/eska-sw-104tl-fusible-thermique-98-c-10-a-250-v-1-pc-s-419016.html

ils annoncent 10 A, est ce que cela sera suffisant ?

edit 2:

je pense ne pas pouvoir mettre celui-ci de toute façon vu qu'une des pattes est plus courte que l'autre et certainement pas assez longue pour bien positionner la bête confus

question : quelle température max je peux mettre comme thermofusible svp?

J'ai fait une demande garantie ce soir mais je ne suis pas sûr que cela aboutisse ...
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46

Deux fois consécutives la même panne, ça dénote effectivement un schmilblick dans la ventilation.

On pense direct à un manque de brassage d'air, mais tu as vérifié la propreté de l'arrivée. Alors peut-être est-ce le moteur qui ne brasse pas assez ? Si tu as un multimètre, essaie d'alimenter le moteur en direct en passant " à travers " le multimètre en mode 10A. Les multimètres usuels tiennent 10A (si on utilise les bonnes bornes... ) , le ventilo ne devrait pas dépasser les 120 W / 10A ? Puis compare la mesure de courant avec la puissance affichée du ventilo. Ca permettrait de voir s'il ne provoque pas un appel d'intensité anormal, par exemple s'il force exagérément ?

Pour réparer le bloc-résistances, un TF de caractéristiques équivalentes à celui en place doit faire le job. Si le TF d'origine n'a pas littéralement explosé, les indications qui figurent dessus doivent donner ce qu'il faut savoir, Intensité mini et température ? Celui de chez Conrad devrait pouvoir se souder à la bonne place en utilisant les vestiges de " pattes " du TF d'origine.
Après avoir bien sûr trouvé les raisons des claquages répétitifs.

Ton alternateur ne balance pas 17 Volts par hasard ;--) ?
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+1…10A devraient suffirent mais est ce que ce fréquent problème avec le temps ne vient pas aussi des moteurs qui forcent et/ou tournent mal… si ça peine, ça tire trop d’intensité, ça surchauffe, si ça ne tourne pas assez vite ça ne refroidit pas assez… cercle vicieux… moteur à remplacer ou réparer du coup !
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merci pour vos conseils chinois

alors là .... me demander de lire ce qu'il y a de marqué sur le fusible c'est pas sympa bangboing

à l'œil nu et même avec mes lunettes ben pas possible aveugle

je me suis fait aidé par la technologie crash

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apparemment c'est un 100 degrés ... c'est pas un peu court ?

je vais tester à l'ampèremètre, le mien fait pince ça peut peut-être éviter de le cramer ? je suis pas doué avec les tests que je ne connais pas bigeyes

le vendeur m'a contacté aujourd'hui, il m'en renvoit un, je vais faire les tests avant de monter celui là
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Les anciens ampèremètres à pince ne mesuraient que des courants alternatifs. Vérifie si le tien prend aussi les courants continus, la plupart des récents le font, mais pendant longtemps c'était réservé aux modèles très chers. (je parle de la mesure de courant CC par la pince).
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Malgré l'habituelle traduction épouvantable, ça dit qu'il mesure les courants AC/DC. Et vu qu'il n'y a pas d'indication A / Amp sur les plots de branchements des fils de sonde, alors ça doit bien mesurer le courant continu par la pince bien pratique.

Yapuka alimenter ton motoventilo en direct 12V sans passer par le bloc résistance, et ampèremètriser !
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merci pour tes conseils, je vois ça dans la semaine bandana
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bonjour,

je suis allé prendre mes mesures ce matin

l'alternateur charge à 14.61 V

edit : le pulseur en direct avec la pince ampèremétrique prend entre 10.6 et 12.2 A

le moteur doit être fatigué aussi, je n'ai plus qu'à en racheter un ...
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10,6 x 14,61 = 155 W - 12,2 x 14,61 = 178 W. Le moto-ventilo est donné pour quelle puissance ? Dans cette fourchette ?

As-tu reposé le bloc-résistances dans son logement pendant la mesure ? Et le filtre habitacle en place itou ? Histoire que le ventilo " force " exactement comme en fonctionnement... De même, as-tu essayé sur toutes les positions de distribution d'air chaud, en observant si le courant ne change pas anormalement sur une des positions en particulier ? Je parle des positions pieds / pare-brise / pleine face, etc.
C'est histoire de tout tester tant que tu y es, la source du pépin sera peut-être détectable sur une de ces mesures.
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le ventilateur était en place mais pas le fusible, je vais recommencer et essayer les positions, là j'étais sur le parebrise

mais même sans avoir la force normale, je dépasse l'ampérage de 10A pour lequel est donné le thermofusible ...
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j'ai un doute sur le ventilateur ...

ceux que je regarde sur les site vente de pièces sont pour les véhicules avec clim et annoncent 250 w soit 20 A

https://www.piecesauto24.com/ridex/13641927

les pulseurs sans clim sont plus chers par contre bigeyes

je vais voir si je trouve les infos sur celui de la voiture ....
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le ventilateur était en place
Oui, c'était bien ça qu'il fallait faire pour la mesure,

mais pas le fusible,
Tu veux dire, que le moto-ventilo était bien alimenté en direct, pas électriquement à travers l'ensemble résistances/ TF ?
Mais leur support, lui bien en place " mécaniquement " dans la manche d'aspîration ?

pinaise c'est pas facile de décrire ça au clavier....
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[b]Couzin63 (./57) :
mais pas le fusible,
Tu veux dire, que le moto-ventilo était bien alimenté en direct, pas électriquement à travers l'ensemble résistances/ TF ?
Mais leur support, lui bien en place " mécaniquement " dans la manche d'aspîration ?


le début et ok, le moto-ventilo en place alimenté en direct mais par contre, je n'avais pas remis le bloc résistance
c'est pour ça il faute que je recommence boing
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tests ce matin avec le bloc résistance = entre 10.5 et 12.5 A

le moteur semblait forcer un peu, j'ai sorti le wd40 et ça tourne mieux

tests du ventilateur sans le remettre, je ne dépasse pas les 10 A, remis, je monte jusqu'à 13 A

j'ai trouvé des moteurs, j'attends qu'ils arrivent ...

Pensez vous que je peux mettre un fusible thermique à 15 A 100 degrés (100 degrés étant la température du dernier reçu)

je ne trouve pas la puissance originelle du moteur même avec la référence confus

la piste a l'air fatiguée

merci pour vos bon conseils
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Ça me paraît énorme 12A, je n'ai pas mesuré mais sur ma diesel de la toute fin de la phase 1 (mai 1986), le moto ventilateur ne faisait jamais sauter le disjoncteur de 6A que j'avais mis pour les résistances. Tu as combien avec l'avant-dernière vitesse, ventilateur en place ?
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