Généralités Comment "économiser" votre voiture ! - Page 2

reacteur (./30) :

Horma bx (./29) :

non rien à voir c'est pas comme les batterie de téléphone portable ou autre, la tension d'une batterie est de 12 V. Personnellement la batterie qui est sur la mienne a 9 ans et lorsqu'elle est au repos (déconnecté), même avec des température négatif la tension est de 12,2 ce qui est largement suffisant pour mettre la voiture en route même avec plusieurs semaine d'immobilisation, et puis pareil pour une autre batterie plus ressente qui est resté plusieurs mois au fond du garage est qui avait encore du courant dans le ventre.

Et en plus tu as une BOSCH Silver donc tu n'as aucun souci a te faire la dessus.

Un peu de théorie en lisant ce lien très bien documenté et clair.
http://www.ni-cd.net/accusphp/theorie/charge/plomb.php

9 ans ta batterie? C'est qu'elle marque?

marque "carrefour" mais si on récapitule elle n'a servit que 3 ans à peine.

Tension aujourd'hui après deux semaine dehors avec des température qui dépasse pas les 5 degrés : 12 v 34 ,

et puis c'est pas le voltage qui compte c'est surtout intensité en Ampère.


Au passage mon père essaye de faire charge une batterie BOSCH Silver qui doit avoir 3 ans mais qui a été inondée, elle charge à 5 A (chargeur qui est assez vieux mais qui marche bien et qui fait une charge lente, donc mieux que du 30 A et qu'une charge rapide).

Salut à tous,

Franchement, si au bout de 15 jours à la montagne la batterie est à plat... Ben c'est qu'elle est un petit peu morte, non?

Après faire tourner la voiture sur place ça coûte cher et puis surtout ça ne fait que remplir d'eau la ligne d'échappement et faire de la condensation dans le moteur. A vous de choisir.

Allez @+!

Eul Glaude (./32) :
Franchement, si au bout de 15 jours à la montagne la batterie est à plat... Ben c'est qu'elle est un petit peu morte, non?

En fait ce n'est pas un problème de pouvoir démarrer ou non c'est plutôt une crainte d'abimer la batterie (elle se décharge toute seule à cause de sa résistance interne, effet favorisé avec le froid). On dit qu'il ne faut jamais laisser une batterie au plomb insuffisamment chargé sous peine de l'abimer.

Re-

ouais bon peut-être. Cependant 15 jours à l'arrêt 1 fois dans l'année c'est pas non-plus la mort même si il fait -10°. Et puis une batterie a une espérance de vie de plusieurs années, en démarrant la voiture exprès ne serait-ce que toutes les semaines, au bout du compte tu auras cramé pour bien plus cher d'essence que le prix d'une batterie neuve!

A mon sens, celui qui tient absolument à charger sa batterie régulièrement a plutôt interêt a investir dans un petit chargeur de batterie, au moins il n'a pas à démarrer le moteur (ce qui en plus oblige à tirer sur la batterie).

Bye!

reacteur (./33) :

Eul Glaude (./32) :
Franchement, si au bout de 15 jours à la montagne la batterie est à plat... Ben c'est qu'elle est un petit peu morte, non?

En fait ce n'est pas un problème de pouvoir démarrer ou non c'est plutôt une crainte d'abimer la batterie (elle se décharge toute seule à cause de sa résistance interne, effet favorisé avec le froid). On dit qu'il ne faut jamais laisser une batterie au plomb insuffisamment chargé sous peine de l'abimer.

comme c'est écrit, c'est lorsqu'on stock une batterie alors qu'il reste que 10 v, mais non lorsqu'elle est chargé, j'ai des batterie en stock pour différentes voitures et je peux te dire qu'elle ne se décharge pas avec le temps.

Très bon post,a lire et relire!

Bonjour

"quand vous roulez derrière "Georgio qui marche a 90/95km/h, pourquoi vouloir systématiquement le doubler? Mettez vous dans "l'aspi", vous consommerez moins pour deux raisons! Moins de résistance a la pénétration dans l'air d'une part et, d'autre part, comme il y a moins d'air, le moteur chauffe un peu plus et plus le moteur est chaud, moins il consomme! Idem sur l'autoroute avec les fourgons qui marchent comme des avions maintenant!
Je pense que vous n'êtes pas sans savoir que rouler avec les glaces ouvertes augmente la consommation. "

Je voudrais pas dire mais (un peu quand même) tu fais quoi des distances de sécurité ?? Qui plus est je ne sais pas si tu t'es déjà retrouvé derrière un camion où c'est marqué en rouge : "Vous ne voyez pas mes rétros ? Alors je ne vous vois pas !"

C'est quoi économiser un litre de carburant ? Surtout pour prendre des risques comme ça ...
Je méprise les abrutis qui se collent au cul des camions avant de les doubler, c'est dangereux.

Sur ce à+

Tu peux rester derrière un camion sans forcément être pare-choc contre pare-choc. Il faut faire preuve d'un minimum d'intelligence aussi.

Non mais merci sauf qu'en étant à moins de 5mètres du camion il te vois pas ! ><"

Mais t'inquiète fais comme tu l'sens t'y repensera le jour où t'aura un accident

T'en fais pas pour moi va
T'es routier à tout hasard ?

Pour suivre un camion faut pas etre pressé par contre.

Autres trucs pour économiser la voiture :

- ne pas conduire en laissant la main sur le levier de vitesse (laisser les vibrations passer) et pour le passage des vitesses, bien passer par le point mort (en décomposant le mouvement).
- diesel : pour économiser le démarreur, après que le voyant de préchauffage se soit éteint, attendre encore quelques secondes jusqu'au "clic" sonore qui indique la fin de chauffe des bougies.
- roulements arrières : ce sont les mêmes que ceux de la 205 mais sans graisseur (choix incompréhensible). Il est possible d'en mettre un après perçage et taraudage.
- diesel : sur autoroute, ne maintenez pas longtemps le moteur à 3000 tours, ça le flingue. Un 110/120 maxi sur longue distance plutôt qu'un 130 assure une plus grande longévité.
- si laisser le moteur tourner au ralenti longtemps avant de partir n'est pas bon, partir sans avoir laissé ce ralenti au moins une minute n'est pas bon pour la segmentation. Il faut un juste milieu.
- crémaillère et colonne de direction (même avec direction assistée) : pour ne pas créer de jeu, ne pas braquer avec les roues fixes, il faut que la voiture soit au moins un peu en mouvement pour soulager la colonne
- turbo diesel : après un parcours, ne pas couper le contact immédiatement, laisser tourner encore au moins une minute pour que le graissage du turbo soit assuré
- crémaillères de vitres (électriques et manuelles) : actionner toutes les commandes régulièrement.

Salut.
Corrections/Précisions...

En effet l'utilisation du levier de vitesse comme repose main est une très mauvaise habitude qui fusille les synchro... tout comme laisser inutilement le pied sur la pedale d'embrayage, même sans l'appuyer, en dehors des phases de changement de vitesse. Passer par le point mort est obligé, il s'agit de laisser le temps à la BV de faire son travail de synchronisation... il sera grandement aidé avec une huile de BV à jour.
De même qu'il est inutile de chercher à éviter au moteur d'entraîner la BV au démarrage en débrayant... on ne gagne quasiment rien, on crée un effort longitudinal inutile sur le vilebrequin et si la batterie n'est pas capable de le faire c'est qu'il y a un vrai problème à règler. Mettre le point mort et démarrer.

il ne faut pas attendre le clic de fin du préchauffage réel mais bien l'extinction du voyant pour lancer le démarreur... ce n'est pas fait par hasard. Les bougies de préchauffage etant encore actives elles favorisent justement un prompt démarrage... ce qui limitera l'action du démarreur.
Si la batterie est faible... faire le nécessaire ! Elle doit avoir aucun mal à effectuer cette opération.

Les roulements AR coniques de la bx 2 roues motrices sont identiques aux CX C15 Xantia XM et C5.
Très fréquent sur bx, la réfection s'impose avant d'aller trop loin dans l'usure des Bras, inutile de chercher à graisser un montage déjà malade.
Au remontage, il est inutile de monter des graisseurs (la quasi totalité de la graisse sera gaspillée, il "suffit" de graisser généreusement lors du montage (Ils étaient plutôt chiche en usine), soigner l'étanchéité et surtout faire la précontrainte... des rlts coniques trop ou pas assez serrée ne peuvent survivre longtemps... et pire... remontés dans des Bras trop bouffés... même si les logements de rlts sont bons... il faut des belles portées pour les joints !!
Un tuto illustré ici : topics/150002-mecanique-changer-ses-roulements-de-bras-arriere-et-precontrainte#post-29

Les 205 ont principalement eu des douilles à aiguilles, comme pour ainsi dire toutes les petites et moyennes PSA des années 80/90... montés elles aussi d'origine sans graisseur, là encore une opération de remplacement traitée sérieusement donnera la meilleure longévité, pas de miracle.

Un moteur diesel, prenons même une BX XUD9, n'aura aucun problème à croiser indéfiniment sur autoroute par exemple à 150 compteur , si rien ne s'y oppose ^^, la conduite économique en carburant et vouloir ménager sa mécanique sont des choses qui se conçoivent mais pourquoi "se traîner" quant une machine bien entretenue et en bon état peut parfaitement supporter ce traitement... pour lequel elle est conçue... et très à l'aise.

Laisser tourner un peu le moteur après l'arrivée... les turbo essence aussi

Ne pas tourner le volant à l'arrêt absolu est effectivement preferable pour ne pas imposer des contraintes inutiles à toutes les articulations de la direction et des trains, (encore que ce n'est pas grand chose par rapport à ce qu'elles se prennent en dynamique en conduite normale) c'était surtout pour donner une souplesse accrue à une direction non assistée mais il semble hélas que les auto-écoles l'apprennent de moins en moins ou que les réflexes reprennnent vite le dessus en cause aussi des directions extrêmement plaisantes....

Et pour en revenir aux batteries plus haut, en stockage il est bon de maintenir les batteries à au moins 12,5v 12,6v, il n'est pas bon de les laisser en dessous
.finis les chargeurs à l'ancienne... leur redressement est trop archaïque (trop d'ondulations) et une fois la charge atteinte l'intensité baisse mais la tension s'envole et dépasse les 14,5v Max... la batterie se met à bouillir.
Depuis quelques années on peut se procurer très facilement des chargeurs électroniques modernes pour la recharge et le maintien en forme.

"il ne faut pas attendre le clic de fin du préchauffage réel mais bien l'extinction du voyant pour lancer le démarreur... ce n'est pas fait par hasard. Les bougies de préchauffage etant encore actives elles favorisent justement un prompt démarrage... ce qui limitera l'action du démarreur. Si la batterie est faible... faire le nécessaire ! Elle doit avoir aucun mal à effectuer cette opération."

Je persiste à ce sujet. Chacun pourra faire l'essai, même avec une batterie neuve : le démarreur tourne moins longtemps avant que la voiture ne démarre. Le voyant s'éteint lorsque les bougies sont à température mais elles continuent à tirer sur la batterie. En démarrant juste au moment ou elles arrêtent, c'est permettre à tout le jus d'aller vers le démarreur. Et un démarreur qui tourne moins, c'est un démarreur qui vit plus longtemps.

"Un moteur diesel, prenons même une BX XUD9, n'aura aucun problème à croiser indéfiniment sur autoroute par exemple à 150 compteur , si rien ne s'y oppose ^^, la conduite économique en carburant et vouloir ménager sa mécanique sont des choses qui se conçoivent mais pourquoi "se traîner" quant une machine bien entretenue et en bon état peut parfaitement supporter ce traitement... pour lequel elle est conçue... et très à l'aise."

Toutes les voitures qui vivent longtemps ont un point commun : leur utilisateur a fait preuve de modération. Je doute que beaucoup de BX diésel menées grand train aient passé 400 000 km, comme pourtant elles devraient être capables de le faire (j'en suis personnellement à la quatrième). C'est normal : les contraintes subies par l'ensemble des pièces varient selon la cadence qu'on leur impose.

Le lancement du démarreur DOIT s'effectuer à l'extinction du voyant... ce n'est pas moi qui le décide c'est prévu comme ça, les bougies doivent encore être actives pendant un court moment, pendant l'action du démarreur et un instant après le démarrage.
Il faut que le point chaud constitué par l'électrode soit électriquement assisté le temps que la chaleur dans la chambre soit suffisante pour le maintenir lorsque l'électricité sera coupée.

Préchauffe 2x, ça va y aller ! combien de fois l'a t-on entendu dans sa vie ^^ oui ça y va... cette "astuce" cache surtout une belle défaillance derrière!

Si ses 4 bougies sont en parfait état, le circuit pas oxydé, le boitier de temporisation conforme au véhicule (donnant le temps de préchauff normal pour ledit véhicule), la pompe bien réglée et le dispositif de départ à froid opérationnel, qu'il n'y a évidemment aucune prise d'air à l'arrivée de GO... le moteur démarre presque "sur un coup de kick", il n'y a pas à attendre l'arrêt réel du préchauffage.

Permettre à tout le jus d'aller au démarreur.... une batterie en bonne forme n'a aucun mal à faire les 2 en même temps sinon c'est qu'il faut intervenir... ou que ses cosses d'origine posent problème, c'est fréquent aussi...
Le préchauffage a une conso négligeable par rapport à ce que pompe un démarreur (on rejoint l'autre grande fausse astuce, la fausse bonne idée du débrayage pendant l'action du démarreur pour ne pas entrainer la boite) !

150 compteur ce n'est pas à fond, loin de là, si on juge que c'est une utilisation sévère dans ce cas on fait ce qu'il faut, ce qui est préconisé : on divise par 2 le pas d'entretien !
Je rappelle qu'une utilisation urbaine ou sur courts trajets est considérée comme une utilisation sévère... mieux vaut un long fonctionnement à température normale et homogène, correctement régulée, qu'un moteur qui n'a jamais le temps de chauffer correctement... et pourtant on pourrait juger ça comme un usage modéré ! l'utilisateur ne dépassant bien souvent jamais les 2000/2500tr !

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Bon, je me permet de rajouter sur le chapitre clim (je suis surpris que personne d'autre ne l'ai fait avant) : ne JAMAIS enclencher la clim dirigée vers le parebrise lorsque les plastiques sont brûlants d'être restés au soleil, sinon cassures assurée en haut de la planche de bord, de manière générale, préférer le réglage aux pieds ou directement par les bouches de ventilation si vous aimez vraiment l'effet "vent glacé dans la tronche"

Pour le reste... économiser absolument des plaquette.... mouai... elles ont quelle tronche vos plaquettes après 100.000km? Pas usées, mais des tas de rouille? Idem les plaquettes arrières? sans parler des étriers arrières qui grippent a force de pas servir? au prix des plaquettes et des disques est-ce vraiment une économie sérieuse???

Ensuite, se mettre a rouler au bout d'une minute je suis assez d'accord, le temps que l'huile circule un peu, mais par contre pourquoi ne faut il pas "la laisser chauffer au ralentis" Ou est le mal? Ou est l'usure? Par zéro degrés il me semble nettement plus sérieux de la laisser tourner 15mn au ralentis, la laisser commencer a dégivrer correctement (au lieu de tout gratter comme un bourrin avec un grattoir) et commencer a rouler avec un moteur déjà a 60 degrés minimum (température ou l'air commence a sortir tiède de la ventile). Sur les modèles peu puissant une simple mise en vitesse jusqu'à 70 demande dejà un gros effort pour un moteur froid...

Idem pour les turbo-diesel, je serai curieux de savoir comment vous faites pour partir au bout d'une minute par un froid glacial, et a vous mettre en vitesse même le plus doucement possible sans emballer le turbo... gavé d'huile froide !

Franchement? pour économiser l'embrayage : ne changez pas de vitesse ! ne faites que des grands trajets en 5ème !
Pour économiser les freins? pareil !
Pour économiser les boites de vitesse? Idem, et vidangez la de temps en temps ! (ou souvent si c'est une bva)
Pour économiser le moteur? Faites comme moi, 60km de la maison au boulot, et pareil le soir, vous serez surpris de voir qu'une BX TD dans ces conditions descend à 5L au 100 voir moins... une saxo/106 c'est 3,8L ! et 10.000km après l'huile est encore belle, et c'est par gourmandise qu'on la vidange !
Pour économiser le train arrière? plutôt que des graisseurs ayez des bonnes sphères, et ne roulez pas chargé, et surtout... pas d'immobilisation ! De toute façon au bout de 10ans la graisse est sèche, et les dépôts pourrissent tout, les graisseurs repoussent l'échéance mais c'est tout.
Pour les crémaillères de vitre? Faut au contraire s'en servir le moins possible (l'impulsionnel les bousilles particulièrement) , et quand on achète la voiture nettoyer méthodiquement la graisse sèche et en mettre de la neuve, mais le plus intelligent a faire reste encore d'en acheter une paire avant d'avance tant qu'on en trouve encore et de le changer le jour ou ça déconne, et on est repartis pour 20ans...

Le préchauffage, comme dit plus haut, des bonnes bougies et un bon faisceau, et ça démarre au 1/4 même par -15.... préchauffer deux fois, ou attendre plus longtemps que le voyant, c'est seulement le symptôme d'une voiture qui marche mal et a besoin de bougies neuves...

Les bx qui ont 400.000km les ont fait sur route, ou autoroute, les bx diesel rincées à 150.000km (déjà vu) les ont fait en ville dans les bouchons, ou en campagne a faire 3km/j moteur froid... Le reste c'est de la p*gnole ou du bon sens élémentaire (ne pas secouer un moteur froid ca parait évidement, tout comme éteindre un moteur (même atmo!!!) qui vient d'avaler 20 bornes a fond est stupide).

Coté clim, évitons aussi de la laisser fonctionner en permanence vitre ouvertes.

Trop de personnes "gèrent" aussi leur température en tout ou rien... mettant tout à fond d'un côté comme l'autre.

Désactiver sa clim avant de couper le contact, sur bien des autos, surtout anciennes, permet d'épargner le neiman (les xantia ph1 s'étaient rendues célèbres pour ce défaut)


Qu'une huile soit froide n'a pas vraiment d'importance, l'important est surtout qu'elle circule sous pression, qu'elle soit encore de qualité. Les manuels de bords eux même conseillent de rouler dès que possible afin d'assurer une mise en température rapide et homogène.... par contre évidemment... il est très agréable de monter dans une auto qui a tourné le temps du petit déjeuner par exemple et qui est déjà dégivrée et chauffée ^^

Je dis pas, j'ai juste du mal a comprendre comment ca peut être bon pour un moteur de passer de zéro à 90 degrés en 10mn, en plus la mise en température, en roulant par grand froid c'est mort, le vent qui rentre sous le capot doit rendre la mise en température du tout encore plus hétérogène, contrairement à un moteur tournant dans une voiture arrêtée, donc la mise en température sera d'ailleurs plus longue, ceci dit, si les manuels de bord le disent...

Par grand froid on doit réchauffer le moteur avant de le démarrer, carrément. Voir cette vidéo YouTube pour une illustration de l’intérêt de ne pas démarrer avec de la pâte à modeler à la place de l’huile : https://www.youtube.com/watch?v=fNzSQxd4mzU&t=695s

C'est pour ça que la plupart des voitures finlandaises, suédoises, norvégiennes, islandaises, etc... sont équipées d'un chauffe-moteur branché sur une prise secteur durant leur stationnement par grand froid

Et que l'on doit choisir une huile avec un indice de fluidité à froid plus bas approprié aux températures fréquentées pour les autos ayant un indice "normal" utilisé en climat tempéré insuffisant.

exemple les plages d’utilisation sur les températures extérieures suivantes :
0W30 - -30… + 20 °C - convient aux très basses températures observables dans les régions du centre et du nord de la Russie;
0W40 – -30…+35°C
5W30 - -25 ... +20 °C
5W40 – -25…+35°C
10W30 - -20 ... + 30 °C
10W40 - -20… + 35 °C
15W40 – -15…+45°C
20W40 – -10…+45°C

Je trouve que ce topic devient trop théorique,

Pour revenir a des choses plus terre à terre, voici un tuto simple sur comment économiser sa voiture pour qu'elle dure longtemps :



J'applique cette méthode chaque matin sur la saxo et pour l'instant elle se porte à merveille.

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