Hauteur différente entre l'avant gauche et droite - Page 2

lolo27 (./23) :
bha la, je pense, 2 solutions:
1- soit en force
2- soit en desserrant les supports en fonte d'alu ( liaison caisse/ faux chassis)

Enfin, je pense...

moi je veux bien forcer, mais je force comment? Je tir sur la barre? Je pousse? Je tir vers le bas, vers le haut?

En plus quand les bielettes sont démontées je n'arrive pas a regler le regulateur de hauteur... je ne trouve pas la manette a actionner pour la regler....

Re salut!

En utilisant la fonction recherche dispo sur le forum, je suis retombé sur le lien que j'avais en tete. Le voici

topics/122333-repositionner-la-barre-stabilisatrice#0

oui je l'avais vu..... mais je ne comprend pas la manipulation... faire levier pour quoi faire?

il faut faire levier pour recaler ta barre stabilisatrice sur la droite ou la gauche, pour la recentrer via les silentbloc caoutchouc enfermé dans les paliers alu.

Mais si tu trouves qu'elle est centrée, avoir comme dit précédemment, un pliage de ta barre stabilisatrice.

ok merci, je vais voir si je peux en trouver une pas chere.....

Au pire, jette aussi un oeil sur tes bras de suspensions.

peut etre qu'un bras déformé....

j'avais regardé mais c'est pas evidant de voir une différence...

fredc (./29) :
Bonjour

Roues av pendantes ! quant tu lèves un coté ,est ce que l'autre suit ??

j'ai eu ce soucis sur gsa à l'ar !un coté plus haut que l'autre ! la barre antiroulis était cassée !

à+

Pas bete.... je vais vérifier semaine prochaine ...

Bonjour à tous,

Tu défais totalement les biellettes des deux côtés, tu les désaccouples de la barre anti-roulis (pas seulement dévissées mais désaccouplées). Tu dois sans vraiment beaucoup forcer pouvoir soulever ou abaisser la BAR de quelques centimètres en bout de cornes. 30 ou 40 kg, c'est beaucoup trop, si les deux biellettes sont désaccouplées évidemment, sinon ça consiste à essayer de soulever l'autre côté de la voiture, évidemment que c'est dur.

Tu mets une ficelle un peu solide dans le trou de la barre anti-roulis libéré par la biellette désaccouplée, peu importe le côté.

Les roues ayant été remontées, la voiture au sol comme si on voulait rouler, le moteur étant en marche, éventuellement avec un régime très légèrement accéléré, 1200tr/min, pour que la réaction soit plus rapide, tu tires sur la barre anti-roulis à l'aide de la ficelle (peut-être qu'il aura fallu un peu braquer les roues pour pouvoir tirer facilement sur la ficelle). Lorsque tu tires sur la ficelle, tu fais "croire" au système que la voiture est trop basse et il compense pour lever, si tu veux ensuite la faire descendre, il faut au contraire appuyer sur la barre anti-roulis pour faire croire au système que la voiture est trop haute et pour l'inviter à compenser. La ficelle remplace alors la commande de hauteur pour l'avant, la commande de hauteur continue à fonctionner pour l'arrière. Mais il faut quand même que la commande de hauteur soit en position normale.

Lorsque la hauteur te semble sympa, t'arrêtes de tirer et tu compares les deux côtés (mais lorsque tu arrêtes de tirer, ce n'est pas sûr que la voiture se stabilise au bon niveau, sauf s'il n'y a pas de problème de barre anti-roulis).

Le mieux c'est d'avoir un complice capable de voir ce que fait la voiture pendant que tu tires sur la ficelle. Si la voiture monte symétriquement, c'est la barre anti-roulis ou ses jonctions aux triangles. Si malgré le désaccouplement complet de la barre anti-roulis la différence de hauteur persiste, ça devient encore plus bizarre et il faut chercher ailleurs.

On part de l'hypothèse que le cardan est bien remonté, qu'il ne force pas en extension compression, c'est à dire qu'il agit bien quand tu braques d'un côté et de l'autre (c'est le cardan côté conducteur que tu as changé, le gauche).

Tout ça, c'est parce que tu n'as pas le matos pour passer sous la voiture les roues au sol et actionner le correcteur à la main. La fosse, c'est pour ne pas se faire écraser si la voiture descend.

En fait, je ne suis pas tout à fait sûr d'avoir bien compris totalement tes descriptions, dévissée ou désaccouplée ?

J'ai quand même l'impression que tu as un côté de la barre anti-roulis qui coince bien. Tu peux aussi laisser la biellette bien en place du côté qui ne coince pas et enlever l'autre. Tu verras ce que ça fait. S'il y a une différence de hauteur, c'est à 99% certain que la BAR ou sa fixation au chassis a un problème, c'est à dire qu'elle force énormément pour empêcher un côté de bien monter. Si les hauteurs sont identiques, tu peux même rouler comme ça, mais en prenant les virages lentement, pour ne pas pencher comme une 2CV. C'est simplement pour faire un essai de suspension sur quelques kilomètres en étant prudent. Par contre il ne faut pas essayer de rouler avec les deux biellettes désaccouplées car il n'y aurait plus de correction de hauteur sur l'avant.

Entre les deux cornes de la barre anti-roulis, la barre n'est pas droite, il y a un décrochement (il me semble, à moins que je confonde avec l'arrière, ça fait longtemps que je n'ai pas regardé une BAR). Tu peux aussi vérifier par en dessous, voiture sur chandelles, que tout cela ne touche pas ou que le décrochement ne touche pas le guidage de la barre (si celle-ci est décalée comme envisagé dans des posts plus hauts).

Bonne chance. Si tu cherches une barre anti-roulis et que tu es dans le 34 ou pas loin, tu peux me donner le diamètre de la tienne et je verrai si j'en ai une à te donner (je n'envoie rien du tout, il faut se déplacer). Les diamètres de BAR changent suivant les versions, diesel ou essence, break ou berline.

en faite, j'ai des rempes don cje peux aller au dessous mais je n'ai pas vu sur quoi tirer pour modifier la hauteur .... Mais mon probleme n'est pas la....

Je pense que je vais laissé tombé...

J'ai un comportement incohérent qui montre plus un problème de structure du chassis .


Je m'explique ....

j'ai démonté les biellette de la barre stabilisatrice, j'ai fait plusieurs petit test, je remonte et la elle se leve plus de l'autre coté.... je reprend espoire, j'arrive a la mettre au meme niveau en jouant sur les vis des biellette...; du coup j'ajoute des rondelles sur la vis des biellette... je test ... et la au bout de 20m tout reviens comme avant....

Du coup je me dis que le problème vient des bras de suspension... donc je démonte les roues et je regarde les bras de suspensions quand je les leve avec un crique....
et la ......

SURPRISE.... le bras de suspension droite (celui qui leve le plus haut) ce grippe au début et c'est le faux chassis qui se tord (a cause d'une fissure) puis au bout de d'un moment le bas fonctionne....

Bref, quand je vois ça, je me dis que je vais en avoir pour plus de 500€ (et je suis meme pas sure que ce soit le problème... c'est peut-être juste un conséquence au vrai probleme)

Vu le km du moteur je pense que je vais la mettre a la casse et essayé de retrouver une bx en meilleurs etat...
Donc si quelqu'un veux la récupérer pour les pièces ou la remettre en état.... c'est gratuit .... (snif...)

Bonjour

un berceau ar de bx complet ! ça vaut pas 500€et c'est pas si long que ça à changer !

Tu es où ? tu dois bien pouvoir récupérer ça dans ton coin !

à+

je suis a nantes mais c'est pas l'arriere c'est l'avant, le probleme c'est qu'il faut tout changer la barre stabilsatrice aussi car je ne suis pas sure quelle soit bonne.... et le faux chassis c'est soudé ?

Salut.
Il faudrait accompagné ton sujet de photos afin de t'aiguiller au mieux.
Tu dois pouvoir trouver un berceau avant avec les deux vérins. Moi j'en est un dans ĺ Yonne mais le transport plus les pièces... je suis pas certain que cela val le coup.

ok, mais avec les photos ca risque d'être dure a voir quelque chose.... sinon les vérins sont bon ca c sure....

Il y a quand même du boulot, puisqu'il te faut changer le faux-berceau (fissuré) et un vérin, et voir si l'autre est bon et éventuellement la barre anti-roulis (mais ça serait étonnant qu'elle se soit tordue, elle est faite pour se tordre justement et revenir en position). Si par ailleurs la voiture est en très bon état, ça vaut le coup, mais effectivement si le reste est moyen avec plus de 350 000km, ton idée d'essayer d'en trouver une autre est assez bonne, mais tu auras très certainement des frais dessus aussi. Donc il faut bien réfléchir avant.

Pour qu'il y ait eu une différence de hauteur à la levée de la voiture, il faut que ça soit vraiment bien bien grippé car l'hydraulique ça peut forcer facilement. Une fois j'avais chargé une GS break à l'arrière avec peut être plus de 800 kg (truc à ne pas faire, j'évacuai les gravas d'un appart d'une petite rue en ville) et la voiture s'est soulevée très facilement (la direction était très bizarre dans la sensation).

Loulle, les vérins des breaks et une parti du reste de l'hydraulique n'ont rien à voir avec la berline !
Une bx berline à cul par terre avec 500 Kg, sur un break tu mètres 800 Kg l'arrière monte quand même .

j'aimerai bien savoir ca coute combien de changer le faux-berceau avec les bras de suspension ? les vérins sont bon ...

Tu dois en trouver au alentour de 100 150€ le problème c'est la distance ou les frais d'envoi. Regarde sur LeBonCoin il y a régulièrement cherche a proximité de chez toi puis étant la recherche si tu trouve pas.

Sur BX effectivement les pistons des vérins AR sont de 37mm de diam au lieu de 35... mais à part ça quelles différences? On ne parlera pas des sphères, sans influence sur la capacité à lever en charge.
(sur GS/A je ne vois même pas cette diff de diam de vérins AR)

Je ne sais pas pourquoi ca dérive toujours sur l'arriere .... c'est l'AVANT.... et les pistons sont BON.....


donc je vais regarder sur le bon coins et merci de vos conseils.... mais pour le faux chassis AVANT il faut un outillage spécifique ou pas ?

Il n'y a qu'une petite dérive de ton sujet (un forum est vivant aussi pour ça), tout le monde a bien compris depuis le début où se situe ton problème clairement exposé, c'est juste que la conversation ne s'adresse pas tj directement à toi. Fred a surement fait une faute de frappe entre AR et AV, puis lolo a été inexact sur les différences des breaks en répondant à une anecdote de Loulle et j'en suis venu à poser une nouvelle question et ajouter des éléments contredisant ce qui avait déjà été dit....

Retour sur TON cas :
Pas d'outillage spécifique, l'unit AV comme l'AR (l'unit c'est comme ça qu'on appèle un train au moins chez citroen) c'est simplement vissé à la caisse.

Il faudrait retrouver un unit AV complet de Turbo D, de break ou de 19 essence pour retrouver la même barre antiroulis ainsi que la donneuse soit minimum millésime 88 (en réalité OPR 3857, 01/06/87) pour avoir le même et simple système de paliers de BAR.
Je suis d'accord avec toi vu la relative complexité de l'opération et les prix cadeau des bx en ce moment, ta bx actuelle pouvant encore faire donneuse pour certaines choses.... qu'il vaudrait peut -être mieux trouver une autre bx moins fatiguée !

Fabi1 (./49) :
Sur BX effectivement les pistons des vérins AR sont de 37mm de diam au lieu de 35... mais à part ça quelles différences? On ne parlera pas des sphères, sans influence sur la capacité à lever en charge.

Et pourtant si les sphères spécifique on pas le même comportement que les sphères de berline . Il y 15 ans un pro avait changé mes sphère par celle de berline. La prise de roulis est plus importante et la première charge le cul semble pas asse haut ... De nuit tout monde me feraient des appel de phare même avec une charge de 150 kg !
Il doit donc avoir un rapport avec le diamètre du trou d'entrée de sphère ...

On parlait de la capacité à lever... et pour celà le break ne le doit qu'à ses vérins de plus grand diamètre (à l'Ar seulement), la même pression permet une force supérieure developpée par vérin et donc une pression d'équilibre moindre pour une charge donnée (et une charge max augmentée)

Oui, entre mettant d'autres sphères la différence est le comportement de l'amortissement si la pastille est différente (trous, clapets et clinquants, réglant les réactions sur les faibles et grosses sollicitation, en compression ou en détente) , l'évolution de la pression dans la sphère selon sa taille et le tarage... comme quoi on ne fait pas n'importe quoi, tout ceci permet des réglages très fins.

La hauteur de la voiture étant conditionnée par la position des bras, étant reliés à la barre antiroulis, la tringlerie de commande automatique lui étant solidaire, les sphères n'interviennent pas sur la hauteur, on pourrait mettre des bouchons à la place ou encore des sphères sans amortisseurs, la hauteur normale serait celle réglée, les jeux de tringlerie près et l'écrasement des pneus selon la charge.
Les sphères ne conditionnent pas la capacité à lever, pour une charge donnée, à une position de bras correspond un volume et une pression d'équilibre, cette pression n'est pas influencée par les sphères en place, par contre ces sphères doivent être tarées en rapport avec cette pression pour avoir une position d'équilibre de la membrane correcte, ni trop enfoncée ni pas assez, ensuite la combinaison de l'amortisseur règlera le comportement en dynamique, la maitrise de la suspension... si la charge augmente, la position d'équilibre de la voiture est la même tant que les 175b de la pression max peuvent permettrent aux vérins de l'y amener, la position de la membrane dans la sphère sera celle où la pression de l'azote atteindra la pression régnant dans les suspensions (si son tarage est trop faible, la membrane touche le fond ou le touchera trop facilement en dynamique) c,'est comme si on avait augmenté la précontrainte d'un ressort.
En dynamique, la pression évolurera différement qu'à vide, l'amortissement reste le même mais avec un "ressort" plus ferme, la fréquence de réponse de la suspension change, c'est l'un des intérêts de l'hydropneumatique que de s'adapter à la charge sur ce point mais .... il faut que l'amortissement soit prévu pour, comme on ne change pas les pastilles en charge il faut que le compromis initial soit judicieusement choisi.
Autre point important... l'accord entre l'avant et l'arrière, il faut que les réponses de la suspension et son amortissement soient en harmonie AV/AR si l'on peut dire, compte tenu des caractéristiques du véhicule, si ce n'est pas le cas les réactions peuvent etre anarchiques, on induit des réactions parasites, encore une fois on ne peut pas faire n'importe quoi avec les sphères, pas de mystère, que des maths (horreur ^^!)!

Fabi1 (./51) :
Il n'y a qu'une petite dérive de ton sujet (un forum est vivant aussi pour ça), tout le monde a bien compris depuis le début où se situe ton problème clairement exposé, c'est juste que la conversation ne s'adresse pas tj directement à toi. Fred a surement fait une faute de frappe entre AR et AV, puis lolo a été inexact sur les différences des breaks en répondant à une anecdote de Loulle et j'en suis venu à poser une nouvelle question et ajouter des éléments contredisant ce qui avait déjà été dit....

Retour sur TON cas :
Pas d'outillage spécifique, l'unit AV comme l'AR (l'unit c'est comme ça qu'on appèle un train au moins chez citroen) c'est simplement vissé à la caisse.

Il faudrait retrouver un unit AV complet de Turbo D, de break ou de 19 essence pour retrouver la même barre antiroulis ainsi que la donneuse soit minimum millésime 88 (en réalité OPR 3857, 01/06/87) pour avoir le même et simple système de paliers de BAR.
Je suis d'accord avec toi vu la relative complexité de l'opération et les prix cadeau des bx en ce moment, ta bx actuelle pouvant encore faire donneuse pour certaines choses.... qu'il vaudrait peut -être mieux trouver une autre bx moins fatiguée !

ok merci parce que pour trouver sur le bon coin sans le bon terme c'est un peu compliqué...
pour le moment j'ai rien trouvé....

parcontre j'ai trouver une une BX pour 250€, mais je ne sais pas encore ce qu'il y a faire dessus...

j'ai trouvé cela : http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/475219657.htm?ca=18_s

vous en pensez quoi ?

Fabi1 (./53) :
On parlait de la capacité à lever... et pour celà le break ne le doit qu'à ses vérins de plus grand diamètre (à l'Ar seulement), la même pression permet une force supérieure developpée par vérin et donc une pression d'équilibre moindre pour une charge donnée (et une charge max augmentée)

Oui, entre mettant d'autres sphères la différence est le comportement de l'amortissement si la pastille est différente (trous, clapets et clinquants, réglant les réactions sur les faibles et grosses sollicitation, en compression ou en détente) , l'évolution de la pression dans la sphère selon sa taille et le tarage... comme quoi on ne fait pas n'importe quoi, tout ceci permet des réglages très fins.

La hauteur de la voiture étant conditionnée par la position des bras, étant reliés à la barre antiroulis, la tringlerie de commande automatique lui étant solidaire, les sphères n'interviennent pas sur la hauteur, on pourrait mettre des bouchons à la place ou encore des sphères sans amortisseurs, la hauteur normale serait celle réglée, les jeux de tringlerie près et l'écrasement des pneus selon la charge.
Les sphères ne conditionnent pas la capacité à lever, pour une charge donnée, à une position de bras correspond un volume et une pression d'équilibre, cette pression n'est pas influencée par les sphères en place, par contre ces sphères doivent être tarées en rapport avec cette pression pour avoir une position d'équilibre de la membrane correcte, ni trop enfoncée ni pas assez, ensuite la combinaison de l'amortisseur règlera le comportement en dynamique, la maitrise de la suspension... si la charge augmente, la position d'équilibre de la voiture est la même tant que les 175b de la pression max peuvent permettrent aux vérins de l'y amener, la position de la membrane dans la sphère sera celle où la pression de l'azote atteindra la pression régnant dans les suspensions (si son tarage est trop faible, la membrane touche le fond ou le touchera trop facilement en dynamique) c,'est comme si on avait augmenté la précontrainte d'un ressort.
En dynamique, la pression évolurera différement qu'à vide, l'amortissement reste le même mais avec un "ressort" plus ferme, la fréquence de réponse de la suspension change, c'est l'un des intérêts de l'hydropneumatique que de s'adapter à la charge sur ce point mais .... il faut que l'amortissement soit prévu pour, comme on ne change pas les pastilles en charge il faut que le compromis initial soit judicieusement choisi.
Autre point important... l'accord entre l'avant et l'arrière, il faut que les réponses de la suspension et son amortissement soient en harmonie AV/AR si l'on peut dire, compte tenu des caractéristiques du véhicule, si ce n'est pas le cas les réactions peuvent etre anarchiques, on induit des réactions parasites, encore une fois on ne peut pas faire n'importe quoi avec les sphères, pas de mystère, que des maths (horreur ^^!)!

Sur fond je suis du même avis , pourtant la théorique ne fais pas tout !
Pour la pratique je maintien, des sphères de berline n'arrivent même pas supporté une demi charge sur un break . Le cul ce retrouve trop bas. Donc la force du au plus gros diamètre des vérins ne font pas tout .

Dans ce cas il y a du théorique pour l'expliquer.... et j'aimerai avoir la réponse. Seul le correcteur régit la hauteur en fournissant le volume de LHM nécessaire pour atteindre la position qui le mettra au neutre et jusqu'à la pression max du CJDJ si c'est nécessaire pour atteindre cette position, une sphère ne peut démultiplier ou réduire la puissance d'un vérin, la formule est très simple, force = surface du piston x pression.
Hypothèse: des sphères tarées (vraiment) trop faibles, du coup pour atteindre la pression d'équilibre les sphères sont très remplies de LHM... s'ajoutant à un niveau trop faible dans le bocal et on peut peut-être arriver à faire déjauger la pompe avec cette surconso (jusqu'à eniron 1/2L).... ça ne peut plus envoyer de volume de LHM en pression pour atteindre la position d'équilibre.
bien sûr il faudrait aussi un souci de voyant d'alerte pour ne pas s'en apercevoir .

Mehdi ce train pourrait convenir mais si c'est d'une diesel il serait mieux qu'elle soit d'une Turbo D ou d'une break, à moins que tu ne récupère ta barre antiroulis, je pense que c'est faisable si elle n'est pas faussée. à 30eu on ne risque pas grand chose, reste à avoir le pot pour ne pas payer du port.

Bonjour

il est rouge de rouille ! tant de boulot pour une pièce douteuse !!

passe une annonce , "cherche berceau bx Td "

j'en ai déjà vendu pas ce biais ,à 50e je crois mais avec presque autant de port !

Il doit bien rester de bx en casse de ton coté !

Pour une bx de plus de 300000 , si tu ne conduis pas façon "course de cote" ! peu importe la barre antiroulis ! à part le coté "légal"

à+

Fabi1 (./57) :
Mehdi ce train pourrait convenir mais si c'est d'une diesel il serait mieux qu'elle soit d'une Turbo D ou d'une break, à moins que tu ne récupère ta barre antiroulis, je pense que c'est faisable si elle n'est pas faussée. à 30eu on ne risque pas grand chose, reste à avoir le pot pour ne pas payer du port.

C'est pas très loin de Nantes.... et ma bx 19 TD (qui n'est pas un turbo comme son nom pourrait le laisser croire)

la barre antiroulis semble la même que la mienne mais clairement attaqué par la rouille....

Le problème c'est que si je remonte ma barre et que j'ai le même problème je serais obligé d'en remettre une autre sans certitude....

fredc (./58) :
Bonjour

il est rouge de rouille ! tant de boulot pour une pièce douteuse !!

passe une annonce , "cherche berceau bx Td "

j'en ai déjà vendu pas ce biais ,à 50e je crois mais avec presque autant de port !

Il doit bien rester de bx en casse de ton coté !

Pour une bx de plus de 300000 , si tu ne conduis pas façon "course de cote" ! peu importe la barre antiroulis ! à part le coté "légal"

à+

une bx de 800 000km....
le probleme c'est qu'il faut trouver pas trop loin et pas chère... Or a nantes les casses ne garde pas les bx.... et puis dans une casse ca va être dans les 150€ mini ...