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Ce soir je reviens avec ma BX du local ou je l'avais stockée pour les vacances, il fait légèrement chaud, je l'ai laissé au ralenti le temps de fermer le local, j'ai fait 5 kms, en rentrant je me suis interrogé sur le fait que je n'ai pas entendu le ventilo tourné.
J'ai donc testé le ventilo en direct et il tourne, donc je me demande combien de temps au ralenti il faut pour que celui-ci se lance ? Au bout de combien de temps faut il s'inquiéter ? Il y a t'il un test a faire pour s'assurer du bon fonctionnement de la sonde de température, calorstat ?

Merci
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Citroën Visa II Phase 1 Club 1983
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Divers Solex

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Bonjour

il faut vraiment y tirer dessus pour déclencher le ventilo ! c'est pas un samourai 413 !

d'ailleurs quand je change le ldr pour arriver à faire déclencher le ventilo,c'est toujours long et pénible avec des périodes où il faut la faire monter en statique dans les tours avant ............enfin le déclenchement

à+

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J'ai fait comme toi et pas de déclenchement voyant rouge température eau allumé et durite hyper dure (grosse pression) je pense que mon carlostat est HS.
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4

Bonjour

évidemment en faisant çà il faut toucher le radiateur pour vérifier qu'il chauffe et donc que le calorstat s'ouvre .

à+

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Pour le fonctionnement, pas de questionnement en cas de doute il faut tester, à la maison, à poste fixe !

bouchon ouvert, niveau ok, faire tourner le moteur comme pour une purge après remplacement de son LDR.

Après quelques minutes en effet la grosse durite qui va du moteur au radiateur doit enfin se mettre à chauffer, le radiateur suit, la température monte gentiment (on peut aider en accélérant légèrement le moulin) et le ventilo doit déclencher sur sa première vitesse, aucun voyant ne doit s’allumer.

Si un voyant s’allume (de préférence un allumage dans l’ordre si on est censé avoir un échelonnement) avant que la durite et le radiateur ne chauffent franchement, là oui le Calorstat semble bloqué.

Si le LDR dégueule avant le déclenchement de ventilo… la sonde sur le radiateur a sûrement un souci (ça ne coute aussi pas grand chose à remplacer en préventif non plus), sous réserve bien sûr d’un souci de connecteur, de relais, de faisceau, de résistance de première vitesse…

Bouchon fermé les durites dures à chaud c’est normal (jusqu’à un certain point) le circuit doit prendre 1b, ça fait un pneu de vélo mal gonflé… ça permet d’augmenter la température d’ébullition et de ne pas avoir de phénomène de cavitation qui ronge la matière au niveau des parties très chaudes dans le moteur.
C’est surtout sur le cas fréquent des durites toujours molles à chaud qu’il faut se soucier de l’état de son bouchon, un des 2 joints morts pour les plus anciens ou le seul gros joint fendu ou tellement écrasé/deformé qu’il n’est plus étanche sur son siège.

La pression n’a normalement pas à monter plus que le tarage du bouchon même si des températures à faire allumer tous les voyants sont atteintes.
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Ourane 93 261000km et GTI 4x4 159000km
Ex sur GT et 11ans de diesel atmo.

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Merci Fabi1 pour la procédure au top 👌
Je crois que je vais changer carlostat sonde et bouchon... et liquide !
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Nickel j'ai tout ce qu'il faut pour bosser encore merci Mrs clair et net comme d'habitude !
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Je vous trouve particulièrement léger avec les témoins d'alertes !
Si il y a bien quelque-chose auquel je ne fais absolument pas confiance c'est bien cela !



J'avais fait un semblant de tuto mais le retrouve plus !

Simon cela :
topics/154763-sonde-dalerte-temperature-ldr
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Avant tout la passion de la BX .
Les clubs mon merci j'ai vu ce que cela donne !

Au quotidien: une Ourane, Evasion Image 1.9D, XM exclusive turbo D12.
Au musée:TZD turbo 90 full accessoires, Évasion 93, Millésime 91 et 93 probablement une des dernières. Chantier en cours : RD 87 Ambulance Bernard collet et RD 89 évasion blanc crémant.
Projet future : Il me faut un break bleu sirène.

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Intox (./3) :
voyant rouge température eau allumé

Par curiosité smile, lorsque ce voyant de température d'eau s'est allumé, le voyant "stop" s'est aussi allumé ?




Intox (./6) :
Je crois que je vais changer carlostat sonde et bouchon... et liquide !

Par contre, ne pas remplacer ces éléments par n'importe quoi smile, par exemple le thermocontact des bx 1580cm3 et des bx turbo.d se ressemble mais leur température de déclenchement n'est pas la même car


Pour le remplacement du liquide de refroidissement, ne mettre qu'un liquide de refroidissement adapté, et ne pas oublier de purger le circuit pam


Si tu veux la référence du thermocontact, du thermostat et du bouchon, alors il y a ces microfiches qui peuvent éventuellement t'intéresser :

- Lien d'une microfiche

- Lien d'une autre microfiche

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Les sites de pièces généralistes ne sont pas connus pour leur exactitude, d'où l'intérêt de chercher à partir d'une référence, et non à partir du modèle de sa voiture smile



La bx étant une psa, le liquide de refroidissement doit donc convenir à la norme de psa, soit B71 5110 ; perso j'utilise principalement celui de norauto, notamment car le bidon a un bec verseur bien pratique, mais lorsque norauto est fermé je prends du motul en grande surface car

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Les 1580 carbu Jusqu’à l’opr5137 ( 2 décembre 90) le calorstat 133837 est ok, ensuite il est réservé aux BVA, les BVM passeront au 133811 qui travaille 7° plus chaud, il y a peut être autre chose qui évolue avec ça.
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Il faut surtout absolument bannir le ldr minéral, généralement bleu foncé / vert foncé.
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Les couleurs ne veulent plus dire grand-chose smile, car il me semble que la norme B17 5110 correspond forcément à un liquide de refroidissement organique (OAT), et le liquide de refroidissement bleu utilisé par mercedes norme 326.0 correspond à un liquide de refroidissement semi-organique (HOAT) car

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+1 ça dépend des fabricants.

ah les circuits de LDR... à bien rincer aussi wink les radiateurs encombrés de boues et de tartre au point de ne plus pouvoir être vidangés; les parties hautes et fines (quand il y en a, des réchauffeurs généralement) colmatées voire sans eau! Leur vie est dure quand le suivi se relâche
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Bon bah j'ai bon pour le LDR et le calorstat alors good ! merci
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La teinte du LdR n'est bien sûr pas une garantie, mais c'est un pense bête très valable.
L'immensité des LdR organiques, est de teinte vive, voire fluo, et translucide.
Tandis que l'immensité des LdR minéraux, est de teinte sombre, vert ou bleu, et opaque.

Je ne parlais pas ici d'un mode de choix flou qui suffirait, et encore moins de norme. Je parlais d'un repère visuel très simple, pour au moins éliminer d'entrée un bon paquet de LdR indésirables de bas de rayon ;-)

Si un jour un béotien vous appelle depuis son téoulà dans le rayon auto, ça l'orientera déjà constructivement, sûrement plus peut-être, qu'en lui disant : Ouu-Làà-Làà, le LdR c'est super grave, prend du B17 5110 et rien d'autre sinon on va tousses mourir eeek

Bah je blague bien sûr, merci pour l'info, le niveau de données officielles que vous êtes capables de fournir, est toujours aussi impressionnant. Sincèrement épaté.
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MATTHEW (./9) :
Intox (./3) :
voyant rouge température eau allumé

Par curiosité smile, lorsque ce voyant de température d'eau s'est allumé, le voyant "stop" s'est aussi allumé ?




Intox (./6) :
Je crois que je vais changer carlostat sonde et bouchon... et liquide !

Par contre, ne pas remplacer ces éléments par n'importe quoi smile, par exemple le thermocontact des bx 1580cm3 et des bx turbo.d se ressemble mais leur température de déclenchement n'est pas la même car


Pour le remplacement du liquide de refroidissement, ne mettre qu'un liquide de refroidissement adapté, et ne pas oublier de purger le circuit pam


Si tu veux la référence du thermocontact, du thermostat et du bouchon, alors il y a ces microfiches qui peuvent éventuellement t'intéresser :

- Lien d'une microfiche

- Lien d'une autre microfiche

Pour répondre à la question 1 : non juste le voyant rouge du témoin température eau. Durite très dure, j'ai pas osé ouvrir le bouchon mais la pression aurait le faire ouvrir ou alors il est mort lui aussi.

Question : nettoyage radiateur, on utilise quoi comme produit de rincage ?

Effectivement les informations que vous nous communiquez sont vraiment de haut niveau, on se sent rassuré quand on passe commande et que l'on met la main dans nos chères vieilles BX !
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Intox (./19) :
non juste le voyant rouge du témoin température eau.

Il doit donc y avoir une anomalie quelque part, car d'après la notice d'emploi page 19, il y a un voyant de préalerte (le voyant orange je suppose ?), et un voyant d'alerte (le voyant rouge je suppose ?) ; lorsque le voyant d'alerte s'allume, le voyant "stop" doit aussi s'allumer pumpkin




Intox (./19) :
Durite très dure, j'ai pas osé ouvrir le bouchon mais la pression aurait le faire ouvrir ou alors il est mort lui aussi.

attention Ne jamais ouvrir le bouchon lorsque le moteur est chaud attention, au risque de se prendre un geyser d'eau bouillante... enflamme

Justement le rôle du clapet du bouchon est de pressuriser le circuit lorsque le liquide de refroidissement chauffe, afin de reculer la température d'ébulition, et lorsque le liquide de refroidissement refroidit, le clapet du bouchon dépressurise le circuit afin que les durites ne s'écrasent pas à cause de la diminution du volume du liquide de refroidissement qui refroidit ; apparemment 1 bar suffit à faire reculer la température d'ébulition du liquide refroidissement de 18°C snowflake

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Juste uniquement le voyant rouge ? Et le jaune, la préalerte allumé ou pas ?

J'arrête pas de le dire ne jamais faire confiance à ces deux voyants .

Il aurait été judicieux de relevé la température et de vérifier au minimum l'extinction du dit voyant à la bonne températures

J'ai eu plusieurs cas de bouchons de radiateur soit qui laissait échapper toute pression soit qui laissait plus échapper grand chose , la pression est tel qu'il difficile de retenir le bouchon !
Oui attention ne jamais faire a température maximum il y a risque de brûlure !

En LDR cela fait environ 10 ans que je met un autre liquide que norme B17 5110, du Holts universel en (semi)permettant aucun souci bien au contraire j'en bien plus satisfait que le Motul.
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Perso je rince à grande eau.
C’est bien de vidanger le carter aussi mais les vis sont souvent bien collées :/
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Merci les amis de vos conseils
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Bonjour,

Pourquoi pas du liquide minéral ?
Sinon d'accord sur le fait que le ventilo se déclenche très rarement si l'on ne pousse pas à fond la bx, en tout cas la 1,6 essence. On est presque rassuré de l'entendre de temps à autre !
J'ai remarqué aussi '' grâce'' à ma fuite sur la durite qui vient du radiateur que le liquide ne circule vraiment pas souvent si l' on roule pépère à vitesse moyenne, i.e avec le vent pour refroidir
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Il ira aussi si il est remplacé dans les temps… c’est un peu comme une huile minérale, ce n’est pas mauvais, c’est juste que ça supportera moins les entretiens oubliés.
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Les liquides de refroidissement minéraux (IAT) ne sont utiles que pour certains véhicules, comme par exemple les voitures anciennes qui ont un radiateur avec des soudures au plomb, car certains acides organiques s'attaquent notamment aux soudures au plomb car




En dessous, voici un petit résumé de plusieurs infos trouvés sur internet smile :


Quasiment tous les liquides de refroidissement contiennent de l'eau, un antigel, des additifs et des inhibiteurs de corrosion (par exemple de liquide de refroidissement de psa serait composé de 48% d'eau, de 48% d'antigel et de 4% d'additifs et d'inhibiteur de corrosion ; les proportions varient sensiblement d'un constructeur à l'autre)


L'eau sert à la convection thermique ; il s'agit souvent d'eau déminéralisée et/ou parfois d'eau lourde


L'antigel sert à faire reculer la température de solidification et d'ébullition de l'eau ; il s'agit souvent d'éthylène glycol ou parfois de propylène glycol


Les additifs servent pour diverses raisons : la couleur, la lubrification du joint de la pompe à eau, etc...


Les inhibiteurs de corrosion servent à protéger le circuit de refroidissement de la corrosion ; il s'agit d'acides organiques et/ou de silicate et/ou de phosphate :

- les liquides de refroidissement minéraux (IAT) ne contiennent pas d'acides organiques, mais du silicate et du phosphate comme inhibiteur de corrosion ; les liquides de refroidissement minéraux (IAT) perdent leur effet anticorrosif au bout de 2 à 3 ans

- les liquides de refroidissement organiques (OAT) ont uniquement des acides organiques comme inhibiteur de corrosion ; les liquides de refroidissement organiques (OAT) perdent leur effet anticorrosif au bout de 5 à 10 ans

- les liquides de refroidissement semi-organiques (HOAT) ne contiennent pas uniquement des acides organiques comme inhibiteur de corrosion, certains contiennent également du silicate (Si-OAT), d'autres du phosphate (P-OAT) ; les liquides de refroidissement semi-organiques (HOAT) perdent leur effet anticorrosif au bout de 5 à 10 ans

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Beau rapport merci
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Merci

Au passage du coup de mon expérience avec ma fuite que j'ai depuis 10000km quand le liquide de refroidissement se met en route entre le radiateur et le moteur, j'ai l'impression qu'avec une conduite douce, un peu de point mort, et pas trop de passages en ville--feux--ralentissements on peut rouler sans liquide de refroidissement, avec la voiture en mode sauna pour soulager la température du moteur dans les montées ou sections à faible vitesse. Sauf s'il fait 35 degrés bien sûr. Mais je me fais peut être des idées !
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Je pense que ru t'exprimes mal :
Sans liquide de refroidissement (disons déjà avec une grosse quantité d'air dans le circuit, c'est surchauffe assurée.

Ce que tu décris est plus adapté pour rouler avec un ventilo ou un calorstat hs
Ainsi, on sollicite moins le besoins de refroidissement.

C'est un reflexe à acquerir si un voyant d'alerte température s'allume, on réagit :
Chauffage à fond (température et ventilateur, et on ouvre les fenêtres

Ceci dit, le point mort ne sert à rien.
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Ha si le point mort (en remplacement du frein moteur, donc en descente ou pout une baisse de vitesse) refroidit le moteur à vitesse grand v puisque celui ci n'est plus qu'à 1000 tours minute et sans forcer, tandis que l'air s'engouffre toujours à la même vitesse.

J'utilisais une espace 1 turbod à une époque, avec jauge de température, le point mort était très efficace pour faire baisser vite la température, même sur des sections assez courtes (avant l'épingle à cheveux par exemple), par ailleurs j'avais observé dans les montées longues qu'il valait mieux aller vite plutôt que lentement et à régime relativement élevé plutôt que de faire forcer le moteur à bas régime.
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