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Bonjour à vous

depuis quelques temps je suis confronté à des soucis de hauteur de train avant

l'avant a un peu de mal à monter à l'arrêt ou au ralenti, ensuite en route elle monte presque en niveau de position haute et a beaucoup de mal à redescendre

j'entends la pompe s'activer tous les 5 - 6 secondes à l'arrêt

à l'arrêt quand elle ne veut pas monter suffisamment à mon goût, j'appuie sur l'avant (je la secoue bien en fait boing) et là elle monte plus haut que la normale

avant de la mettre sur cale, elle monte bien, avant quand j'étais sur cale les roues remontaient quand je mettais en position basse mais plus maintenant

et quand je remets la position haute elle ne lève plus au dessus des cales, je suis obligé de mettre le cric

pour essayer de régler un tant soit peu le soucis j'ai fait :

-vidange du lhm + nettoyage bocal + purge avant et arrière

-changement des retours derrière les tubes de suspension avant, le liquide revient bien, je le vois remonter par les tuyaux

-vérifié que ma tringle n'a pas de jeu et qu'elle active de la même façon les correcteurs de hauteur

je pense à mon correcteur de hauteur ou à ma pompe haute pression

la voiture à l'arrêt depuis une heure :

img_2403.jpg

merci pour vos conseils éclairés chinoischinois
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Salut.

Déjà très bien si tu as du LHM récent (de préférence pas du valeo hydraulic mineral fluid non conforme aux normes, un peu trop épais) et des filtres propres.
Pour ton claquement fréquent du conjoncteur-disjoncteur… est ce que ta sphère accu est encore vigoureusement tarée ?

Ta commande automatique AV (la pièce entre barre antiroulis et le correcteur en photo ci dessous) est bien positionnée sur le correcteur? Le petit U bien sur la petite rotule en bout du tiroir du correcteur? (sans être au fond du U, il faut un p’tit jeu)
Elle ne serait pas entravée, déformée ou endommagée? Une soudure cassée? J’ai eu le cas d’un fonctionnement erratique de la hauteur avant sur la ourane, notamment des imprécisions de hauteur. C’était la partie commande automatique qui était dessoudée du levier de commande du correcteur (bout du crayon).

img_3510.jpg

En rouge la partie utile de la commande automatique. Au niveau du crayon, les 2cm de sortie de la tringle servent à la guider sur un petit palier cuivre qui tient avec une épingle (tout va bien là aussi ?)
En bleu la liaison avec la commande manuelle, le crochet qui va se faire actionner par la tringlerie sous caisse, qui passe ensuite dans un palier (pas de soudure) fait un demi tour pour être soudé lui aussi sur le levier de commande du correcteur. Cette partie bleu est virtuellement facultative, elle offre juste le luxe de forcer les 3 niveaux supplémentaires d’un coup de manette.

On a déjà vu aussi le collier sur la barre antiroulis avec la brasure dessoudée… plus de correction automatique, pour rouler il faut mettre l’´auto à peu près à sa ligne de flottaison à coups de commande manuelle et reprendre sa hauteur selon le temps passé / les fuites internes.


Ta barre antiroulis avant n’est pas en train de se décaler ver la gauche? On le voit derrière la roue droit si la corne de la barre antiroulis (là où se fixe le haut de la biellette qui la relie au bras) commence à rogner la tôle de passage de roue et/ou la durite du radiateur qui passe par ici !!!! À corriger d’urgence si on le découvre, ça ne mange pas de pain de vérifier et c’est rapide.

Rappel… si on doit reprendre la hauteur, on règle d’abord la hauteur normale moteur tournant manette en position normale (voir RTA, c’est le seul vrai réglage) avec la pince sur la barre antiroulis… uniquement si nécessaire après s’être assuré que la commande manuelle n’a aucune action, la commande automatique doit agir seule.
Faire en sorte que le U ait son petit jeu avec la rotule quand on a resserré le collier sur la BAR, ce collier c’est le réglage de la hauteur mais aussi la position gauche/droite de toute cette pièce de tringlerie.

Ensuite on reprend le réglage de la partie commande manuelle (sur bx, extrémité AV réglable de la tringle sous caisse, et à l'arrière c’est un positionnement du levier de renvoi) Cette partie force sur la partie automatique via le petit crochet de liaison. il s’agit là aussi d’un positionnement idéal des parties réglables voiture en position normale, ce qui permettra d’obtenir les 3 perturbations comme il faut pour les 4 hauteurs désirées: une basse complète (donc une mise hors pression complète), une normale sans que la commande manuelle ne parasite l’action de la commande auto, une semi haute avec encore d’un relatif confort (si on a de bonnes sphères) sans atteindre les butées, et enfin une haute complète, la pression max dans les suspension, donnant une auto bien rigide qui écrase ses butées de débattement, quand on lève au cric il ne peut y avoir de correction intempestive potentiellement déstabilisantes.

Malheureusement si pour une raison ou une autre dans le passé le réglage de hauteur a été touché (par exemple un remplacement de correcteur suite à une fuite de membrane) la procédure de réglage n’est généralement pas du tout respectée, c’est fait au feeling, au tâtonnement, la RTA jamais ouverte 👎 … en position normale la commande manuelle se retrouve déjà à avoir une action sur la commande automatique…. Et quand on libère la commande automatique de cette action parasite, on s’aperçoit que la hauteur normale n’est même pas correctement réglée.
J’ai déjà vu aussi une extrémité AV (je crois c’était la 4x4) de commande manuelle qui était mal réglée et de travers, ce qui avait provoqué la sortie du crochet… on ne commandait plus la susp AV manuellement et le crochet était gêné par la tringlerie manuelle donc perturbait la commande automatique.


Et si tout va bien côté commande… là oui, on peut se tourner vers un correcteur peut-être très encrassé.
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Ourane, GTI 4x4, 14E 1984, 19i BVA
Ex GT et 19D

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merci pour ta réponse complète comme d'hab Fab1 chinois

aller jouer là dessous avec la commande de hauteur, même avec des cales ça me fout un peu les boules
je vais mettre 3 ou 4 jantes en plus sous la bagnole eeek

LHM Total boing

je pensais ne pas avoir de mécanique à faire la semaine prochaine ... mdr
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Il faut une fosse ou un pont…. Ou des rampes, perso je n’ai que ça, ça coute autour de 30eu en supermarché et j’imagine en centre auto.
Le réglage d’une hauteur est assez chiant, on se couche on essaye on recommence 4x par dichotomie, m’enfin on ne fait pas ça souvent ^^

Dans le principe…. Il s’agit en fait de manœuvrer le correcteur directement pour positionner la voiture à une bonne hauteur puis de placer la commande automatique correctement et la fixer à la barre antiroulis (sans que le tiroir du correcteur ne soit accidentellement actionné durant cette dernière phase) ainsi à cette position où elle n’a aucune action sur le correcteur ce sera la position normale, où elle ne cherche pas à descendre ni monter parce qu’elle est trop haute ou trop basse. En pratique ce n’est pas si facile ^^
Rappel : le tiroir du correcteur semble immobilisé à cause de sa tempo (qui n’est qu’un durcissement astucieux), quand on force suffisamment pour faire quand même bouger le tiroir les réactions peuvent être rapides, on comprend vite le principe et la force idéale à appliquer pour une correction plus douce et le petit moment de latence avant d’avoir ce que l’on veut.

Sur rampe pour éviter de descendre et remonter la voiture pour les tests montée/descente pour comparer les hauteurs obtenues et que l’on est bien dans la fourchette avec leur moyenne…. S’arranger pour avoir un autre repère que la hauteur sol/unit avant, par exemple moyeu/bas de l’aile, la vraie côte on s’en servira pour un contrôle final.

Attention piège avec les hydro : sur un bricolage avant sur chandelles + arrière immobilisé avec une cale pour empêcher de reculer = voiture qui va faire basculer les chandelles si elle descend (pour toute raison), à cause des bras AR tirés la voie augmente légèrement, si les empêche, les bras prennent appui dessus et la caisse avant avec un danger de basculement très facile (et des petites chandelles classiques de supermarché, très suffisante pour bricoler, risquent de plier dès qu’elles quitteront leur position stable)
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je vais commencer par voir avec l'accu la semaine prochaine et vérifier si ça n'a pas sauté au niveau de la tringle

je sens bien l'accu et ça m'arrangerait que ça soit ça boing

sinon ben j'achète des rampes bobo
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Bonjour,

j'ai réussi à changer l'accu entre 2 gouttes d'eau par une qui était fonctionnelle sur l'autre BX

même soucis : elle est montée en position haute alors que manette sur normale
je l'ai bien redescendue mais à la remise en position normale, l'avant n'a pas monté
elle est bien remontée en position très haute par contre

plus qu'à caler et à voir ça mercredi, normalement il ne pleut pas embarrassed
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On est d’accord?… changer l’accu c’était uniquement pour espérer augmenter le temps entre les claquements du CJDJ, pas d’influence sur la hauteur. As tu obtenu un résultat meilleur ?
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le temps entre les claquement étaient similaires voir un peu plus rapide 4 secondes au lieu de 5-6

5 secondes c'est pas assez ?

si la position n'est pas stabilisée donc la pression non plus, c'est peut-être normal ?
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C’est un intervalle plutôt court.
Normal si c’est dans le sens explicable… par une petite conso anormale, une fuite interne.

Et ça peut être une petite anomalie qui n’a rien à voir avec ton histoire de hauteur… par exemple est ce que tu as un flux permanent sur tes retours du doseur?
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Fabi1 (./9) :
par exemple est ce que tu as un flux permanent sur tes retours du doseur?

ça je devrait pouvoir voir vu que mes tuyaux sont transparents

fuite interne je ne pense pas vu que l'avant est comme bloqué en position haute 2 jours quand la voiture est à l'arrêt ... confus
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Ça c’est bon signe pour tes vérins AV sur leur plage en plein débattement et ton correcteur de hauteur
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bon ben tringle alors ? boing
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Plus certainement oui pour tes soucis de commande de hauteur
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prospection et tests faits

par de tringle desserrée ni de soucis sur la barre anti roulis

je trouve que l'œil où vient la tringle du correcteur de hauteur est énorme bigeyes
(cf photos plus bas)

sinon, j'ai fait jouer manuellement la tringle du correcteur de hauteur, j'ai mis un peu de wd40 des fois que ça soit grippé

résultat au premier démarrage : hauteur correcte et retour à 1 pulsation toutes les 15 secondes

petit tour sur la route, avec un ou deux chemins un peu cabossé et rebelotte l'avant reste bien en haut et pulsations toutes les 5 secondes

donc ça serait bien le correcteur de hauteur qui doit rester bloqué

ça doit être une des seules choses que je n'ai pas récupéré sur l'autre BX, plus qu'à vider mon stock de pièces demain pour confirmer crash

sur la RTA haynes il est dit que c'est une pièce qui ne se répare pas mais il y a des kits de réfection en vente chez certaines boutiques à 30 - 40 €

Qu'est ce que ça vaut et est ce que ça vaut le coup de démonter pour refaire ou plutôt acheter un neuf à 200 € ?

Merci pour vos conseils chinois

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Ce n’est vraiment pas évident de voir si qqch une tige est dessoudée du levier au niveau du correcteur avec la crasse. Enfin rien ne dit que c’est ça… c’était juste du déjà vu.

Oui l’œil est grand, manette en position normale et voiture étant à sa ligne de flottaison la petite dent dans l’œil réglable est à aligner avec le crochet de la tringle de commande automatique, ainsi le crochet est dans le vide, il ne risque pas de toucher ni l’avant ni l’arrière de l’œil réglable, la partie commande automatique n’est pas perturbée par la partie commande manuelle.

Si tes membranes sont encore en bon état, pas craquellés, on peut juste le démonter pour nettoyage et remonter.
http://xantia007.free.fr/13_correcteur_assiette_tuto.php
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Merci pour ta réponse

je n'ai pas de fuite donc ça doit valoir le coup d'essayer de démonter nettoyer

par contre pour le réglage je vais remonter à l'identique, je n'ai que des cales à mettre en dessous de la voiture

j'ai marqué l'emplacement de l’œil sur la tige

Bon ben encore une suée ou deux pour démonter remonter tout ça

s'il ne pleut pas de trop grin
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démontage remontage fait

à noter : déconnecter les tuyaux de retours au niveau du bocal sinon le LHM revient par vase communiquant crash

de la crasse dans le correcteur donc démontage presque intégral (je n'ai pas réussi à défaire la rotule) mais cela n'a pas empêché d'enlever l'axe entier et de nettoyer complètement l'intérieur

les membranes sont comme neuves, je me demande si ça n'a pas déjà été changé

maintenant je vois bien la différence entre les hauteurs

j'attends d'avoir fait un peu de route pour que cela remette tout le circuit en route, le conjoncteur varie entre 6 et 10+ secondes

j'ai trouvé utile mon montage avec les tuyaux sur concentrateur pour les retours, j'ai remis les tuyaux avant de remettre le correcteur en place parce que c'est la plaie pour mettre les mains là dessous


la crasse :

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merci pour tes bons conseils Fabi1 chinois
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On dirait qu’on voit un dashpot en plastique si oui c’est en effet qu’il a très probablement été remplacé.
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oui il est en plastique bigeyes
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Bonjour

bon travail !

la rotule elle est pas vissée ?

à+

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merci

fredc (./20) :
la rotule elle est pas vissée ?
si mais je n'ai pas voulu serrer la tige pour la défaire

j'ai pu nettoyer tous les éléments quand même bandana

après je pense que la rapidité des conjonctions doit-être due au fait qu'un petit réglage de hauteur pourrait-être nécessaire quand même
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Quelque soit le réglage des commandes, à partir du moment où l’auto ne bouge plus c’est que le correcteur se trouve au neutre. Et il est censé ne rien consommer sinon c’est une fuite interne… de l’arrivée de la HP vers le retour de fuite, sinon c’est la suspension qui baisse à vu d’œil et une correction qui finit par être nécessaire, une sacrée anomalie.

On peut rechercher les fuites au niveau des retours,. On peut voir avec un mano 200 ou 250b comment se comporte le CJDJ, si l’intervalle entre conjonction et disjonction n’est pas trop rapproché.
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oui la BX est stable

il faut que je regarde au niveau des retours si le LHM revient vite ou pas

si fuite interne c'est HS c'est ça ?

vu que mes membranes sont comme neuves ça serait ballot ...bobo
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C’est peu probable.

Oui c’est HS dans le cas d’une fuite interne car il n’y pas de joint de remplacer… c’est la précision de l’usinage qui fait tout… et le fameux réseau de retours de fuites qui récupère les suintements (nécessaire aussi à la lubrification).

Vérifie déjà les retours de ton doseur de frein à leur arrivée individualisée sur le bocal. Sans toucher sur la pédale de frein, moteur tournant ou venant d’être arrêté. Disons qu’un lent goutte à goutte est à la rigueur toléré (hors écoulement de ce qui se trouve déjà dans la durite bien sûr)
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Totophe, aurais-tu mis sur le forum des photos de la nouvelle disposition de tes tuyaux de retour LHM ? Pour me donner l'inspiration pour rénover prochainement cette partie. Même question à tous les autres BXiennes et BXiens bien sûr.
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Couzin :

en bas de page bandana

les concentrateurs sont accessibles derrière le moteur dans le compartiment et chaque élément a son tuyau bien à lui ( respecter le schéma de retour dans la RTA)

topics/192719-bx-19-tzd-de-1990

Fabi1, je vais regarder tout ça traquillou d'ici 15 jours, je pars en bordée camion

vu l'état du correcteur avant je ne pense pas que je perdrai mon temps à nettoyer celui de derrière

depuis le nettoyage de celui de devant la réactivité est incomparable

je vais quand même me pencher là dessus sérieusement au retour, faudrait pas casser le reste du système bobo
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Merci !
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